Как правильно подрезать межкомнатную дверь

Как врезать петли в межкомнатную дверь?

Каждому мужчине, владельцу своей квартиры либо дома может понадобиться такое умение, как установка межкомнатных дверей. В данном деле нужно хорошо выполнить сам установка петель во время установки дверей – от этого будет зависеть предстоящее функционирование всей межкомнатной конструкции.

Разновидность петель

При выборе типа межкомнатной двери для собственного жилья не каждый начинает думать о деталях, которые также играют суровую роль при установке. Потому, не считая дизайна дверного полотна и надежности приобретаемой коробки, на такую мелочь, как петли, следует направить повышенное внимание. Кстати, обычное дверное полотно, к которому специально не подбирались подходящие навесы, считается обычной обычный заготовкой, другими словами от нее толку не много. После монтирования петель дверь перевоплотится в многофункциональную всеполноценную конструкцию.

Различают 5 разновидностей дверных навесов, применяемых сейчас почаще обыденного. Потому нужно разобраться в имеющихся видах перед самой установкой межкомнатных конструкций. Специфику конструкции двери можно определить особенностью монтажа петель.

• Итальянские, другими словами те, что размещаются шарнирами со специальной конструкцией. Навесы этого типа в главном монтируют на европейские модели дверей.

• Вворачиваемые – изделия без пластинок. У этих навесов заместо пластинок штыри, расположенные на поворачиваемой оси. Таковой тип изделий совершенно подойдет для легких дверных полотен.

• Сокрытые – это изделия, которые монтируют лишь на самые дорогостоящие межкомнатные конструкции. У этих петель есть особенный шарнир, утапливаемый вовнутрь дверного полотна.

• Угловые навесы от карточных отличает только угловатая форма пластинок. Этот вид петель обычно устанавливают на маятниковую дверную конструкцию.

Не считая этого, все петли разделяются на правосторонние, левосторонние и универсальные. Последний вид можно устанавливать на полотно с хоть какой стороны. Методы монтажа также могут быть разными. Навесы бывают врезными, другими словами их вкупе с дверью сформировывают в одну поверхность, а монтируют в заблаговременно приготовленное углубление. Затратные петли располагают поверх межкомнатной конструкции, а ввертные – вкручивают с помощью штырей.

Установка

Инструменты, которые пригодятся при монтаже:

• строительный ножик;
• подставка, которая будет употребляться для дверных полотен;
• шаблон, применяемый для фрезера;
• стамеска с шуруповертом;
• фрезер;
• строительный уровень с карандашом и молотком.

Сначала, нужно избрать петли. Тут необходимо быть очень осторожным, так как от свойства этих изделий впрямую зависит комфортабельная эксплуатация межкомнатных дверей. Потом следует избрать тип навесов – универсальные либо разъемные (другими словами правый тип петель либо левый).

Дверки, которые инсталлируются на разъемные навесы, всегда можно снять, при всем этом демонтировать сами петли не надо. Перед приобретением таких изделий принципиально знать, какой тип открывания у межкомнатной двери, так как он может быть левым либо правым. Универсальный тип употребляется для дверей левостороннего и правостороннего открывания. Этот тип петель придется демонтировать в этом случае, если дверь необходимо снять – придется выкручивать шурупы из самой коробки.

Далее стоит обусловиться с размером двери, чтоб высчитать количество нужных петель.

Количество навесов может определяться нижеприведенными аспектами.

• Карты петли, размеры ее толщины. Толстая карта – высококачественное крепление двери к коробке. В данном случае свободный ход будет меньше, как и провисание самого полотна.
• Гальваника с полировкой. Покрытие будет без наплывов, царапин и сколов, другими словами равномерным.
• Сопряжение, также неотклонимая соосность деталей. Не считая этого, карты петель должны прилегать совершенно друг к другу, другими словами быть схожими. Доказательством высочайшего свойства является наличие подшипников, которые подменяют простые противоскрипные кольца.
• Навесы. Сначала, необходимо обусловиться с местом, где будут устанавливаться навесы, а потом сделать разметку.

От краев сверху и снизу соответственно вымеряют около 250 мм. Потом к отмеренной точке прикладывается петля и очерчивается весь периметр карандашом. После чего производится срез под саму петлю в полотне.

