Схема водоснабжения одноэтажного дома: варианты, расчёт и монтаж

Проектирование водоснабжения одноэтажного дома начинается не с покупки труб, а с определения источника воды и расчёта пиковой нагрузки. От этих двух параметров зависят: тип насоса, объём гидроаккумулятора, схема разводки труб и необходимость очистных фильтров. В статье разобраны основные варианты систем, критерии выбора оборудования, пошаговый порядок расчёта и типичные ошибки, которые приводят к падению давления, шуму труб или преждевременному износу насоса.

Выбор источника воды: от него зависит вся схема

Источник определяет, какое оборудование понадобится для забора воды, какой префильтр нужен и будет ли система энергозависимой. Три основных варианта для индивидуального жилья:

• Центральное водоснабжение. Самый простой вариант: подключение к магистрали через ввод в дом. Не требует собственного насоса забора, но зависит от давления в сети (часто ниже 2–3 бар) и качества воды. Нужен счётчик, обратный клапан, грубая фильтрация и, при низком давлении, насоса повышения давления (циркуляционного или вибрационного) с гидроаккумулятором малого объёма.
• Скважина на песок (10–30 м) или колодец. Уровень воды близко к поверхности. Применяют самооткачивающиеся наземные насосы (вибрационные или центрифужные) с эжектором или без. Глубина забора до 8–9 м (физический предел вакуума). Вода часто требует очистки от железа, марганца, вкуса и запаха. Нужен камертон или колодец с утеплённым каissonом для зимней эксплуатации.
• Артезианская скважина (30–100+ м). Только погружной насос. Даёт стабильный дебит и чистую воду, но требует серьёзных вложений в бурение и погружной насос с автоматикой. Вода часто насыщена железой и солями жесткости — нужна полноценная система обезжелезивания и смягчения.

Практический ориентир: если дача используется сезонно и расход мал — колодец или скважина на песок с наземным насосом дешевле. Для постоянного проживания с высоким расходом (ванна, полив, несколько точек забора) артезианская скважина с погружным насосом надежнее и дешевле в эксплуатации за 5–10 лет.

Типы схем разводки: последовательная и коллекторная

После выбора источника и насоса решают, как развести трубы к точкам забора. Существует две принципиально разные схемы.

Последовательная (tee-образная, «ветвь от ветви»)

Одна главная магистраль проходит по дому, от неё тинами отходят к смесителям, унитазу, стиральной машине. Трёхходники ставятся прямо на проходе.

• Плюсы: минимум труб и фитингов, быстрый монтаж, ниже стоимость материалов.
• Минусы: открытие любого крана меняет давление на остальных точках (температура в душе «прыгает»), сложнее балансировать систему, утечка требует перекрытия всей ветки, шум текущей воды слышен по всей магистрали.

Подходит для маленьких домов (до 60–70 м²) с 2–3 точками забора и одновременным использованием не более 1–2 точек.

Коллекторная (лучевая, «звезда»)

От насоса/гидроаккумулятора идёт одна труба к коллектору (распределителю), от которого к каждой точке забора идёт отдельная труба без стыков внутри стен/пола.

• Плюсы: стабильное давление и температура в каждой точке независимо от других, можно перекрыть только нужную линию (кран на коллекторе), нет стыков в заштукатуренных стенах — ниже риск протечек, удобно балансировать расход регулирующими клапанами на коллекторе.
• Минусы: больше труб (длина суммарно в 1.5–2 раза выше), нужен доступ к коллектору (шкаф/ниша), выше стоимость материалов и монтажа.

Стандарт для современных домов от 70 м², с 4+ точками забора, постоянным проживанием. Коллектор ставят доступным — в санузле, прихожей или кладовке за декоративной панелью.

Комбинированная схема

Горячая вода — коллекторная (стабильность температуры критична), холодная — последовательная (экономия труб). Допустимый компромисс для средних домов.

Расчёт пиковой нагрузки и выбор насоса

Насос подбирают не по «запасу мощности», а по двум параметрам: дебит (Q, м³/ч) и напор (H, м). Ошибка в любую сторону стоит денег: слабый насос не даст давления, мощный — будет часто включаться/выключаться (тактирование), перегреваться и изнашивать гидроаккумулятор.

