Как сделать дополнения и оснастку для фрезы по дереву своими руками
При изготовлении деревянных изделий используют разный инструмент, который существенно ускоряет процесс и понижают количество затрачиваемых усилий. К ним относится фрезер, но он совсем бесполезен без дополнений. Его нереально удержать руками на подходящей линии движения. Для этого употребляют дополнения для фрезы по дереву, своими руками их просто можно сделать.
Если закрепить ручной фрезер особенным методом под столом, то получится универсальный столярный станок, позволяющий создавать точную и резвую обработку длинноватых и маленьких заготовок из дерева. Чтоб сделать стол для фрезера своими руками, поначалу необходимо приготовить нужные детали для сборки всей конструкции. На рисунке ниже показана карта раскроя, на которой размещены все детали грядущего фрезерного стола. Вырезаются они при помощи циркулярки либо форматно-раскроечного станка.
Приспособление можно сделать из фанеры, ЛДСП либо МДФ. На карте раскроя указана толщина материала 19 мм, но это не непременное условие. Стол также можно собрать из плит шириной 16 либо 18 мм. Конечно, для производства столешницы лучше использовать ламинированные либо покрытые пластиком листовые материалы, которые будут позволять просто скользить заготовке по поверхности.
Также следует учитывать, что данный самодельный столик предназначен для установки на козлы. Если для вас нужен настольный вариант, то царги (5) необходимо делать намного обширнее, чем 150 мм. Их ширина должна быть незначительно большей, чем высота аппарата, чтоб он мог поместиться под столешницей.
Если детали стола будут выпилены из фанеры или МДФ, то их торцы следует отшлифовать. Торцы деталей, сделанных из ЛДСП, будет нужно покрыть меламиновой кромкой, используя обычный утюг.
Как быстро сделать деревянные шарики. Приколюха с Алиэкспресс
Изготовление столешницы
Установка фрезера в стол может выполняться как с внедрением монтажной планки, так и без нее. Подготовка столешницы для прямого крепления к ней агрегата происходит последующим образом.
- Так как основная плита имеет длину 900 мм, то ее центр будет находиться в 450 мм от края. Поставьте в этом месте точку и при помощи угольника проведите леску.
- Отсоедините от подошвы аппарата накладку из пластика.
- Найдите середину среза на накладке и проведите леску через центр подошвы, используя угольник.
- Расположите накладку на центральную леску основной плиты так, чтоб с ней совпал центр подошвы, и отметьте карандашом центр грядущего отверстия в столешнице.
- Дальше, следует сделать разметку под монтажные винты.
- Просверлите отверстия, через которые агрегат будет крепиться к столу. Непременно раззенкуйте их, чтоб шляпки винтов были малость углублены в столешницу.
- Просверлите центральное отверстие поперечником 38 мм.
- На последующем шаге следует сделать параллельный упор. При помощи электролобзика либо фрезера проделайте полукруглые вырезы на фронтальной стене упора, также на его основании.
- Прикрутите косынки к упорам. Ниже предоставлен чертеж, на котором указаны все отступы для размещения косынок.
- К нижней части столешницы прикрутите соединительные планки.
- Соберите фрезерный станок, используя схему, предоставленную ниже.
Крепление агрегата с помощью монтажной пластины
При установке аппарата на основную плиту ее толщина существенно уменьшает вылет фрезы. Потому для установки агрегата на толстые столешницы принято использовать более тонкие монтажные пластинки из крепких материалов (стали, дюралюминия, поликарбоната, гетинакса либо стеклотекстолита). Делается пластинка последующим образом.
- Из листа, к примеру, текстолита, вырежьте квадратную заготовку 300 х 300 мм.
- Сверху пластинки закрепите пластмассовую накладку, снятую с подошвы фрезера.
- Подберите сверло, соответственное поперечнику крепежных винтов, и просверлите в пластинке отверстия, используя пластиковую накладку в качестве шаблона.
- Уложите пластинку на столешницу и обведите ее карандашом. После чего снутри приобретенного контура нарисуйте квадрат со срезанными углами, как показано на последующем рисунке.