Поначалу укрепляют одну половину навеса к межкомнатной конструкции, а потом – другую к самой коробке. Кстати, врезать навесы следует логотипом ввысь – это дозволит установить изделия верно.

Естественно, чтоб достигнуть ровненькой подборки, необходимо использовать проф фрезерный станок. Также лучше обзавестись шаблоном.

Фрезер настраивают на нужную глубину среза, другими словами на толщину карты петель. Только после чего можно создавать фрезерные отверстия.

Если фрезерного станка нет, подборку отверстий всегда можно произвести стамеской. Нужно, используя строительный ножик, прорезать покрытие дверного полотна по разметкам, которые заблаговременно должны быть выполнены карандашом. Прорез делают на глубину шпона или ламината – так появится возможность ограничивать ход самой стамески во время работы для обеспечения ровненького края среза. В получившиеся рамочки, в прорезь с помощью стамески делают отверстия на глубину карты навеса.

Потом углы нужно дополнительно обработать с помощью прямой и угловой стамески. Срез инспектируют, прикладывая петлю, которая должна располагаться в этом приготовленном отверстии совершенно.

После чего подготавливаются отверстия для шурупов. Чтоб с помощью их верно зафиксировать петли, при установке заблаговременно высверливаются отверстия. Для экономии времени на разметке лучше использовать тонкое сверло.

В коробке также создают срез под каждую из петель. Для грамотного размещения отверстия для вторых половин петель следует приготовить саму коробку. Для этого производятся срезы в коробке под углом 45 градусов. Также необходимо высчитать высоту зазора и самого полотна по отношению к полу.

Произвести разметку каждого отверстия под петли можно несколькими методами.

Собирается угол дверной коробки, а потом отмеряют подходящий отрезок рулеткой – расстояние должно быть сравнимо разметкам, отмеченным на поверхности полотна.

Потом прикладывается боковая деталь конкретно к самой двери – тут необходимо уHonor зазор снизу от пола. После чего дверь с коробкой состыковывается, и делается разметка.

Таким же образом производятся отверстия под другие половинки петель в коробке.

Потом выполняются срезы стамеской – для этого можно использовать фрезеровку. Углы сглаживают.

При помощи дрели подготавливают участок, куда в предстоящем будет устанавливаться шуруп.

Дверные коробки, как и само полотно, изготавливают из различных материалов, потому для массива дерева в неотклонимом порядке нужно предварительное просверливание, а коробка из МДФ в подготовительном просверливании не нуждается.

После всех манипуляций можно начинать фиксировать само полотно к дверной коробке. В работе можно поставить древесные клинья, как это делают мастера. После установки коробки и петель на дверное полотно, заготовки места на коробке, производства креплений для 2-ой половины навесов и полной стыковки конструкции дверное полотно приставляют к коробу – сейчас можно прикручивать шурупами вторую часть петель.

Потом создают регулировку. Необходимо отрегулировать зазоры таким макаром, чтоб прилегание двери конкретно к коробке было ровненьким. После чего запенивается зазор меж дверным просветом и коробом.

Как врезать петли в межкомнатную дверь, вы сможете поглядеть в видео.

Как обрезать межкомнатную дверь

Обрезка межкомнатных дверей — это достаточно частая процедура, которую делают во время ремонта помещения. Обычно, она нужна после того, когда вышло изменение уровня пола. Это может быть связано, к примеру, с укладкой плитки. Соответственно, без модернизации дверей не обойтись. Подрезать ее просто нужно, чтоб она просто раскрывалась и запиралась.

Технология уменьшения ширины и высоты

Все двери полностью различные, как и просветы, куда их монтируют. Исходя из этого, существует огромное количество случаев, которые не похожие друг на друга. Время от времени для того чтоб обрезать древесную дверь, требуется пару минут, в то время как та же самая ситуация может забрать целый денек. Все конкретно находится в зависимости от размеров.

К примеру, для уменьшения дверного полотна до 0.5 см не требуется много инструментов. Стоевые брусья укорачивают круглопильным станком либо электролобзиком. Если же вопрос касается 0.5-1 см — полотно придется строгать и пилить дополнительно. Также лучше снять фаску, чтоб в итоге получить округленные торцы. Такая шлифовка, обычно, происходит вручную, но не будет ошибкой внедрение пластмассовой терки.