Шаг 1. Определить пиковый расход Qmax

Суммируют расходы всех точек, которые могут работать одновременно. Типичные значения (при давлении 3 бар на точке):

Точка забора	Расход, л/мин	Расход, м³/ч
Смеситель раковины/умывальника	6–8	0.36–0.48
Душ/ванна	10–14	0.6–0.84
Унитаз (сливной бачок)	6–8	0.36–0.48
Стиральная/посудомойка	8–12	0.48–0.72
Кран на улице/полив	15–20	0.9–1.2

Пример: дом с двумя санузлами, кухней, стиралкой и уличным краном. Реалистичный сценарий: душ + стиралка + кухонный кран = 14 + 10 + 8 = 32 л/мин ≈ 1.9 м³/ч. Берут с запасом 15–20% на износ насоса и загрязнение фильтров: Qрасч ≈ 2.2–2.3 м³/ч.

Шаг 2. Рассчитать необходимый напор H

Напор насоса должен преодолеть:

1. Геометрическую высоту подъёма (разница уровней воды в источнике и высшей точки забора в доме).
2. Потери трения в трубах (зависят от длины, диаметра, материала, расхода).
3. Потери на местных сопротивлениях (колена, тини, клапаны, фильтры) — обычно 10–20% от потерь трения.
4. Необходимое давление в точке забора (комфортные 2.5–3.5 бар = 25–35 м вод. ст.).

Формула упрощённо: H = Hgeo + Hтр + Hместн + Hточки.

Пример для скважины 40 м: динамический уровень воды 25 м, дом на уровне устья, высшая точка забора +4 м → Hgeo = 29 м. Труба ПНД 32 мм, длина 50 м, Q=2.3 м³/ч → потери трения ≈ 12 м (по таблицам/калькуляторам). Местные +2 м. Давление в точке 30 м. Итого H ≈ 29+12+2+30 = 73 м. Насос ищут с рабочей точкой Q≈2.3, H≈70–80 м.

Наземный vs погружной насос

• Наземный (самооткачивающийся): стоит на поверхности, забирает воду шлангом/трубой. Глубина забора до 8–9 м (реально 7–8 м). Громкий (40–55 дБ), требует сухого, обогреваемого места. Подходит для колодцев и скважин на песок с высоким уровнем воды. Дешевле в покупке, дороже в электричестве (КПД ниже).
• Погружной (колодезный): опускается в скважину. Глубина забора не ограничена (в разумных пределах). Тихий, эффективнее, не требует насосящей станции. Требует скважину диаметром от 100 мм (4 дюйма). Дороже в покупке, но ресурс 10–15 лет при правильной автоматике.

Важно: для погружных насосов критически важна защита от сухого хода (реле уровня или встроенный датчик) и защита от частых пусков (гидроаккумулятор или частотный преобразователь).

Гидроаккумулятор: объём и давление настройки

Гидроаккумулятор (гидрофор) сглаживает пульсации давления, создаёт запас воды при кратковременном отключении электричества и, главное, уменьшает количество пусков насоса. Ресурс насоса — в количестве запусков в час (обычно не более 20–30 для погружных, 10–15 для наземных).

Как выбрать объём

Рабочий объём (полезный запас воды между включением и выключением насоса) составляет 30–40% от номинного объёма бака из-за предзаряда воздуха. Формула подбора:

Vном = (Qнас × tмин) / (4 × Kисп)

Где Qнас — дебит насоса (л/мин), tмин — минимальное желаемое время работы насоса (обычно 1–2 мин для погружных, 2–3 мин для наземных), Kисп ≈ 0.35 (коэффициент использования объёма).

Пример: насос 60 л/мин, tмин = 1.5 мин → Vном = (60 × 1.5) / (4 × 0.35) ≈ 64 л. Ближайший стандарт — 80 или 100 л. Для наземного насоса tмин = 2.5 мин → Vном ≈ 107 л → берут 150 л.

На практике для типового дома 100–150 м² с погружным насосом достаточно 50–80 л, с наземным — 100–200 л. Большие баки (300–500 л) нужны только при очень слабом источнике (скважина даёт мало воды) — тогда бак работает как накопитель.

Предзаряд воздуха

Заводской предзаряд обычно 1.5–2.0 бар. Его нужно настроить под давление включения насоса (Pвкл): Pпред = Pвкл – 0.2…0.3 бар. Если реле включает насос при 1.5 бар, предзаряд делают 1.2–1.3 бар. Проверяют и качают воздух через ниппель на пустом баке (воду слили, насос выключен) раз в 6–12 месяцев.

