Чем резать композитную арматуру в домашних условиях

Как согнуть арматуру в домашних условиях: варианты, советы, видео

Вопрос о том, как можно гнуть арматуру не только лишь в производственных, да и в домашних критериях, интересует многих из числа тех, кто без помощи других занимается строительством на собственном приусадебном участке. Актуальность такового вопроса обоснована тем, что от корректности выполнения этого процесса почти во всем зависят надежность и долговечность возводимых строений и бетонных конструкций хоть какого предназначения.

Армирование угла ростверка с внедрением гнутых частей

Для чего необходимо гнуть арматуру и как это лучше сделать

Как понятно, бетонные конструкции плохо переносят нагрузки на извив, под воздействием которых они начинают разрушаться. Чтоб избежать таких негативных последствий, бетонные конструкции крепят с помощью каркасов из железных прутьев, а с недавнешнего времени для этих же целей стали использовать и композитную арматуру. Без армирующего каркаса практически нереально сделать надежный фундамент для хоть какого строения, также бетонные конструкции, испытывающие в процессе использования механические нагрузки.

Более слабенькими местами в любом арматурном каркасе являются места соединений прутьев, что в особенности животрепещуще для угловых соединений, создание которых методом скрещения прямых арматурных прутьев является суровым нарушением технологии.

Усиление арматурного каркаса средством гнутых стержней

Угловые участки армирующего каркаса, сформированные таким неверным образом, существенно ослабляют бетонную конструкцию и могут привести к ее расслоению. Вот поэтому для схожих соединений нужно гнуть и укладывать арматуру таким макаром, чтоб на каждый примыкающий к ней прут создавался нахлест величиной минимум 80 см. Гнутые арматурные элементы употребляются не только лишь для сотворения каркасов для фундамента, их также используют в качестве соединительных частей, которые эксплуатируются под воздействием растягивающих нагрузок (крюки различного предназначения, лапки и др.).

О том, как согнуть арматуру таким макаром, чтоб она при всем этом не лишилась собственных начальных прочностных черт, знают только спецы. При всем этом принципиально подразумевать, что своими руками допускается гнуть только арматуру из металла, но не из композитных материалов (информацию о том, чем резать стеклопластиковую арматуру, можно отыскать в конце статьи).

Малый радиус загиба арматурных стержней

Гибку арматуры для получения надежного каркаса для фундамента следует делать только механическим методом, избегая образования острых углов в месте извива. Радиус закругления прутьев, который формируется в месте извива, обязан иметь величину в интервале 10–15 поперечников самого изделия.

Те, кто делает гибку арматуры своими руками, нередко совершают последующие тяжелейщие ошибки:

• делают надпил либо надрез места сгиба, чтоб облегчить для себя работу (таковой надрез, нарушая структуру железного прута, существенно ослабляет конструкцию каркаса);
• место, где нужно выполнить извив, за ранее нагревают с помощью паяльной лампы либо помещая прут в костер.

После выполнения надреза либо нагрева прута в домашних критериях его обычно гнут с помощью средств находящихся под рукой – кувалды, молотка, кусочка трубы и др. Естественно, что все подобные процедуры приводят к ослаблению и разрушению арматурной конструкции. Чтоб сохранить ее прочностные свойства, гнуть элементы, из которых она состоит, нужно исключительно в прохладном состоянии и не нарушая целостности их структуры, ели это дополнительно не обсуждено в проектной документации.

Как сделать приспособление для гибки арматуры своими руками

Ориентируясь на чертежи серийных гибочных станков, также на бессчетные видео в вебе, можно своими руками сделать схожее приспособление. Без такового устройства просто не обойтись, если вы собираетесь сделать надежный армирующий каркас для укрепления фундамента собственного грядущего дома и строений другого предназначения.

Обычный самодельный станок для извива арматуры

Элементами самодельного станка для гибки арматуры являются железная станина, к поверхности которой приваривается упрямый штырь (можно использовать обыденный уголок), и поворотная платформа из металла, управляемая с помощью рычага (на ее поверхности фиксируют центральный и гибочный штыри). На выбор размеров такового приспособления, также на расстояние меж его элементами влияет поперечник прутьев, которые вы собираетесь на нем гнуть. Укреплять это устройство можно или к поверхности верстака с помощью болтовых соединений, или к полу мастерской, но для этого станок нужно оснастить ножками.