- Эту фигуру со скошенными углами нужно вырезать лобзиком, за ранее просверлив в ней отверстие для входа пилы.
- После вырезания внутренней части вокруг наружного контура следует закрепить планки, используя струбцины. Они будут служить шаблоном для обкаточной фрезы. Толщина планок должна быть достаточной для того, чтоб при установке глубины обработки упрямый подшипник фрезы находился в зоне кромки направляющих.
- Для фрезеровки углубления закрепите в цанге агрегата обкаточную фрезу с верхним подшипником.
- Установите глубину обработки. Она должна приравниваться толщине пластинки, созданной для монтажа агрегата.
- Профрезеруйте данный участок столешницы по установленному шаблону в несколько проходов.
- Уложите пластинку в проделанное углубление. Она должна быть заподлицо с поверхностью основной плиты. Если пластинка незначительно выступает, то прибавьте еще незначительно глубины погружения при помощи микрометрического винта и сделайте повторный проход фрезой.
- По углам подборки разметьте и просверлите отверстия для крепежа пластинки.
- Уложите монтажную пластинку в приготовленное место посадки и, придерживая ее, переверните столешницу. После этого просверлите в пластинке отверстия под крепеж. Чтоб упрятать шляпки болтов, прозенкуйте отверстия на лицевой стороне накладки.
- Также все отверстия с оборотной стороны столешницы, созданные для закрепления пластинки, следует расширить под посадку самоконтрящихся гаек сверлом с поперечником 11 мм. Гайки необходимо высадить в приобретенные отверстия на эпоксидный клей (для выравнивания можно вкрутить в их болты).
Усовершенствование упора
Параллельный упор можно доработать, чтоб настройка фрезерного стола происходила более комфортно и стремительно: для этого необходимо врезать в столешницу С-образные направляющие. Профиль может быть из алюминия. Для врезки употребляется ровная пазовая фреза. Профиль укладывается в подготовленный паз и прикручивается шурупами.
Далее, следует подобрать болты с шестигранной шляпкой такого размера, чтобы она могла входить в С-образный профиль и не проворачиваться в нем. Просверлите 2 отверстия в основании параллельного упора, соответствующие диаметру болта.
Также следует врезать С-образный профиль и в переднюю планку упора для закрепления на ней различных прижимов и защитных кожухов.
Прикручивается упор к столешнице с помощью гаек-барашков.
На задней стороне упора можно сделать камеру для подключения пылесоса. Для этого достаточно вырезать из фанеры квадрат, просверлить в нем отверстие под патрубок пылесоса и прикрутить получившуюся крышку к косынкам.
Также к упору можно добавить предохранительный щиток, изготовленный из МДФ или ЛДСП и небольшого прямоугольника из оргстекла. Для выборки пазов можно использовать лобзик либо фрезер с установленной пазовой фрезой.
Чтобы была возможность обрабатывать мелкие детали, необходимо изготовить фиксаторы и прижимы из фанеры или МДФ.
Прижим-гребенка изготавливается на циркулярке с шагом между пропилами 2 мм.
При желании, можно изготовить фрезерный стол с ящиками для инструмента.
Изготовление основания стола
Если требуется из ручного фрезера сделать стационарный станок, то без изготовления прочного основания не обойтись. Ниже приведена карта раскроя с нанесенными на ней деталями, которые потребуются для сборки основания стола. Размеры деталей потребуется подкорректировать, если использовать листовой материал другой толщины.
Все детали стола для ручного фрезера собираются с помощью конфирматов. Для удобства передвижения стола к его днищу можно прикрепить ролики. Если немного расширить данный стол и прикрепить в свободной его части дисковую ручную пилу, то получится универсальный стол для фрезера и циркулярки.
Чтобы станок занимал меньше места, его можно сделать по принципу стола-книжки с опускающимися с обеих сторон столешницами.
Механические помощники для ручного фрезера
Самое распространенное приспособление, которое входит в базовый комплект.