Трубопровод: материалы, диаметры, монтаж

Материалы для внутренней разводки

• ПЭХ (пересвёрнутый полиэтилен) — золотой стандарт. Гнутся руками, монтируются пресс-фитингами (РЕХ) или обжимными (обжимные муфты). Не корродируют, не нарастают, выдерживают замерзание (разбухают, но не лопаются), служат 50+ лет. Бренды: Rehau, Uponor, Wavin, Valtec, Pexal — разница в качестве сырья и геометрии, для скрытого монтажа берут топовые серии.
• Многослойные трубы (ПЭХ/Ал/ПЭХ или ППР/Ал/ППР). Фольга внутри даёт формустабильность (держат форму при укладке), барьер для кислорода (важно для теплых полов, для водоснабжения не критично). Монтируются пресс-фитингами. Дороже ПЭХ, удобнее при открытой прокладке.
• ППР (полипропилен) — сварка паяльником. Дешевле материалов, но требует навыка, паяльника, доступа к стыкам. Стыки — потенциальные точки утечек. Не гнутся (нужно много фитингов), боятся УФ, при замерзании лопаются. Допустимо для открытой разводки в технических комнатах, для скрытой в стенах — не рекомендую.
• Медь — надёжно, дорого, сложно в монтаже (пайка/пресс). Для премиальных объектов, антибактериальный эффект минимален на практике.

Вывод: для скрытой коллекторной разводки — ПЭХ (пресс-фитинги) или многослойная труба. Для открытых участков в котельной/подвале — ППР или медь.

Диаметры труб

Подбирают по расходу и допустимой скорости потока (0.7–1.5 м/с для холодной, до 1.0 м/с для горячей — чтобы снизить эрозию и шум). Таблица ориентировочных диаметров для ПЭХ (внутренний диаметр, стандарт SDR 9):

Участок	Расход, м³/ч	Внутренний Ø, мм	Наружный Ø, мм (стандарт)
Ввод в дом / магистраль до коллектора	2.0–3.5	20–25	25–32
Ветка к смесителю раковины/унитазу	0.4–0.6	10–13	16
Ветка к душу/ванне	0.8–1.2	13–16	16–20
Ветка к стиралке/посудомойке	0.5–0.8	10–13	16
Горячая вода рециркуляция (если есть)	0.1–0.2	8–10	16

Практика: коллекторная схема — 16×2.0 мм (внутренний ~12–13 мм) на каждую точку, магистраль 25×2.3 или 32×2.9 мм. Не экономят на диаметре магистрали — потери давления на ней бьют по комфорту во всем доме.

Монтажные правила, нарушение которых стоит дорого

• Нет стыков в заштукатуренных стенах и под полом. Только сплошная труба от коллектора к точке. Стыки только в доступных местах (коллектор, ввод, котельная).
• Минимальный радиус изгиба ПЭХ — 5 внешних диаметров (для 16 мм — 80 мм). Резкие колена из фитингов создают лишние потери и точки концентрации напряжений.
• Крепление труб: шаг 0.5–0.8 м по горизонтали, 1.0–1.5 м по вертикали. Труба не должна висеть свободно — вибрация от водяного удара и тепловое расширение приводят к усталостным трещинам фитингов.
• Компенсация теплового удлинения на горячей линии: ПЭХ удлиняется на ~1.5% при нагреве на 50°C. На прямых участках >3 м делают П-образные компенсаторы или закладывают трубу змейкой с запасом длины.
• Гидроизоляция проходов через фундамент/стены: труба в защитной гофре (ПНД или ПВХ), зазор заполнен уплотнителем (гидроуплотнитель, пенополиуретан, цементно-полимерная смесь). Гофра должна выходить наружу для возможной замены трубы без ломки стены.