Устройства для гибки арматурных прутков

Приспособлений и легких станков, позволяющих своими руками гнуть всякую арматуру, придумано довольно много. Все подобные устройства работают по похожему принципу, а их отличия состоят в конструктивном выполнении и технических свойствах, более важной из которых является больший поперечник сгибаемого прута.

Механизм работы станков для гибки арматуры

Арматура, которую требуется гнуть, закрепляется на таком станке меж 2-мя роликами: центральным и упрямым. Сам процесс гибки осуществляется за счет воздействия на прут третьего ролика, который так и именуется: гибочный. Воздействуя на прут в процессе гибки (она может производиться как по часовой стрелке, так и в оборотном направлении), гибочный ролик позволяет получить на изделии требуемый угол извива. Упрямый ролик либо вал делает ограничивающую функцию, благодаря ему арматура деформируется не по всей длине, а исключительно в том месте, где требуется сформировать извив.

На сегодня употребляется две категории таких станков:

• устройства, приводимые в действие вручную;
• модели с механическим приводом.

Конструктивная схема станков, снаряженных механическим приводом, смотрится последующим образом. На вал устройства, расположенный вертикально, насажен диск, на поверхности которого зафиксированы центральный и изгибающий пальцы. Ролик, в который упирается арматурный прут в процессе гибки, зафиксирован на стойке станка. Арматуру с внедрением такового станка гнут по последующей схеме: прут располагают меж центральным и изгибающим пальцами; при вращении диска в горизонтальной плоскости прут упирается в упрямый ролик и под воздействием изгибающего пальца начинает гнуться вокруг центрального ролика. Изгибающий палец в процессе гибки перемещается по внешней стороне создаваемого извива.

Станки, конструкция которых описана выше, могут отличаться друг от друга собственной мощностью и производительностью, а по предназначению разделяются на три главные категории:

• модели для гибки легкой арматуры с поперечником 3–20 мм;
• устройства для работы с тяжеленной арматурой (20–40 мм);
• модели для гибки сверхтяжелых арматурных прутьев (40–90 мм).

На станках, относящихся к последней категории, можно сразу гнуть несколько арматурных прутьев. На современном рынке также можно отыскать универсальное оборудование, технические способности которого позволяют делать гибку железных прутьев в интервале поперечников 3–90 мм. При желании можно отыскать устройство с гидравлическим приводом, с помощью которого получают сложные арматурные конструкции с переменными углами сгиба и даже сформировывают из железного прута кольцо.

Внедрение такового оборудования позволяет делать очень высококачественные извивы, угол которых может доходить до 180 градусов. Поверхности заготовок, прошедших гибку на таком оборудовании, не имеют складок и изломов, а в их внутренней структуре отсутствует напряжение металла.

Компактный станок просто перенести и закрепить на месте работы

В довольно большенном ассортименте представлены на рынке и ручные приспособления для гибки, посреди которых есть как переносные, так и поболее габаритные модели. Чтоб гнуть в домашних критериях арматуру, можно приобрести как спец ручное приспособление, так и трубогиб. Такие легкие устройства, дозволяющие делать разные извивы арматурных прутьев, поперечник которых не превосходит 14 мм, монтируют на поверхности десктопа либо верстака. Для оснащения домашней мастерской этот вариант полностью подойдет, но, если нужно делать огромные объемы работ по гибке арматуры, лучше приобрести более суровый станок.

На выбор оборудования, с помощью которого арматуру можно гнуть в домашних критериях, влияют в большей степени два фактора: поперечник прутьев и объем работ, который для вас требуется делать. При гибке разные части арматурного прута подвергаются нагрузкам разной направленности: наружняя поверхность извива – растяжению, внутренняя – сжатию. Такие нагрузки, если некорректно избрать и настроить станок, могут привести не только лишь к возникновению изъянов на поверхности прута (изломов и складок), да и к его разрушению. Вот поэтому выбирать станок для гибки следует с учетом всех черт арматуры, которая на нем будет обрабатываться, и характеристик создаваемых извивов. Верная настройка станка также имеет огромное значение для выполнения высококачественного извива арматуры.

Самые простые способы гибки арматурных прутков

При армировании фундамента маленьких строений не всегда целенаправлено делать особые приспособления, дозволяющие гнуть для него арматуру. В тех случаях, когда будущее строение, армирование фундамента которого вы собираетесь делать, не будет оказывать суровых нагрузок на основание, возможно обойтись и без гибочных устройств.