Когда идет речь о большей ширине либо высоте — не обойтись без спец клея для усиления конструкции. Удалив излишние соты, в полотно лучше воткнуть торец каркаса. Чтоб закрепить его, употребляют скобы, а потом клей либо обыденный малярный скотч. Функцию нужно проводить в защитных очках, так как режущие элементы скрепления (скобы) могут попасть в глаз.

Нужно держать в голове: если деталь филенчатая (имеет вставки), то прирезка делается с обеих сторон. В неприятном случае симметрия рисунка будет окончательно нарушена. При обрезке полотна принципиально не разрушить покрытие либо фланеровку. Если приклеить по косильной лески резания самоклеящуюся ленту, то можно достигнуть малого повреждения лицевых поверхностей. Мастера также нередко употребляют прием надреза — он дает возможность избежать нанесения вреда материалу. После обрезки кромку непременно необходимо зачистить рубанком в направлении вовнутрь. Для полировки употребляют шлифовальный утюжок, который поможет проработать маленькие элементы сложных геометрических форм.

Таким макаром, подрезая межкомнатную дверь в высоту и ширину, лучше уделить этому 2-4 часа, также выделить день на высыхание клея. В случае использования скотча эксплуатировать просвет можно практически сходу. Главное — выбирать высококачественные материалы, которые будут гарантировать износостойкость и долговечность обрезанного агрегата. Если без помощи других выполнить функцию не удается — всегда можно обратиться за помощью к профессионалам.

В каких случаях это делать необходимо

Если есть затруднения, которые не позволяют свободно открывать двери — это повод ее подрезать. Такое происходит в ряде случаев:

• после укладки напольных покрытий;
• после использования самовыравнивающегося покрытия;
• в случае деформации (когда дерево просело или разбухло).

Вышеупомянутые факторы — наиболее распространенные показания к этой процедуре.

С помощью чего происходит обрезка

Существует две стандартные технологии обрезки. Во-первых, по высоте. Здесь есть много нюансов. Владельцу следует помнить, что если дверь полая, то слишком много снизу срезать нельзя. Оптимальный вариант — 1 см. Но, если же деревянная дверь из твердых древесноволокнистых плит — не нужно бояться срезать слишком много. Вторая опция — подрезать по ширине. Существует даже лайфхак среди опытных мастеров: обрезать надо с той стороны, которая потенциально предназначена для замка, а не навесов. После того, как человек разобрался с этим вопросом, возникает другой. А как правильно резать межкомнатную дверь? Для успешного выполнения этого задания нужны следующие инструменты:

• стусло (специальный шаблон для обрезания под углом);
• торцовочная плита;
• ножовка;
• фрезер;
• набор стамесок;
• карандаш, линейка, рулетка;
• дрель;
• пильная коронка для врезки замков;
• петли;
• замки;
• защелки.

Острые инструменты — залог хорошего результата. Особенно, если владелец планирует произвести процедуру подрезания самостоятельно. Рекомендуется быть максимально внимательным, делая это собственными руками.

Алгоритм действий

Чтобы подрезать межкомнатную дверь, нужно выполнить ряд действий:

• Произвести замеры и запилы. Замерив дверное полотно, владелец оградит себя от погрешностей.
• Первый этап подрезания — вертикальные стойки под углом 45°. Пригодится торцовая пила, но, если в арсенале ее нет, можно обойтись ножовкой и стуслом.
• Подгонка по ширине. Нужно учитывать, что дверная кромка обязательно должна располагаться параллельно раме.
• Если предыдущие пункты выполнены правильно, и все технические требования соблюдены — можно смело переходить к установке козловой опоры.

Часто профессионалы используют шлифовальную машину. Но, если человек делает демонтаж и подрезание самостоятельно, у него может не быть этого агрегата. Однако при возможности использовать шлифовальную ленту — ею не стоит пренебрегать. Машинку нужно перемещать очень аккуратно по поверхности, ведь если ускорить процесс, то на дереве рискуют остаться бугристые следы от механического воздействия. Отлично подойдет грубая лента, зернистость которой не превышает 40.

Все ли деревянные двери пригодны для подрезки

Данный вопрос не менее актуальный, чем технология выполнения работ. Все материалы, в основе которых дерево, можно подрезать. Более того, это нужно делать, если проем сложно открывается, и для этого необходимо прилагать усилия. Среди наиболее употребляемых древесных пород выделяют:

• ель;
• сосну;
• лиственницу;
• дуб;
• бук.