Автоматика и защита системы

Минимальный набор для любой автономной системы:

• Давление реле (прессостат) или потоковое реле (flow-реле). Прессостат классика: включает насос при Pмин, выключает при Pмакс. Потоковое реле включает насос при открытии крана (есть поток) и выключает при закрытии — не нужен гидроаккумулятор, но насос пускается при каждой капле (течь, капающий кран) — ресурс падает. Для погружных насосов прессостат + гидроаккумулятор — стандарт.
• Защита от сухого хода. Для погружных: встроенный датчик (сухой контакт) или внешнее реле уровня в скважине (электроды/поплавок). Для наземных: потоковое реле с функцией сухого хода или отдельный датчик давления на всасывании (вакуумный прессостат).
• Обратный клапан на всасывающей линии (для наземных насосов) — удерживает воду в трубе, иначе насос не самонасосается при следующем пуске. Для погружных — встроенный в насос или на трубе подъёма.
• Манометр — единственный способ видеть реальное давление в системе. Ставят на гидроаккумуляторе или на коллекторе.
• Грязевик (грязеудалитель) на вводе — сетчатый фильтр 50–100 мкм перед гидроаккумулятором и приборами. Защищает клапаны смесителей, клапаны стиралки, мембрану гидроаккумулятора от песка/ржавчины.

Частотный преобразователь (инвертор) вместо гидроаккумулятора

Насос с инвертором (или внешний ЧП) поддерживает постоянное давление (настройка 3.0 бар) меняя частоту вращения. Преимущества: нет гидроаккумулятора (экономия места), плавный пуск (нет водяного удара, ток пуска 2–3 раза ниже номинального), тишина, экономия электричества 20–30%. Недостатки: цена в 2–3 раза выше, чувствителен к качеству электросети, при отключении света вода исчезает мгновенно (нет запаса в баке). Оптимально для постоянного проживания с качественным электропитанием.

Подготовка воды: фильтрация по стадиям

Качество воды из скважины/колодца редко соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 без подготовки. Типичная схема очистки (последовательно по потоку):

1. Грязевик (грубая фильтрация) 50–100 мкм. Удаляет песок, ил, крупную ржавчину. Смываемый — удобнее картриджевого.
2. Обезжелезивание (если Fe > 0.3 мг/л). Аэрация (компрессор + колонка с катализатором Birm/Pyrolox) или реактивная (дозирование окислителя + сорбент). Для Fe 0.3–2 мг/л достаточно каталитической загрузки без реагентов. Для Fe > 5 мг/л — только реактивная или хлорирование.
3. Смягчение (если жесткость > 4–5 мг-экв/л). Катионный ионообменник на соле (NaCl). Защищает ТЭНы бойлера, стиралки, теплообменники от накипи. Регенерация по времени или по объёму (счётчик на клапане).
4. Углевая картриджевая фильтрация 10–20 мкм + уголь. Удаляет хлорорганику, вкус, запах, остаточную взвесь. Картриджи менят 1 раз в 6–12 мес.
5. Тонкая фильтрация / УФ-обеззараживание (по необходимости). Обратный осмос под раковиной для питьевой воды. УФ-лампу ставят если есть риск бактериального загрязнения (колодец, плохая скважина).

Порядок монтажа: ввод → грязевик → насос/гидроаккумулятор → обезжелезивание → смягчение → уголь → потребители. Обратный клапан после грязевика (защита насоса от водяного удара от системы).

Горячее водоснабжение: 보일ер и рециркуляция

В одноэтажном доме длина труб от бойлера до дальней точки может быть 15–25 м. Без рециркуляции сливается 5–10 литров холодной воды перед появлением горячей. Рециркуляция — обратная труба от дальней точки к бойлеру с маломощным циркуляционным насосом (15–25 Вт) и термостатом/таймером.

• Труба рециркуляции — 16 мм (ПЭХ/многослойная), изолирована теплоизоляцией 9–13 мм.
• Обратный клапан на вводе в бойлер (защита от перемешивания).
• Балансировочный клапан на рециркуляции — регулируют расход 0.05–0.1 м³/ч.
• Насос с таймером: работает утром/вечером, ночью выключен. Постоянная работа — лишние потери тепла и износ насоса.

Объём бойлера: 30–50 л на человека при душе, 80–100 л на человека при ванной. Для семьи 3–4 человек — 150–200 л накопительный (косвенный нагрева от котла) или 100–150 л электрический сухой ТЭН (меньше накипи, дольше служит).