Железные прутья, поперечник которых не превосходит 8 мм, можно гнуть и своими руками, это не представляет особенной трудности. Правда, рассчитывать на отменно выполненный извив в таких случаях не приходится. Более успешный извив получают с помощью 2-ух труб, одна из которых выступает в роли рычага, а 2-ая – в качестве упрямого элемента. Труба, выполняющая роль упрямого элемента, может быть зажата в тисках, закопана либо даже забетонирована в земле. О том, как гнуть всякую арматуру без особых приспособлений, можно выяснить из бессчетных видео в вебе.

Как уже говорилось выше, гнуть изготовленную из композитных материалов арматуру не рекомендуется. В данном случае более животрепещущим является вопрос о том, чем резать стеклопластиковую арматуру. Для выполнения таковой процедуры зависимо от количества выполняемых резов подойдет рядовая ножовка по металлу, болгарка либо болторез.

3 Самодельные устройства для сгибания – это может каждый!

Самодельный станок для гибки арматуры можно сделать без помощи других. Вариантов выполнения много, но они все похожи на заводской ручной станок. К железной станине либо плите приваривают упрямый штырь либо уголок. Потом устанавливают поворотную железную платформу, снаряженную рычагом, центральным и гибочным штырями. Расстояние меж элементами конструкции находится в зависимости от поперечника прутьев, которые подразумевается гнуть. Ножки станины следует прикрепить к полу – это дозволит работать с арматурой шириной 6–12 мм.

Конструкция, выполненная на плите, будет являться переносным вариантом. Но для нее нужно предугадать метод крепления по месту работы. Это могут быть отверстия под болты – для прикручивания к верстаку либо другой базе. Можно также приварить с оборотной стороны плиты 2 либо более штырей, которые нужно будет вставлять в отверстия базы. Способности такового станка, вероятнее всего, будут ограничены поперечником арматуры в 10 мм.

Как согнуть арматуру в домашних условиях?

• Когда нужна гибка арматуры?
• Общие правила
• Особые приспособления
• Станки с механическим приводом
• Самодельные устройства
• Как согнуть вручную?
• Обычные ошибки

Прошли времена, когда домашний мастер гнул ночами прутки и маленькие трубы о металлический либо бетонный фонарный столб, металлической забор либо ограду соседа. Прутогибы выпускаются массово – подобно болторезам, болгаркам и перфораторам разной мощности, они доступны каждому желающему.

Приспособления для гибки арматуры

Сейчас выдумано достаточно много различных станков для гибки арматуры. Они все работают по одному принципу, но имеют свои конструктивные и технические особенности.

Более пользующимся популярностью вариантом гибочного станка является устройство с центральным и упрямым роликом, меж которым закрепляется арматура. Изгибание изделия происходит с помощью третьего ролика. Гибка может проводиться как по часовой стрелке, так и против нее. С помощью такого станка вы можете придать арматуре нужный угол изгиба. Чтобы пруток сгибался не по всей длине, а только в определенном месте, имеется упорный ролик, ограничивающий площадь изгиба.

Современные мастера используют два основных вида гибочного станка:

• Ручные устройства;
• Станки с механическим приводом.

Все механические устройства выглядят примерно одинаково и имеют схожие схемы строения. Здесь имеется вал, который расположен вертикально. На него надевается диск с зафиксированными на его поверхности изгибающим и центральным пальцами. На стойке гибочного станка есть специальный ролик, в который во время процесса изгибания упирается заготовка.

Существует специальная технология сгибания арматуры с помощью подобных устройств. Пруток помещается между изгибающим и центральным пальцами. Затем диск начинает поворачиваться, а пруток упирается в ролик. Здесь вступает в работу изгибающий палец, который начинает гнуть изделие вокруг центрального ролика.

Все станки отличаются между собой мощностью и способностью согнуть ту или иную арматуру. Выделяют три группы устройств для гибки:

• Легкой арматуры (диаметр от 3 до 20 мм):
• Тяжелой арматуры (диаметр от 20 до 40 мм):
• Сверхтяжелой арматуры (диаметр от 40 до 90 мм).

Каждый из вышеперечисленных станков нужен для определенных целей. Например, на моделях последней группы можно гнуть сразу несколько прутков. Это очень удобно, если вам нужно обработать большое количество заготовок. На сегодняшний день производители предлагают даже универсальные станки, с помощью которых можно гнуть арматуру 3-миллимитровую арматуру, так и 90-миллимитровую. Некоторые покупают станки с гидравлическим приводом, который дает больше пространства для работы. С помощью такого устройства можно не просто гнуть прутки, но и создавать сложные конструкции из арматуры. При желании из прутка можно сделать даже кольцо.