Натуральный материал отлично служит владельцам и легко подрезается с помощью вышеупомянутых технологий.

Особенности работы с разными материалами

Для изготовления дверных полотен могут использоваться различные материалы. Наиболее распространены полые конструкции, имеющие деревянную раму, с заполнением из бумаги, пластика или опилок, внешняя облицовка из ДВП или фанеры. Излишки покрытия легко удаляются ручным инструментом — ножовка с мелкими зубьями. Каркас можно разрезать любым вышеперечисленным электроинструментом.

Блочные и щитовые двери обычно выполняются из дерева или ДСП (МДФ-плиты). Дерево легко обрабатывается любым инструментом, а вот с древесно-стружечными и волокнистыми материалами надо быть осторожным. Рубанок для них не годится. Подходит ножовка с мелкими зубьями и диски с большим числом зубьев, а также электролобзик.

В настоящее время все шире применяется пластик и алюминий. Пластиковые двери нежелательно пилить болгаркой, которая подплавляет кромки, а вот для алюминия она вполне подходит. Для обоих материалов можно использовать ножовки по металлу и фрезер.

Подготовка полотна к работе

Перед началом непосредственной резки необходимо осуществить следующие подготовительные работы:

• Снять полотно с петель и освободить его от фурнитуры (ручки, петли, другие выступающие элементы).
• Разместить полотно на верстаке или ровной площадке (столе), зафиксировав струбцинами. Необходимо обеспечить полную неподвижность.
• Тщательно промеряется дверной проем и полотно с целью определения оптимального места резки и степени укорачивания. Производится разметка.
• Готовится место для работы режущего инструмента. При работе с дисковой (циркулярной) пилой снизу под местом среза закрепляется доска. Если применяется болгарка, то рекомендуется обеспечить упор с обеих сторон от косильной лески разрезания.
• При наличии шпона он аккуратно прорезается ножом по направляющим. Если имеется лаковое покрытия, то для исключения его растрескивания по косильной лески разрезания лак удаляется наждачкой.

Полноценная подготовка полотна облегчит процесс резки и повысит качество.

Сверху

Такое укорачивание обычно осуществляется совместно с нижней обрезкой при необходимости сохранения симметрии рисунка или при обрезании пустотелого полотна более чем на 1 см. Сама процедура резки практически ничем не отличается от предыдущей технологии. Важно обеспечить точное соответствие размеров отрезаемой полосы снизу и сверху.

Различие между обрезкой сверху и снизу связано с внешним видом полотна. Любые дефекты в верхней части более заметны, а потому здесь особо важно обеспечить ровность косильной лески среза. Для этого обеспечивается тщательное строгание и шлифовка.

Подрезка наличников

Дверные наличники обычно монтируются с угловой стыковкой. При этом создается проблема подрезки торцов строго на угол 45°. Для осуществления такой операции используются такие методики:

• Стусло. Этот инструмент в виде шаблона позволяет разрезать планки строго под заданным углом.
• Ручная ножовка поворотного типа. В таком инструменте режущее полотно поворачивается на нормируемый угол, что обеспечивает точность разрезания.

Можно подрезать наличники и вручную ножовкой по металлу или электролобзиком. Для этого надо провести точную разметку с помощью транспортира, отмерив угол 45°. Далее, точно по косильной лески произвести разрезание. Такая работа по силам только опытному мастеру с твердой рукой. Важно помнить, что любой зазор в стыковке наличников существенно ухудшает внешний вид всей двери.

Снизу

Если необходимость изменения размеров полотна вызвана повышением уровня напольного покрытия, то оптимальный вариант — обрезка двери снизу. Она осуществляется в следующем порядке:

• Производится разметка среза с использованием металлической линейки и угольника. Размеры привязываются к петлям. Прочерчивается прямая леска среза.
• Немного выше прочерченной косильной лески устанавливаются направляющие. Они крепятся струбцинами или малярным скотчем. Для электроинструмента необходимы металлические полозья, а для ручного инструмента подойдут и деревянные рейки.
• С помощью нужного режущего инструмента по размеченной косильной лески отрезается полоска дверного полотна.
• Если край среза имеет неровности, то производится строгание с помощью рубанка.
• Убираются направляющие, а место спила обрабатывается наждачной бумагой.