Параллельный упор
Вспомогательное приспособление параллельный упор
Конструкция настолько проста, что изготовить его самостоятельно не составит труда. Относительно косильной лески прохождения фрезы выбирается направляющая плоскость (в некоторых случаях это может быть ровная кромка самой обрабатываемой детали), вдоль которой движется фрезер.
В качестве упора может быть любой ровный продолговатый предмет, соединенный с инструментом фиксируемой штангой. Для надежности штанг может быть две.
Для этого в заготовке прорезается контрольный паз, измеряется расстояние до него относительно края заготовки и фиксируется нулевая отметка. Передвигая упор по штанге, можно выставить любое расстояние с высокой точностью.
Параллельный упор используется для фрезерования пазов и обработки кромок изделия, в том числе выбора четверти. Также можно производить нарезку заготовок одинаковой ширины.
По сравнению с электро-лобзиком, срез, полученный при помощи фрезы – более ровный и качественный. Только фреза должна быть малого диаметра, для экономии материала.
Приспособление можно использовать при обработке закругленных поверхностей. Для этого между упором и скругленным торцом заготовки устанавливается прокладка с вырезом в виде тупого угла.
Направляющая шина
Это приспособление по своей функции не отличается от параллельного упора, и предназначено для обеспечения направленного движения фрезы по заданной траектории.
Полезный помощник при работе с фрезером направляющая шина
Главное отличие заключается в возможности выбирать угол движения фрезера. Для этого направляющая закрепляется на обрабатываемой поверхности при помощи струбцин или присосок. Изготовить такое приспособление самостоятельно можно из профиля или уголка подходящего размера.
Хорошо использовать старый карниз для штор. Главное – обеспечить свободное движение каретки по направляющей. Для более устойчивой фиксации лучше использовать не одну, а две штанги. Если ширина обрабатываемой заготовки больше, чем длина штанги параллельного упора – без направляющей шины не обойтись.
При помощи такого устройства можно фрезеровать пазы по ломаной косильной лески или обрезать кромку изделия по сложной траектории. Для этого фрезер останавливается в точке излома, отдается крепление направляющей, которая поворачивается на заданный угол относительно предыдущего направления.
При этом фреза остается в заготовке, выполняя роль оси поворота. Затем направляющая фиксируется снова, и фрезерование продолжается по новому направлению.
Более продвинутые модели имеют возможность изменения угла наклона фрезера относительно вертикали. Это позволяет значительно расширить возможности использования электроинструмента.
Циркуль для фрезера
Назначение этого приспособления ясно из названия. Применяется для фрезерования пазов по кругу или вырезания окружностей.
Хотите сделать идеальный круг? Понадобиться циркуль для фрезера
Принцип действия прост. В качестве ноги циркуля используется направляющая штанга с пазом или пластина с калиброванными отверстиями, позволяющая вырезать окружности любого диаметра. В центре предполагаемого круга фиксируется шпилька, вокруг которой и движется вся конструкция. Но другом конце направляющей располагается фрезер.
Заводские циркули для фрезера могут иметь разнообразное исполнение. Штанга с опорной платформой и шарниром (конструкция с двумя штангами более устойчива), пластина с прорезью или калиброванными отверстиями.
Главное – обеспечить надежную фиксацию центральной шпильки, в противном случае от вибрации конструкция может сместиться, и заготовка будет испорчена. Изготовить такое приспособление самостоятельно можно из любого прочного и ровного материала, например – текстолита.
Самодельное приспособление для вырезки кругов
В пропиленом пазу перемещается каретка с устройством фиксации, для крепления фрезера предусмотрены отверстия. Также существуют более сложные приспособления для формирования овалов.
В основе лежит такая же конструкция, что и в циркуле, но вместо оси вращения используется опора с перекрестной системой пазов. Двигаясь по ним, виртуальная ось постоянно смещается, в результате чего формируется правильный овал.
Устройство для выпиливания фрезером овальных отверстий
При помощи такого инструмента можно выполнять овальные резы как вокруг насадки, так и рядом с ней. Возможности выбора траектории движения фрезы практически не ограничены.