Такое профессиональное оборудование помогает производить действительно качественную гибку арматуры. Благодаря такому станку вы сможете изгибать прутки даже на 180 градусов. Кроме того, заготовки не будут иметь заломов и складок, из-за которых их нельзя будет использовать в строительстве.

Ручные станки для сгибания арматуры также популярны среди мастеров. Производители предлагают как небольшие переносные модели, так и более тяжелые стационарные. Если вам нужно согнуть арматуру для своих нужд, можно воспользоваться специальным приспособлением либо трубогибом. С их помощью вы сможете выполнять несложные работы, например, гнуть прутки с диаметром не более 14 мм. Как правило, такие станки устанавливаются на столе или верстаке, где ими удобно пользоваться. Тем, кто планирует производить гибку арматуры на постоянной основе, такое устройство не подойдет. Для этих целей необходимо приобретать более дорогое и профессиональное оборудование.

В целом, выбор станка для сгибания арматуры зависит от двух основных факторов. Первый – это диаметр заготовок, а второй – количество обрабатываемых изделий. Если вы подберете неправильное устройство, это может стать причиной появления дефектов на поверхности прутков. Под излишним воздействием они будут ломаться или сжиматься гармошкой. По этой причине крайне важно сразу определиться с типом арматуры, которую вы собираетесь гнуть, и, исходя из этого, выбирать станок. Также не забудьте сделать правильную настройку оборудования, чтобы получить более качественный и точный изгиб прутков.

Делаем самодельное приспособление

Оборудование можно изготовить и в домашних условиях с учетом диаметра арматуры. От этого зависят и габариты устройства, и расстояние между деталями.

Металлическую станину требуется закрепить на полу мастерской, приделав ей ножки. Если устройство негабаритное, его основу крепят болтами к верстаку.

К станине приваривают упорный штырь и поворотную платформу. Первую деталь можно сделать из простого металлического уголка. На поворотной платформе закрепляют центральный и изгибающий «пальцы». Поворот платформы во время сгибания осуществляется с помощью рычага.

Обвязка арматуры для фундамента по всем правилам

Вязать арматуру вполне реально, используя подручные средства. Но стоит отметить, что правильное связывание прутьев между собой не гарантирует соблюдение всех строительных норм и качественного монтажа. Так как схема вязки каркаса зависит от типа фундамента, его размеров, толщины и типа используемого материала. Поэтому нужно уHonor несколько ключевых правил:

• Если в качестве арматурного каркаса будет использоваться сетка, тогда обвязку нужно делать внахлест.
• Учитывая тип и сечение арматуры, необходимо рассчитать длину перепуска в местах соединения.
• Гнуть прутья нужно строго под определенным углом и равномерно.
• Учитывается марка бетона и условия работы в месте соединения. Минимальная длина перехлеста не менее 25 см.

Если армирование проводится на высоте от 3 метров, тогда без строительных лесов или подмостки не обойтись. Технология обвязки получается более сложная, ввиду существующих правил безопасности при высотных работах. Обвязка проводится в три этапа:

• Сначала подготовить арматуру, подвязать к ней стропы.
• Поднять на необходимую высоту, выровнять и уложить в пластиковые направляющие.
• Связать прутья по любой перечисленной технологии.

Высотные работы нужно проводить только с несколькими рабочими одновременно, обеспечить страховку и контролировать процесс подъема прутьев с дальнейшей их установкой на указанные места. Делать это своими руками без страховки категорически запрещено.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются OSB-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

• 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
• 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
• 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Принцип сгибания арматуры

Сгибание арматурного прута представляет собой процесс контролируемого изменения направления центральной оси. При этом в месте деформации одни слои металла будут растягиваться, а другие — сжиматься.

Одним из основных определяющих факторов при сгибании является величина усилия, прикладываемая к месту деформации. Она напрямую зависит от вида стали и диаметра сечения арматуры. Таким образом, можно сразу определиться, чем лучше и толще арматурный пруток, тем больше сил понадобиться прикладывать для его сгибания.

Эти определения должны послужить нам основой для дальнейших расчетов при изготовлении приспособления для сгибания арматуры своими руками.