После завершения обрезки восстанавливается покрытие полотна. При шпонирующем покрытии снизу приклеивается полоска шпона, соответствующей структуры и цвета. Используется клей ПВХ и утюг. Излишки срезаются ножом. С помощью кисточки восстанавливается лаковое или красочное покрытие.

Обрезка двери по ширине

Необходимость обрезки по ширине возникает при несоответствии размеров дверного проема и дверного полотна, что возникает при замене двери или проведении перепланировки помещения. Она осуществляется в следующем порядке:

• Полотно снимается с петель и закрепляется на верстаке струбцинами.
• Производится разметка с учетом важных условий. Со стороны петель оставляется зазор порядка 6 мм. Образка полотна производится с противоположной от петель стороны. леска разреза должна быть строго параллельна внутренней кромки двери.
• Закрепление металлических направляющих с помощью малярного скотча и струбцин.
• Обрезка полотна. Важно помнить, что длина разреза значительна (около 2 м), что затрудняет обеспечить ровность косильной лески. Ручной режущий инструмент малопригоден. Оптимальный вариант — фрезер или циркулярная пила.
• После отрезания лишней полосы производится доводка торца. Вначале, осуществляется строгания с помощью рубанка, а затем шлифовка.

На завершающей стадии восстанавливается наружное покрытие двери. Обрезание двери по ширине с обеих сторон возможно при установке новой двери. В этом случае можно отрезать полоски и справа, и слева, а затем произвести разметку крепления петель.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь? Подготовка и способы подгонки полотна

При проведении ремонта в доме или квартире нередко изменяется уровень пола, а это сразу откликается на межкомнатных дверях. Они тяжело открываются или вообще не помещаются в уменьшившийся проем. А если решено провести перепланировку и проем хочется сделать уже? В общем, проблемы могут быть разные, но суть одна — межкомнатную дверь нужно обрезать.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь?

Существует несколько конструкций межкомнатных дверей, и к каждой нужен свой подход. Достаточно часто устанавливается облегченное, полое полотно. Оно состоит из рамы (каркаса) и заполнения, а сверху облицована ДВП или иным материалом. При повреждении несущей рамы снижается прочность конструкции, и она может деформироваться. Такое полотно обрезать не рекомендуется с любой стороны. При острой необходимости можно ее обрезать лишь слегка — не более чем на 1 см. Если дверь монолитная и собрана из твердых плит, то допускается практически любое подрезание и со всех сторон.

Другая проблема. Двери могут быть щитовыми (гладкими), полностью утапливаемыми в дверном проеме, или с перекрытием. В последнем случае на краях полотна формируется кромка, которая не заходит в проем, а закрывает зазоры между дверью и стеной или полом. Гладкие двери вполне поддаются обрезке, а вот во втором варианте все зависит от ширины кромки.

Наконец, декорированные двери могут иметь определенный рисунок. Обрезка может изменить симметрию, ухудшив внешний вид. Этот фактор следует учитывать при планировании работ.

Что следует знать до начала работы

Если у вас полая дверь, то нельзя слишком много срезать снизу. Эти двери представляют собой просто деревянную раму с двумя древесно-волокнистыми плитами, прикрепленными к ней, и их нельзя обрезать более чем на 1 см; если у вас есть дверь из твердых ДВП или ламинированных плит, вы можете снять немного больше. Существует два типа межкомнатных дверей: щитовая (гладкая) дверь и дверь с перекрытием. Щитовая дверь полностью утапливается в дверную раму и монтируется на петлях. Дверь с перекрытием частично утапливается в дверную раму, а ее кромка находится снаружи дверной рамы. Двери такого типа устанавливаются на цилиндрических петлях, которые позволяют поднять дверь, сняв ее с дверной рамы.

Отрезание тонкой полосы

Если вам нужно отрезать только тонкую полосу, рекомендуется прижать деревянную планку к нижней части двери. Это в значительной степени облегчит отрезание. Защитите нижнюю кромку двери от влаги, покрыв ее краской или лаком. После этого можно будет снова повесить дверь на петли.

Прямая леска

После этого используйте угольник, чтобы прочертить прямую леску по всей ширине двери под прямым углом к вертикальным краям. Поместите дверь на прочный верстак или козловую опору, чтобы она имела надежную поддержку. Снимите рубанком или пилой отмеченную часть внизу двери и произведите чистовую обработку края, выровняв его с помощью шкурки. Если вы используете рубанок, удерживайте инструмент под углом к направлению строгания. Тогда можно будет легче срезать плоскость.