Копировальная втулка
Иногда возникает необходимость фрезеровать сложный рисунок или тиражировать одинаковые вырезы. Для удобства и увеличения скорости работы используются заранее изготовленные шаблоны. Например, часто применяется шаблон шипорезка.
Копировальная втулка или копировальное кольцо
Или возникает необходимость прорезать несколько одинаковых углублений под дверные петли. Для движения фрезера по контуру шаблона применяются копировальные кольца. Втулка упирается шаблон, а фреза в точности копирует его профиль.
Поэтому при изготовлении шаблона делается допуск на разницу радиуса (именно радиуса, а не диаметра!) При движении фрезы внутри шаблона – вырез будет меньше. При движении снаружи шаблона – соответственно больше.
Стандартные копировальные кольца входят в комплект фрезера. Однако часто возникает необходимость изготовить такое приспособление под конкретный диаметр фрезы или оригинальный шаблон.
Больших сложностей такая работа не представляет. Необходимо нарисовать чертеж, и заказать изделие токарю. При этом надо обязательно обеспечить свободный проход фрезы через втулку.
Установка копировальной втулки на фрезер
Шаблоны для фрезера
Эти приспособления редко изготавливают для фрезерования одной лишь детали. Исключение составляет реставрация редкого изделия или восстановление сложной конструкции, замену которой невозможно найти. В большинстве случаев шаблоны для фрезера применяются при массовых однотипных работах:
- прорезывание углублений под дверные замки и петли
- изготовление филенчатых поверхностей дверей
- производство фигурных наличников
- нарезание шипов для соединения деревянных изделий
- изготовление одинаковых заготовок при производстве мебели
При многократном использовании шаблон быстро изнашивается, и точность изготовления деталей снижается. Поэтому материал шаблона должен быть прочным и стойким к истиранию. Хорошо зарекомендовала себя многослойная фанера и текстолит. Более ответственные шаблоны изготавливают из металла.
Самостоятельное изготовление шаблонов используется повсеместно. Главное при этом точно определить разницу в размерах шаблона и готовой детали после обработки.
Насадки по дереву
Обработка деревянных поверхностей и заготовок дает самые широкие творческие возможности использования фрезера. Профессиональные плотники и столяры применяют стационарные станки, но и ручным фрезером можно буквально творить чудеса. Для этого существуют насадки по дереву, специально разработанные для качественной обработки различных сортов материала.
Различный фрезы (насадки по дереву) для обработки древесины
При помощи таких насадок можно придать любую форму торцевой поверхности заготовки, вырезать имитацию филенки на плоскости двери, изготавливать плинтуса, карнизы, дверные коробки, штапики и многое другое. Причем одна и та же насадка позволяет выполнять разные фигурные резы в зависимости от угла применения.
Пример различных форм, которые можно сделать при помощи насадок
Опытный мастер часто самостоятельно изготавливает фрезы для каждого вида работ. Для этого по шаблону необходимо заточить каждую режущую кромку фрезы под одинаковым углом.
Это кропотливая работа, но вы получите совершенно эксклюзивный инструмент, отвечающий вашим требованиям. Впрочем, промышленно изготовленные насадки по дереву предлагают достаточно широкий выбор форм, удовлетворяют потребности большинства мастеров столярного дела.
Как изготовить приспособление для выборки шипа
При формировании шипов на деревянных заготовках ручным фрезером он никак не фиксируется в пространстве и подводится к обрабатываемой детали вручную. Именно поэтому очень важно, чтобы при использовании электроинструмента обрабатываемая деталь находилась в приспособлении, которое сможет обеспечить не только ее надежную фиксацию, но и точность формируемых на ее поверхности шипов.
Конструкцию простейшего устройства, которое в состоянии справиться с такими задачами, составляют:
Изготавливается такое устройство, размеры составляющих которого подбираются индивидуально, в следующей последовательности:
- По краям листа фанеры фиксируются одинаковые по высоте боковые вертикальные элементы, в центральной части которых сделаны вырезы.