Чем можно разрезать композитную арматуру

Одним из основных достоинств композитной арматуры считается простота ее нарезки. Резка стеклопластиковой арматуры осуществляется непосредственно на месте производства работ, что значительно сокращает сроки строительства. Чтобы нарезать пруты по размеру, используют следующие инструменты:

• топор;
• болторез;
• ножовку по металлу;
• углошлифовальную машинку.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого инструмента.

Ножовка по металлу

Если предстоит выполнить всего несколько разрезов, можно использовать обычную ножовку по металлу.

Применение ручного инструмента дает следующие плюсы:

• ножовка по металлу найдется у каждого хозяина. Это самый простой и дешевый способ нарезать небольшое количество прутков для связки арматурного каркаса;
• отсутствие распыления мелких частиц, как в случае с УШМ.

Отрицательные моменты применения ножовки по металлу для резки композитной арматуры:

• низкая скорость работы;
• высокая нагрузка на работника, если необходимо выполнить большой объем работы;
• возможность использования только в индивидуальном строительстве при малых объемах работ.

Топор

При ограниченности в средствах, для подготовки арматуры может использоваться и топор. Он, как и болторез, перерубает пруток, что сказывается на состоянии арматуры в месте переруба.

• топор есть у любого хозяина. Не требуется отдельно приобретать инструмент;
• скорость. При подготовке основания для рубки арматуры, выполнить работы можно довольно быстро.

• неточность разреза. Не каждый мастер может точно и сильно попасть топором в нужное место, чтобы разрубить композитный пруток;
• деформация кончика прута. При эксплуатации в продольные трещины может попасть вода, цемент, щелочь, что приведет к нарушению технических характеристик стеклопластика и ослаблению всей конструкции. При изменениях температуры, расщепленная арматура внутри изделия будет изменяться в объеме, что приведет к разрушению бетона.

Чем резать композитную арматуру?

Углошлифовальная машинка

Когда возникает вопрос, чем резать стеклопластиковую арматуру для фундамента (подробнее про сам материал мы уже писали здесь), строители в первую очередь вспоминают о болгарке. Этот инструмент позволяет качественно, быстро и с минимальным усилием нарезать большое количество материала.

К плюсам использования углошлифовальной машинки относят:

• высокую скорость работы;
• с помощью болгарки можно нарезать сразу пучок прутков;
• механизированная резка не требует большой мышечной силы;
• возможность применения дисков с любой режущей кромкой (для металла или камня).

Перед тем, как резать стеклопластиковую арматуру болгаркой, нужно уHonor и минусы работы этим инструментом:

• порезать стеклопластик болгаркой без пыли не получится. Высокая скорость вращения диска приводит к распылению в воздухе мелких частиц стеклопластика. Нагнетатель воздуха для охлаждения двигателя инструмента способствует еще большему распространению композитной пыли. Поэтому при работе с углошлифовальной машинкой нужно использовать средства защиты глаз и органов дыхания, особенно, если предстоит пилить арматуру в помещении;
• для работы болгаркой необходимо иметь точку подключения к электричеству.

Болторез

Перед тем, как резать композитную арматуру с помощью болтореза, также следует изучить плюсы и минусы работы с этим инструментом. Нужно понимать, что болторез выполняет не резку композитного прутка, а скорее его перекусывание, что сказывается на технических характеристиках материала.

Преимущества использования болтореза:

• не требуется подключение к электросети;
• при работе болторезом не образуется большого количества мелких частиц, поэтому готовить прутки по размеру можно внутри помещения;
• с болторезом в руках можно перемещаться и работать в любом месте (нет проводов).

Недостатки применения болтореза:

• с помощью болтореза нельзя разрезать одновременно более 3 прутков;
• при работе с этим инструментом необходимо задействовать значительные мышечные усилия;
• болторез редко находится в списке домашних инструментов. Для работы его придется брать в аренду или покупать, что экономически нецелесообразно;
• применение болтореза вызывает деформацию материала в месте разреза (на конце прута появляются крошки материала и продольные трещинки). Такая деформация снижает несущую способность арматуры, и сокращает срок ее службы.

Рекомендации по резке композитной арматуры

Прежде, чем резать пластиковую арматуру своими руками, следует ознакомиться с мерами безопасности при выполнении работ.