Выбор замка для входной двери (металлической)

• Сначала удалим все слои краски, грунтующих и шпатлюющих материалов до древесины. Тем, кому пыль и грязь не страшна, можно пользоваться шлифовальной машинкой или самодельным приспособлением, созданным из удобного по руке бруска с приклеенной или прибитой к рабочей стороне среднезернистой наждачкой. Владельцам строительных фенов проще, они нагреют и снимут запузырившуюся краску шпателем. Есть еще несложный, но затратный способ – специальные смывки для древесины.
• Потом нас ждет первоначальная шлифовка, в результате которой устраняются мелкие вмятины, остатки краски и царапины. Шлифуем машинкой, подключенной к пылесосу, или по-простецки наждачной бумагой со средним зерном.
• Шпаклюем крупные недостатки, купив для этого соответствующую древесине шпатлевку, если предполагается покрывать дверь прозрачным составом: маслом, морилкой, лаком. Если красить будем непрозрачной эмалью, цвет шпатлевки подбирать необязательно. Не забываем про щели между декоративными элементами полотна и самим полотном, между косяком и притолокой.
• Выдержали срок, обозначенный изготовителем шпатлевки в руководстве, и вторично шлифуем наждачкой. Сначала используем насадку на машинку или простую абразивную шкурку со средним зерном, на финише применяем мелкозернистый аналог.

Совет. Глубокие вмятины под непрозрачную краску можно заделать автошпаклевкой, в составе которой нет стекловолокон.

Обратите внимание. Потемневший под слоем старой краски или лака натуральный массив можно слегка отбелить смесью из одной части отбеливателя с хлоркой с тремя частями воды.

Все обработали, отчистили от старого лака или краски, от выступившей шпатлевки. Пылесосим, протираем влажной ветошью, сушим, приступаем к окрашиванию.

Что делать, если решили красить морилкой?

Подготовленную к окрашиванию дверь нужно слегка увлажнить, тогда древесина не будет впитывать влагу и краситель с весьма жидкой консистенцией ляжет ровно. Все, что расположено в горизонтали морилкой будем красить сначала вдоль волокон, потом в поперечном направлении, на финише опять продольно.

Косяки и неснятое с петель полотно начнем покрывать снизу, чтобы капли и брызги красителя не попадали на неокрашенные участки. Так поступаем, если будем дверь вскрывать лаком. Если финишным будет непрозрачный состав, темные капли совсем не помешают.

После обработки водорастворимой морилкой впитавшие влагу древесные волокна расправляются. Нужно будет их отшлифовать шкуркой-нулевкой после высыхания первого слоя. Потом очистим от пыли и снова покроем.

Обратите внимание. Высохшая после окрашивания деревянная поверхность светлее, чем в период нанесения красителя. Добиваются сочности колорита многократным вскрытием.

Как обрезать межкомнатные двери

Стимулировать распрямление волокон не будет спиртовая морилка. Шлифовать после обработки ею дверь не придется и высыхает она за полчаса. Однако водорастворимый собрат ее считается более безопасным, абсолютно нетоксичным красителем, потому и более популярным.

Покраска деревянных дверей: правила проведения лако-красочных работ своими руками

Потеря первоначальной эстетической привлекательности деревянной двери – не повод расставаться с ней. Зачем растрачивать накопления попусту, если все варианты ее восстановления доступны мастерам, несведущим в тонкостях деревообработки. Секреты мастерства краснодеревщиков освоить за пару дней, безусловно, сложно, но покраска деревянных дверей не вызовет затруднений. Однако есть в этом простейшем деле нюансы, без знания которых тяжело достичь идеального результата.

Красим дверь без спецэффектов

То есть, не станем в начале творческого пути будущего феноменального маляра и краснодеревщика увлекаться искусственным состариванием. Не будем создавать впечатление фотообоев или окрашенного массива с не укрытыми структурными лесками. На стартовом этапе узнаем, как равномерно покрасить дверь без застывших подтеков и заметных под лаком пятен.

Как красить с помощью распылителя, продемонстрирует ролик:

Если предстоит покрасить только одну или две двери, приобретать распылитель нерентабельно. Запасемся узкой филеночной кисточкой для полотна с аналогичным названием и валиком для полотен всех типов.