- На боковых элементах устанавливаются направляющие, по которым будет перемещаться подошва ручного фрезера.
- Чтобы ограничить ход ручного фрезера по верхним направляющим, на них следует зафиксировать боковые планки.
- На листе фанеры, играющем роль основания устройства, необходимо установить подвижный элемент, при помощи которого будет регулироваться величина вылета края обрабатываемой заготовки. Для фиксации можно использовать обычный винт с барашком или любой другой подходящий крепеж.
При изготовлении приспособления предложенной конструкции надо учитывать следующие моменты:
- Высота верхних направляющих должна соответствовать сумме толщины обрабатываемой детали и величины небольшого зазора, который необходим для установки фиксирующего клина.
- Вырезы в боковых вертикальных элементах выполняются такой ширины, чтобы она учитывала длину формируемого шипа.
Работать с использованием приспособления предложенной конструкции можно ручным фрезером практически любой современной модели, в опциях которого предусмотрена возможность регулировки скорости резания, величины подачи и вылета рабочей части применяемого инструмента.
Для создания на боковой поверхности бруса или доски шипа «ласточкин хвост» используется устройство, изготавливаемое следующим образом.
- В листе многослойной фанеры выполняется отверстие, из которого будет выступать режущая часть фрезы «ласточкин хвост».
- С нижней части подготовленного фанерного листа фиксируется ручной фрезер. Для этого можно применять хомуты, саморезы или любые другие крепежи.
- На поверхности фанерного листа, по которому будет перемещаться обрабатываемая заготовка, закрепляется доска толщиной 2,5 см. Она будет выполнять роль направляющего элемента. Такая доска является расходным материалом и используется один раз с фрезой определенного диаметра.
Приспособление – для фрезеровки ласточкиного хвоста
Такое устройство можно установить между двумя стульями или использовать для его размещения более удобную и надежную конструкцию.
Фреза своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву
Вопрос о том, как может быть изготовлена фреза по дереву своими руками, волнует не только домашних мастеров, которые самостоятельно занимаются плотницкими работами и моделированием, но и профессиональных отделочников. И главное тут не только в желании сэкономить, а в том, что серийные инструменты для обработки дерева, которые сегодня несложно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках, часто не имеют требуемую конфигурацию рабочей части. Именно поэтому специалистам и домашним мастерам, применяющим такой инструмент, приходиться дорабатывать его серийные модели или изготавливать его с нуля, используя для этого стальные заготовки цилиндрической формы.
Прежде всего в любой рамке основную роль играют фрезы, которые создают профиль фасонной части рейки. Для изготовления профиля реек нам понадобится фрезер, фрезерный стол и фреза, а лучше набор стандартных фрез. Далее рассмотрим способы формования различных профилей у реек будущих рамок.
[toggles title= speed=800 active=0 theme=jqueryui] [toggle title=Рамки для фото ]Эта рамка, фото слева, одна из популярных моделей, потому что она базовая и смотрится привлекательно, она служит хорошей основой для создания многих вариантов, см. фото 1-6.
[/toggle] [toggle title=Рамки для фото ]Фрезер и фреза формирует разные профилей, а их склейка помогает создать вариант показанный на фото слева. Здесь полоска изготовлена из контрастного дерева, см. фото 1-4.
[/toggle] [toggle title=Рамки для фото ]Эту рамку сравнительно легко сделать, фрезер и фреза изготовят несколько реек и склеив их, можно создать разные рамки. В этой рамке одна полоска из вишни, а две полоски изготовлены из ореха, см. фото 1-8.
[/toggle] [toggle title=Рамки для фото ]Дополнить в рамку другой цвет можно рейкой желаемого цвета. На фото слева во внутрь рамки добавлена полоса окрашенная золотой краской, чтобы подчеркнуть внутренний край рамки, см. фото 1-4.
[/toggle] [toggle title=Рамки для фото ]Обычно рейки в рамках имеют профиль, который имеет сужение от внешней кромки рамки к внутренней кромке. Этот способ создает противоположное сужение. см. фото 1-8.