Типичные ошибки проектирования и монтажа

Ошибка	Последствие	Как сделать правильно
Насос выбран «с запасом» по напору в 2 раза	Частые пуски (тактирование), перегрев, разрыв мембраны гидроаккумулятора, шум	Рассчитать напор по формуле, подбирать насос к рабочей точке характеристики
Гидроаккумулятор 24 л для погружного насоса 3–4 м³/ч	Насос включается каждые 10–15 сек, сгорает за сезон	Минимум 50–80 л для погружных, 100+ л для наземных
Предзаряд воздуха не проверяли годами	Мембрана прижимается к корпусу, бак не работает, насос тактирует	Проверять раз в 6–12 мес на пустом баке, качать до P_вкл – 0.2 бар
Трубы ПЭХ заложены в стяжке без гофры и с фитингами в бетоне	Невозможно заменить при течи, коррозия обжимных муфт от щелочи цемента	Только в гофре, стыки только в доступных коробках/коллекторе
Диаметр магистрали 16 мм на весь дом	Потеря давления 1.5–2 бар при включении 2-х точек, душ «прыгает»	Магистраль 25–32 мм, ветки 16 мм
Нет грязевика перед гидроаккумулятором и приборами	Песок убивает мембрану, забивает клапаны смесителей, ТЭНы	Смываемый грязевик 80–100 мкм на вводе обязателен
Наземный насос стоит в не обогреваемом каissonе/колодце	Замерзание воды в насосе/трубе зимой, трещины корпуса	Насос в обогреваемом помещении или погружной насос в скважине
Отсутствие обратного клапана на всасывании наземного насоса	Вода уходит обратно в колодец, насос не засасывает при пуске	Обратный клапан с пружиной (пружинный) ближе к насосу
Электрика насоса без УЗИП (РЦД) 30 мА и заземления	Риск поражения током при пробое изоляции в воде	Отдельная линия, УЗИП 30 мА, заземление, контактор для мощных насосов

Пошаговый алгоритм проектирования и монтажа

1. Определить источник: колодец / скважина на песок / артезианская / централька. Сделать анализ воды (полный химический + бактериологический) — без него нельзя выбрать фильтры.
2. Составить ведомость точек забора с расчётом пикового расхода Qmax (см. таблицу выше).
3. Выбрать тип схемы: коллекторная (рекомендуется) или комбинированная. Начертить план разводки с длинами труб.
4. Рассчитать напор насоса (геометрия + потери трения + давление в точке). Подобрать модель насоса по каталогу (рабочая точка на середине характеристики).
5. Подобрать гидроаккумулятор по формуле или таблице (50–80 л для погружных, 100–200 л для наземных).
6. Выбрать материалы труб и фитингов: ПЭХ 16×2.0 для веток, 25–32 мм для магистрали, пресс-фитинги (РЕХ) или обжимные. Закупить с запасом 10–15% на отходы.
7. Собрать узел ввода/котельной: ввод → грязевик → насос/реле/манометр → гидроаккумулятор → фильтры подготовки → коллектор. Всё на стенде/плите, доступно для сервиса.
8. Прокладка труб: в гофрах при скрытой укладке, с компенсаторами на горячей, крепление по нормам. Никаких стыков в стенах/полах.
9. Монтаж точек забора: смесители, унитазы, бытовая техника. Фильтры тонкой очистки под раковиной.
10. Гидротестирование: холодная вода — 1.5 рабочего давления (минимум 6 бар) на 30 мин без падения. Горячая — рабочее давление. Протокол подписывают.
11. Пусконаладка: настройка прессостата/ЧП, предзаряда гидроаккумулятора, проверка защиты от сухого хода, балансировка рециркуляции.
12. Сантехпаспорт дома: схема разводки (как монтировано), модели оборудования, даты ТО, контакты буровиков/сантехников. Сохраняет часы поиска при ремонте.