При работе с электромеханическими инструментами необходимо использовать следующие средства защиты:

• респиратор. Мелкие композитные частицы быстро распространяются в воздухе, особенно если работы ведутся в помещении. Для защиты органов дыхания необходимо надевать респиратор и тщательно подгонять его по размеру лица;
• защитные очки. При резке стеклопластика углошлифовальной машинкой часто отлетают мелкие фракции. Попадание таких частиц в глаза чревато нарушением целостности роговицы и воспалительными процессами. Поэтому глаза защищают маской или специальными очками;
• перчатки с латексным слоем позволят защитить кожу рук от мелких частиц стеклопластика.

Рекомендации по монтажу стеклопластиковой арматуры

Производство работ с арматурой из стеклопластика практически ничем не отличается от работы с металлической арматурой, и не требует каких-то особенных навыков и знаний. Это такие же арматурные стержни, только не металлические, а композитные, они намного легче металла, соответственно монтаж стеклопластиковой арматуры будет быстрее и легче, благодаря чему значительно сокращаются трудозатраты.

Отличия арматуры

Кроме длины металлические стержни могут отличаться друг от друга своим диаметром и классом (от А-1 до А-7).

Чем выше класс арматуры, тем более прочной она считается.

Зрительно проще всего определить арматуру класса А-1 – она имеет гладкую поверхность. Остальные классы (от А-2 до А-7) представляют собой стержни периодического профиля. Вся арматура вышеуказанных классов относится к горячекатаной.

Если же металлические стержни прошли упрочнение термомеханической обработкой, в их обозначении появится буква «т»: от Ат-3 до Aт-7.

Рекомендации по резке композитной арматуры

Прежде, чем резать пластиковую арматуру своими руками, следует ознакомиться с мерами безопасности при выполнении работ.

При работе с электромеханическими инструментами необходимо использовать следующие средства защиты:

• респиратор. Мелкие композитные частицы быстро распространяются в воздухе, особенно если работы ведутся в помещении. Для защиты органов дыхания необходимо надевать респиратор и тщательно подгонять его по размеру лица;
• защитные очки. При резке стеклопластика углошлифовальной машинкой часто отлетают мелкие фракции. Попадание таких частиц в глаза чревато нарушением целостности роговицы и воспалительными процессами. Поэтому глаза защищают маской или специальными очками;
• перчатки с латексным слоем позволят защитить кожу рук от мелких частиц стеклопластика.

Болторез

Перед тем, как резать композитную арматуру с помощью болтореза, также следует изучить плюсы и минусы работы с этим инструментом. Нужно понимать, что болторез выполняет не резку композитного прутка, а скорее его перекусывание, что сказывается на технических характеристиках материала.

Преимущества использования болтореза:

• не требуется подключение к электросети;
• при работе болторезом не образуется большого количества мелких частиц, поэтому готовить прутки по размеру можно внутри помещения;
• с болторезом в руках можно перемещаться и работать в любом месте (нет проводов).

Недостатки применения болтореза:

• с помощью болтореза нельзя разрезать одновременно более 3 прутков;
• при работе с этим инструментом необходимо задействовать значительные мышечные усилия;
• болторез редко находится в списке домашних инструментов. Для работы его придется брать в аренду или покупать, что экономически нецелесообразно;
• применение болтореза вызывает деформацию материала в месте разреза (на конце прута появляются крошки материала и продольные трещинки). Такая деформация снижает несущую способность арматуры, и сокращает срок ее службы.

Плюсы резки стеклопластиковой арматуры ножовкой по металлу

— инструмент дёшев, и имеется практически в каждом хозяйстве.

Минусы резки композитной арматуры «болгаркой»

— при резке арматуры УШМ рез производится вращающимся на большой скорости диском. Поэтому при резке из-под диска летит струя стеклопластиковой пыли, которая потом долго висит в воздухе. Система охлаждения электроинструмента (обдув) только увеличивает этот момент.
Поэтому резку «болгаркой» надо производить с использованием средств защиты, таких как очки, перчатки, респиратор. Лучше производить работы на улице;
— работа «болгаркой», как и любым другим видом электроинструмента возможна только при наличии работающей электрической розетки в районе производства работ.

Резки ламината гильотиной

Инструмент во многом похож на раскроечный нож. Конструкция инструмента представлена на фото ниже.