[/toggle] [toggle title=Рамки для фото ]Придать рамке приятный, гладкий вид поможет овальный фрез, скруглите края рейки и создаете эффект слияния, фото слева. Увеличивайте ширину рейки и данная рамка будет хороша для больших фотографий или картин, см. фото 1-4.
[/toggle] [toggle title=Рамки для фото ]Три рамки, показанные ниже на этой странице, предназначены для небольших рамок (1015 см. или даже меньшего размера), см. фото 1-6.
[/toggle] [toggle title=Рамки для фото ]Даже в небольших рамках овальная фреза может добавить для украшения контрастную полоску. Вторая полоса создает вырез для фото, картины и стекла, см. фото 1-4.
Фрезы для изготовления деревянных бусин
Внешний вид- очень добротно, присутствуют толстые твердосплавные напайки, заточка отличная и ровная. Центровочное сверло сменное, удерживается двумя потайными винтами с шестигранником. Сразу рекомендую обратить внимание на эти винты- проверить и затянуть, «из коробки» могут быть не дотянутыми и улетят на первой же заготовке. Отверстие под центровочное сверло ровно 2 мм, но сверло в наборе чуть меньшего диаметра, с заточкой «аля мини сверло под дерево», и если не фиксирующие винты не равномерно затянуты- сверло немного перекашивается и при работе начинает ощутимо бить.
Для изготовление потребуется сухая, ровная, однородная, без сучков и сколов доска, желательно толщиной больше на 1-2 мм, чем готовая бусина, чем ровнее будет доска, тем лучше получится заготовка. Сосна и прочие мягкие сорта древесины не рекомендую- будет через раз вырывать и колоть, а результат, даже если сфера получится, будет удручающим. Процесс простой, высверливаем половину заготовки одной стороны доски, переворачиваем доску, используя отверстие от центровочного сверла центрируемся и высверливаем вторую половину до тех пор, пока от доски не отделится готовая сфера. Лучший результат получается при оборотах 600-700, выше- большой риск расколоть доску и заготовку и тяжело удерживать, ниже- поверхность получается более рваной. Вырезаю первую полусферу: Тоже самое на фанере: Вырезаю вторую половину: Шар на фрезе: Рекомендую поменять комплектное сверло на обычное но 2-х миллиметровое, уйдут биения и половины полусфер начнут лучше сходится: Готовые заготовки (побольше- дуб, поменьше- осина) Осиновые 20 мм: Сосновые (тренировочные, лучше сразу выкинуть): Из фанеры 15 мм: Ровняю тремя шкурками 60-120-240, насадив на 2-х мм сварочный пруток на токарном: Результат после выравнивания: Покрываю смесью пчелиного воска с минеральным маслом: Вот что получается в итоге, все сильно зависит от исходной древесины и количества времени, затраченного на финишную обработку, потому что вырезать десяток заготовок.пять минут, а выровнять, зашкурить, отполировать и нанести покрытие- уже плюс пол часа: Для любителей движущихся картинок- видео процесса, видно, как на комплектном центровочном сверле от биений у меня в конце вырезания аж патрон открутился и чуть не убежал:
Фрезы для изготовления деревянных бусин
Внешний вид- очень добротно, присутствуют толстые твердосплавные напайки, заточка отличная и ровная. Центровочное сверло сменное, удерживается двумя потайными винтами с шестигранником. Сразу рекомендую обратить внимание на эти винты- проверить и затянуть, «из коробки» могут быть не дотянутыми и улетят на первой же заготовке. Отверстие под центровочное сверло ровно 2 мм, но сверло в наборе чуть меньшего диаметра, с заточкой «аля мини сверло под дерево», и если не фиксирующие винты не равномерно затянуты- сверло немного перекашивается и при работе начинает ощутимо бить.