Обратите внимание. Кисть перед началом рабочего процесса нужно распушить, всем слабо закрепленным волоскам надо помочь вылезти и удалиться.

Определимся с типом конструкции и зависящей от нее схемой окрашивания:

• Щитовую дверь красят в три приема. Практичней использовать валик, он обеспечит равномерность и не оставит волосков. Начнем покрывать с торца, точнее с левого верхнего угла полотна, направляя движения в правую сторону. Так и красим полотно до самого конца, и сушим столько часов, сколько требует производитель. Второй шаг окрашивания производим в продольном направлении, а третий в противоположном первоначальному этапу.
• Филенчатую дверь начнем окрашивать кистью. Ею пройдемся по углублениям в полотне, стараясь избегать переизбытка краски. Завершим окрашивание валиком, следуя перечисленным выше этапам.

Последовательность процесса покраски

Так как в перечне составляющих дверной конструкции значится не только полотно, предваряющим все действие этапом является грамотная подготовка объекта. Можно, конечно, ограничится покраской только полотна, но тогда косяки с притолокой будут отличаться. Значит, домашним умельцам, решившим выполнить покраску дверей своими собственными руками, нужно сделать вот что:

• снять полотно дверной конструкции с петель и уложить его на два табурета, рабочий стол или козлы. Если использовать запланировано едкий алкидный состав, расположиться желательно во дворе, на террасе или балконе;
• не снимая полотно, заблокировать его клиньями так, чтобы доступ филеночной кисти ко всем элементам двери был обеспечен. Блокировка нужна еще и затем, чтобы дверь в период высыхания случайно не закрылась, и не был безвозвратно поврежден слой красителя.

Рекомендовано снимать полотно, но если поступить по правилам невозможно, то применим второй вариант. Фурнитуру тоже нужно демонтировать. В безвыходном случае с несъемными петлями, ручками надо обернуть их бумагой и зафиксировать скотчем, но лучше обмотать фольгой с плотным облеганием всех деталей. Механизмы замка лучше зафиксировать и заклеить скотчем.

Чем будем красить нашу деревянную дверь?

Выбор составов для окрашивания древесины весьма обширен. Прежде всего, определимся с тем, желательно ли сохранить и выделить естественную красоту натурального массива или требуется полностью скрыть текстурный рисунок, покрыв его сплошным непрозрачным слоем. Учитывая собственные вкусовые предпочтения, уделим внимание:

• непрозрачным эмалям и красящим составам с акриловой, полиуретановой, алкидной, перхлорвиниловой и устаревшей масляной основой, редко встречающейся уже и в отечественной продукции;
• прозрачным и тонированным лакам, масляным пропиткам, морилкам, освежающим цвет древесины или придающим новые оттенки.

О вкусовых приоритетах рассуждать не будем. Просто прислушаемся к совету бывалых маляров, рекомендующих домашним мастерам приобрести:

• акриловые красители с водной основой, потому что у них оптимальная консистенция для работы с кистью, отличная растекаемость и приличная укрывистость, несколько уступающая масляным краскам;
• алкидную лакокрасочную продукцию, отличающуюся высокими водоотталкивающими качествами, сопротивляемостью колебаниям температуры и скоростью высыхания.

Из рекомендуемых вариантов для окрашивания банных дверей больше всего подходит второй, устойчивый к негативным воздействиям тип. Тем более что окрасить им можно, как входные, так и межкомнатные двери.

Важно. Все красители с основой из алкидной смолы наносятся только на абсолютно сухую поверхность. Если древесина будет влажной, слой краски будет лущиться и отслаиваться из-за образовавшихся под ним воздушных пузырьков.

Желающие выяснить, как покрасить деревянную дверь, без сомнений догадались, что окрашивание производится в несколько этапов. Нередко с применением двух разных составов. Сначала используется пропитка с тонирующим эффектом или без него, затем наносится декоративное покрытие. Важно подобрать составы, безукоризненно работающие в тандеме. Например, перед обработкой лаком не применима олифа. Только морилка!

Даже если решено освежить цвет полотна и косяков исключительно морилкой или масляной пропиткой, одного слоя недостаточно. Два или три этапа предстоит осуществить, подскажет поверхность. Красить придется столько раз, сколько потребуется для идеального итога.