Сценарии выбора: что делать при ваших условиях

• Дача, сезонное жительство, колодец, 2–3 точки забора. Наземный вибрационный/центрифужный насос + гидроаккумулятор 50 л + последовательная схема ПЭХ 16/20 мм + грязевик + угольный фильтр. Зимой — слив воды и демонтаж насоса в тепло.
• Постоянное жительство, скважина на песок 15–20 м, 4–5 точек. Наземный центрифужный насос с эжектором (или погружной, если уровень воды позволяет) + гидроаккумулятор 100–150 л + коллекторная схема ПЭХ 16 мм + обезжелезивание (каталитическая колонка) + смягчение при жесткости > 4 мг-экв/л.
• Постоянное жительство, артезианская скважина 50+ м, дом 120+ м², 6+ точек, полив. Погружной насос с инвертором (или обычный + гидроаккумулятор 80–100 л) + коллекторная схема (горячая + холодная) + полная подготовка (аэрация/обезжелезивание + смягчение + уголь + УФ) + рециркуляция ГВС + поливочная линия с отдельным краном до гидроаккумулятора (чтобы не сажать давление в доме).
• Центральное водоснабжение, низкое давление 1.5–2 бар. Насосная станция повышения давления (наземный насос с инвертором или прессостатом + гидроаккумулятор 50–80 л) после счётчика + грязевик + коллекторная разводка. Обратный клапан перед насосом обязателен (защита сети от перепадения).

Что проверить перед оплатой работы бригаде

• Есть ли схема разводки на бумаге/планшете (а не «в голове у мастера»)?
• Все ли стыки ПЭХ доступны (коллектор, ввод, бойлер) — ни одного фитинга в стяжке/штукатурке?
• Трубы в гофрах на проходах через фундамент/стены? Гофры выведены наружу?
• Предзаряд гидроаккумулятора проверен и настроен под прессостат?
• Установлен грязевик на вводе и обратный клапан на всасывании (для наземных)?
• Насос защищён УЗИП 30 мА, есть заземление корпуса?
• Проводилось гидротестирование под давлением 1.5×Pраб с протоколом?
• Переданы инструкции на всё оборудование, контакты сервиса, схема «как монтировано»?

Обслуживание: что делать самому, что — профи

Самостоятельно (раз в 6–12 мес):

• Проверка предзаряда гидроаккумулятора (насос выключен, вода слита, манометр + компрессор).
• Промывка грязевика (открыть сливной кран на 10–20 сек).
• Замена картриджей угольной фильтрации (по давлению/вкусу/сроку).
• Проверка соли в смягчителе (дозаправка таблеток/гранул).
• Осмотр манометра: давление в рабочем диапазоне, нет скачков при открытии кранов.

Вызов специалиста (раз в 1–2 года или при аварии):

• Ревизия насоса (подъём погружного, проверка обмотки, уплотнений, замена втулок при износе).
• Химическая промывка колонок обезжелезивания/смягчения (реагенты, обратная промывка).
• Замена мембраны гидроаккумулятора (при потере воздуха чаще 1 раза в месяц).
• Чистка теплообменника бойлера от накипи (если нет смягчения).
• Диагностика автоматики (прессостат, ЧП, датчики сухого хода).

Резюме: главные принципы надёжной системы

Надёжное водоснабжение одноэтажного дома строится на трёх правилах:

1. Источник и насос — единая пара. Нельзя купить насос «потжелее» и надеяться, что «прокачает». Расчёт напора и дебита по формулам — единственный способ избежать тактирования и отсутствия воды на втором этаже (даже в одноэтажном — на дальних точках).
2. Коллекторная схема ПЭХ в гофрах — стандарт де-факто. Дороже на 20–30% материалов, но исключает утечки в стенах, даёт комфортную температуру душа и позволяет перекрыть любую точку за 5 секунд.
3. Подготовка воды под анализ, а не «на всякий случай». Ставить смягчение при жесткости 2 мг-экв/л — расточительство. Не ставить обезжелезивание при Fe 1.5 мг/л — убитый бойлер и ржавые смесители за год. Анализ воды стоит 3–5 тыс. руб., ошибка в фильтрах — 50–100 тыс. руб. техники и ремонта.

Начните с анализа воды и замеров уровня в скважине/колодце. Всё остальное — следствие этих данных. Если проектируете сами — пройдитесь по пошаговому алгоритму выше. Если нанимаете бригаду — требуйте схему, протокол гидротеста и сантехпаспорт. Это единственные документы, которые спасут вас при проблеме через 3 года.

Материал носит информационный характер. Проектирование и монтаж инженерных систем влияют на безопасность и санитарное состояние жилища. При отсутствии опыта работ с насосным оборудованием, сваркой/прессовкой труб и электрикой рекомендуется привлечь лицензированных специалистов. Параметры оборудования (напор, дебит, объём гидроаккумулятора) должны рассчитываться индивидуально для конкретного объекта. Качество воды определяется только лабораторным анализом актуальной выборки.