Для изготовление потребуется сухая, ровная, однородная, без сучков и сколов доска, желательно толщиной больше на 1-2 мм, чем готовая бусина, чем ровнее будет доска, тем лучше получится заготовка. Сосна и прочие мягкие сорта древесины не рекомендую- будет через раз вырывать и колоть, а результат, даже если сфера получится, будет удручающим. Процесс простой, высверливаем половину заготовки одной стороны доски, переворачиваем доску, используя отверстие от центровочного сверла центрируемся и высверливаем вторую половину до тех пор, пока от доски не отделится готовая сфера. Лучший результат получается при оборотах 600-700, выше- большой риск расколоть доску и заготовку и тяжело удерживать, ниже- поверхность получается более рваной. Вырезаю первую полусферу: Тоже самое на фанере: Вырезаю вторую половину: Шар на фрезе: Рекомендую поменять комплектное сверло на обычное но 2-х миллиметровое, уйдут биения и половины полусфер начнут лучше сходится: Готовые заготовки (побольше- дуб, поменьше- осина) Осиновые 20 мм: Сосновые (тренировочные, лучше сразу выкинуть): Из фанеры 15 мм: Ровняю тремя шкурками 60-120-240, насадив на 2-х мм сварочный пруток на токарном: Результат после выравнивания: Покрываю смесью пчелиного воска с минеральным маслом: Вот что получается в итоге, все сильно зависит от исходной древесины и количества времени, затраченного на финишную обработку, потому что вырезать десяток заготовок.пять минут, а выровнять, зашкурить, отполировать и нанести покрытие- уже плюс пол часа: Для любителей движущихся картинок- видео процесса, видно, как на комплектном центровочном сверле от биений у меня в конце вырезания аж патрон открутился и чуть не убежал:
Фрезы для ручного фрезера
Фрезы классифицируют в основном по их назначению и форме. Наиболее распространённые из них — профильные, пазовые, для выборки четвертей, для снятия фасок, конические для выборки пазов и шипов соединения «ласточкин хвост». Кроме того, домашнему столяру хоть и реже, но приходится иметь дело с такими фрезами по дереву для ручного фрезера, как торцовая, пригоночная, шрифтовая, для обработки кромок и торцов под склейку, а также — для выборки Т-образного паза.
Профильные фрезы для ручного фрезера
Профильная фреза — понятие довольно широкое, которое распространяется на многие базовые виды фрез: для выборки желобка (канавки), четвертную и как один из вариантов — для закругления углов и кромок.
Для формирования сложных профилей можно использовать последовательно несколько различных фрез по дереву для ручного фрезера этого типа или только так называемую многопрофильную фрезу.
Среди фрез по дереву для ручного фрезера для закругления углов и кромок бывают и трёхрадиусные, способные формировать закругления по любому из их радиусов или всеми одновременно.
Фрезы для снятия фасок могут быть различного диаметра с углами наклона режущих кромок к оси вращения 45, 55 и 60°. Эти фрезы имеют только боковые режущие кромки и, как правило, — нижнюю упорную цапфу или упорный подшипник. В отличие от них фрезы для выборки канавок имеют режущие кромки и на нижнем торце.
Пазовые фрезы по дереву для фрезера
У пазовых фрез есть боковые и торцовые режущие кромки, что позволяет внедрять их в обрабатываемую заготовку в любом месте и вести обработку, смещая фрезерную машинку в нужном направлении. Основные и вспомогательные режущие кромки обеспечивают чистую обработку боковых стенок и дна паза.
Из всех пазовых фрез наиболее часто применяют фрезы цилиндрической формы, в частности, для выборки пазов, четвертей и прорезей, сверления отверстий, нарезки прямых шипов, выборки углублений (гнёзд) в заготовках, соединений врубкой вполдерева, а также при работах с копировальными втулками и шаблонами.
фрезы по дереву для ручного фрезера с прямыми режущими кромками могут быть диаметрами от 2 до 30 мм, а фрезы со спиральными режущими кромками — диаметрами от 3 до 8 мм (с хвостовиком 08 мм). Спиральные фрезы лучше отводят образующуюся при обработке заготовок стружку.К группе пазовых относятся и фрезы для нарезки шипов (в том числе шипов «ласточкин хвост», режущая головка которых сужается в направлении хвостовика под углом 15°).