Универсальный инструмент для любого типа ламината

Режущая часть закреплена на стальной рамке – подставке, а сам резак может вращаться вокруг шарнира на конце приспособления. леска реза получается ровной и плоской, но материал, особенно на кромках, может деформироваться из-за большого давления на поверхность ламината. Для того чтобы резать гильотиной, не требуется особой подготовки. Резак обычно используют для нарезки виниловых плит и ламелей.

Самодельна универсальная насадка

Предлагаю использовать в качестве универсальной самодельную насадку, сделанную из диска для болгарки. Я для начала взял диск диаметром 125 мм.
С небольшой доработкой он встал на реноватор и надёжно закрепился. Потребовалось по краям центрального посадочного отверстия диска пропилить пазы шириной и глубиной около 1 мм. Пазы легко пропиливаются ножовочным полотном по металлу. Работы на пару минут. Дольше размечать четыре риски, равномерно расположенные по диаметру посадочного отверстия. Ещё тонкость – штатной шайбой на моём реноваторе диск не закрепить. Шайбу надо подобрать хотя бы на 5 мм. большего диаметра. Всё – на этом подготовительные работы заканчиваются и можно приступать к испытаниям.
В мастерской в деревянную чурку вбил 5 гвоздей в ряд почти вплотную друг к другу. Чтобы не затягивать процесс взял гвозди диаметром 2,5 мм. Хороший стенд для испытаний. Пилить гвозди начал под корень – заподлицо с чуркой. Через 45 сек выключил реноватор, т.к. понял, что гвозди я срублю, а полной картины возможностей новой насадки не получу. Диск пилит отлично. За 45 сек пиления гвозди спилены на 2/3 толщины. Конечно, болгарка спилила бы их за пару секунд, но у меня в руках практически стамеска и она может сделать то, что не сделает болгарка. Пришла мысль выпилить из ряда гвоздей два средних. Для этого диск надо доработать. Кусачками придал диску форму, подходящую для выпиливания средних гвоздей. Нужен острый носик. Ещё несколько секунд – средний гвоздь побеждён. Он уже был подпилен на первом этапе. Целый гвоздь держался бы гораздо дольше. Минуты две.
Так называемая насадка работает и очень успешно. Но у меня есть с чем сравнить. Важно понять, чем лучше или хуже фирменные насадки.

Насадка 3. Фирмы Bosch. Дерево и металл.

Моя любимая насадка (была). Пилил ею много, но сталь я ей пилить не буду – жалко.
Теперь выводы по самодельной насадке из диска от болгарки. Диск стоит новый 18 рублей. Я использовал отбракованный с отломанным краем. С дефектом он стал пилить ещё лучше нового. Пилит всё – кафель, керамику, стекло, сталь и пр. По дереву не пробовал, но думаю плохо будет пилить. По дереву зубчики нужны. Пропилит, конечно, но не удобно. Фотографии насадок, как наглядное представление, что из диска можно выгрызть любую из них. Придать можно любую форму – прямую, скруглённую, узкую, широкую. Покороче, длиннее.
Из одного диска получается куча насадок. Недорого и хорошо. Поистине универсальная насадка своими руками.
Спасибо.

Вариант с ручной циркулярной пилой

При вопросе о том, чем режут ДВП, первое, что приходит на ум после лобзика, это, конечно, циркулярка. Она также хороша, если требуется распилить большое количество оргалита. Ею можно в один раз распиливать по нескольку плит. Но она нарушает края плиты еще больше, чем пилка электролобзика. Именно поэтому иногда мастера пользуются для распила ДВП не обычными кругами для распиливания древесины, а кругами для болгарки по дереву. Они замечательно подходят к циркулярным пилам, и в этом случае края распила получаются более ровными. При незначительной шлифовке их наждачкой, от заводской резки их и не отличишь.

Но тут гарантом правильного и ровного распила также служит ровная поверхность. Если таковой не будет, а также если в процессе распила не прижимать плиту к этой поверхности, вибрация попросту не даст осуществить точную резку.

Как подрезать уложенный ламинат

Очень часто при настилании пола возникает ситуация, когда требуется выровнять и подрезать торцы ламината по направлению укладки ламелей. Ситуацию осложняет минимальное расстояние от стены до торцевой поверхности. Обычно зазор не превышает 10-15 мм, что слишком мало для того, чтобы ламинат можно было резать с помощью ручной ножовки или электролобзика. В этом случае прибегают к использованию реноватора.

Для того чтобы леска реза получилась ровной, уложенные ламели нужно нагрузить дополнительным гнетом. Это могут быть книги, мешки с песком, спортивный инвентарь. Это нужно сделать для того, чтобы избежать подъема материала в процессе подрезки.