Для выборки пазов на кромках заготовок применяют дисковые пазовые фрезы по дереву для ручного фрезера, работающие по принципу дисковой пилы. Их толщина обычно в пределах — 1,5-6 мм при диаметре 40-60 мм. При необходимости выбрать более широкие пазы фрезой совершают несколько проходов.При выборке паза в середине кромки заготовку после первого прохода поворачивают на другую сторону. Тогда расстояние от стенок паза до пластей заготовки будет одинаковым.
Фрезы для выборки четверти (ФАЛЬЦА)
Такие фрезы отличаются от цилиндрических пазовых наличием упорных цапф или подшипников, направляющих фрезу вдоль кромки, обеспечивая тем самым одинаковую ширину выбираемой четверти. При необходимости выбрать более узкую или более широкую четверть заменяют упорный подшипник на другой соответствующего диаметра или используют другую фрезу.
Если фреза и её упорный подшипник — одинакового диаметра, то такая фреза рассматривается уже как пригоночная (иногда её называют «обгонная»), которой обрабатывают заподлицо с заготовкой кромочные накладки, фанеровку и пр.
При наличии у фрезы вращающейся вместе с инструментом упорной цапфы на обработанной базовой поверхности остаются следы от этой цапфы, с чем приходиться мириться. Упорные подшипники таких следов за собой не оставляют.
Кроме того, выпускают сборно-разборные фрезы и комплекты фрез для разных целей (например, для получения и последующего соединения деталей со сложным профилем).
Специальные фрезы
При выполнении декоративных выборок, например, орнаментов, шрифтов пользуются V-образными (коническими) гравировальными фрезами. При этом фрезерную машинку перемещают по разметке свободно от руки.Для сверления и выборки отверстий применяют фрезы-свёрла с упорным центром и подрезателем. Отверстия под шканты сверлят фрезами 06, 08 и 012 мм. Гнёзда под мебельную фурнитуру выбирают фрезами 015-35 мм. При работе с фрезами большего диаметра фрезерную машинку следует переключать на более низкие обороты.
С помощью некоторых фрез можно формировать два взаимно сочетающихся профиля, один из которых — ответный. Это может быть комплект из двух отдельных фрез, дополняющих друг друга («профиль-контрпрофиль»), или одна фреза, создающая свой ответный профиль при повороте заготовки на другую сторону.
Материал для фрез по дереву
Фрезы делают из быстрорежущей стали (более доступные по цене), из твёрдого сплава (дорогие) и с твердосплавными напаянными пластинами. Стойкость твердосплавных лезвий превышает аналогичный показатель лезвий из быстрорежущей стали почти в 25 раз. Такие фрезы могут применяться также для обработки материалов с высоким м клея (например, ДСП и плит MDF), трудно обрабатываемой древесины (например, тикового дерева), пластика и алюминия. Однако при обработке мягких пород дерева лучший результат дают фрезы из быстрорежущей стали, лезвия которых можно затачивать.
Достойная альтернатива двум этим видам фрез — фрезы со съёмно-поворотными неперетачиваемыми пластинами из твёрдого сплава, которые в сравнении с фрезами с затачиваемыми пластинами — более экономичны (достаточно сказать, что заточка фрезы обходится порой чуть ли не вдвое дороже её стоимости). Снять и поставить режущие пластины в другое положение — дело весьма простое.
Преимущество фрез со съёмно-поворотными пластинами и в том, что их рабочий диаметр остаётся постоянным. При заточке же лезвий он постепенно уменьшается.
Со съёмно-поворотными пластинами бывают фрезы: пазовые (08,010 и 012 мм), для фрезерования по периметру — 016 мм, пригоночные, для снятия фаски и выборки четверти. Ввиду высокой окружной скорости фрезы большого диаметра используют только на стационарных фрезерных устройствах.Конечно, номенклатура фрез постоянно расширяется, а благодаря этому могут расшириться и технологические возможности домашних мастеров.
Это довольно таки не все фрезы для ручного фрезера. Их много и мы о всех постараемся поведать.