Ровно отрезать можно только с боковым упором

Если нужно резать выступающие торцы ламелей в центре комнаты, например, под обустройство перехода от ламината к кафельной плитке, то параллельно косильной лески подрезки дополнительно укладывают металлический профиль, можно использовать алюминиевый уголок или длинную металлическую слесарную линейку. Они послужат направляющей опорой для режущей кромки реноватора.

Вариант с ручной ножовкой

Если под рукой нет электроинструмента, а для ножа план работ слишком велик, можно воспользоваться обыкновенной ножовкой по дереву с мелкими зубьями. Это, безусловно, будет лучше, чем резать ДВП ножницами по железу. Да и быстрее намного.

В числе подготовительных операций, опять же, подготовка ровной поверхности с ровным краем самой столешницы. Когда поверхность есть, на ней лежит размеченный лист оргалита, объясняем, как правильно резать листы ДВП пополам ножовкой. Если реально режем лист пополам, обязательно понадобится напарник, который будет поддерживать другой край листа ДВП, или понадобится вторая столешница, которая не будет давать этому краю провисать и идти на излом (как, впрочем, и в предыдущих случаях с электролобзиком и циркуляркой).

Режущая леска ножовки должна располагаться от поверхности листа ДВП под очень острым углом. Это нужно для того, чтобы «бахромы» было меньше. Да и точность отпиливания будет более высокой. Когда лист распилен пополам его края также зачищают наждачкой, и все. Процесс завершен.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) широко применяются в процессе монтажа напольных покрытий. Они позволяют сделать поверхность пола более теплой и амортизированной.

Во многих случаях листам материала нужно придать необходимую форму. При этом трудность заключается в том, что не все инструменты могут ровно отрезать ДВП. Возможность обратиться к профессионалам существует не всегда, а потому нужно ознакомиться с методами обработки материала своими руками.

Мастера рекомендуют использовать для резки специальные электрические лобзики или пилы. Однако что делать тем, у кого в наличии имеется только обыкновенная болгарка? Можно ли получить идеально ровный срез при помощи этого инструмента?

Резак для резки ламината

Еще один из инструментов, предназначенных для резки ламината, – резак, который работает по принципу гильотины. Другими словами, это острый нож, который при помощи ручки опускается на доску и плавно разрезает ее. Для работы с резаком не требуется навыков и применения силы, срез получается очень качественным, ровным, без сколов, а сам процесс протекает без шума и пыли.

При помощи резака легко можно добиться идеального результата профессионального уровня. Но этот инструмент целесообразно использовать именно профессионалам, так как он имеет узкую специализацию, предназначен только для резки ламината. Поэтому для ремонта двух-трех комнат не имеет смысла приобретать данный инструмент.

Еще одним недостатком является то, что разрезать ламинатную панель вдоль полотна невозможно, а только лишь поперек.

Очень многие люди, приступая к ремонту в своей квартире своими руками, просто не знают, чем пилить ламинат. Как выяснилось, самым удобным и легким в использовании инструментом является электрический лобзик.

При соблюдении определенных правил можно быстро научиться и добиться хорошего результата. Каждый из рассмотренных выше инструментов имеет некоторые преимущества перед остальными – выбор нужно делать в соответствии с профессиональными навыками.

Вариант с ножом

Чем режут ДВП, чтобы край заготовки был наиболее ровным и целостным? Здесь, без всяких сомнений, лучшим инструментом будет нож. Конечно, это будет более трудоемкий процесс, поскольку придется поработать руками, но конечный результат того заслуживает. Но подойдет такой метод резки только для заготовок из ДВП небольших размеров.

Для того чтобы разрезать оргалит при помощи ножа, опять же следует уложить плиту на ровную поверхность. Но здесь не обязательно, чтобы край отрезаемой части плиты нависал над краем поверхности столешницы, на котором будет производиться резка. Вначале производится разметка простым карандашом, а затем по разметке прикладывается линейка, очень плотно и крепко прижимается к поверхности плиты, и по намеченной косильной лески проводится первый надрез. Когда первая бороздка сделана, дальше работа идет веселее.

Раз за разом материал плиты прорезается на все большую глубину и в конце концов, после очередного рывка, плита оказывается разрезанной. Можно также слегка зачистить края заготовки по краю мелкой наждачкой, и результат будет отличный.