Профиль зубьев и углы заточки
Кроме стандартных полотен ножовок по дереву имеются и другие, определённые эталонами других государств. Но, не глядя на все обилие, существует некоторая единая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а время от времени и в способах доработки вершин.
Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при верхушке (он же угол атаки) 40–50° для первого выполнения и 50–60° для второго. Для ножовок второго типа свойственны более острые профили зубьев (наименее 40°) и их наклонное положение в сторону реза (выполнение 1), или прямоугольный профиль с пологой затыловкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но при всем этом угол при верхушке составляет 35–45°. Эта информация носит только справочный нрав: при заточке профиль зуба не изменяется, но умение разбираться в типах полотен поможет найти правильную технику точения.
К более пользующимся популярностью необычным типам полотен относятся кинжальные и «волчий зуб». Ножовки с кинжальным зубом очень идентичны с полотнами первого типа второго выполнения по ГОСТ, их соответствующий признак — различная высота зубьев и большая толщина полотна, за счёт чего обеспечивается повышение давления для снятия более большой стружки. Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубьев второго типа, чередующихся с зубьями первого типа, спаренных в М-образные хвосты. Основная трудность заточки таких пил заключается в необходимости персонально подобрать углы заострения кромок для зубьев каждого типа.
Как заточить пилу с чего начать?
Процесс заточки ножовки состоит из 2-ух шагов – разводка зубьев пилы, и их заточка ратфилем либо надфилем, но если ножовка выполнена из каленой стали (темного цвета со немного голубоватым цветом), то заточить ратфилем их не получиться – он просто, максимум, поцарапает металл.
Как правильно наточить ножовку по дереву
Ручная пила либо ножовка по дереву, невзирая на технический прогресс и «бороздящие в космосе корабли», все еще остается самым пользующимся популярностью ручным инвентарем для распила древесной породы. Но в редчайшем хозяйстве можно повстречать верно наточенную, острую пилу – многие просто не знают, как это сделать в домашних критериях.
Некие спросят – а для чего точить, что это даст? А даст это последующее:
— повышение производительности – за наименьшее количество движений распиливаем большее количество материала. Экономия и времени мастера, и его сил;
— 1-ый надрез делается точно и с первого раза, с тупой пилой это сделать тяжело, а иногда и совсем нереально.
Заточка пилы
Для заточки зубьев ножовки нам пригодятся: острый ратфиль (лучше новый), надфиль с маленькой насечкой, особое устройство для фиксации полотна.
Если с ратфилем и надфилем все ясно, то с зажимным устройством придется повозиться.
Самодельное устройство позволяет укреплять полотно пилы с наклоном под 90 и 45 градусов, что очень принципиально для правильной заточки. Ах так его сделать:
Прижимающая и опорная планки с размерами 400х150х25 мм, сделать их можно из досок жестких пород: бук, дуб либо мультислойной фанеры. В планках прорезаем продольные пазы с размерами 50 на 9 мм, под болты М8, как обозначено на рисунке. Пазы размещаются у торцов планок, параллельно им.
Основание — планка для основания, делаем его из той же доски, что и прижимающая и опорная планки, только длинна увеличена на 100 мм – по 50 мм с каждого конца. Эти выступы необходимы нам для крепления основания к верстаку либо столу при помощи струбцин.
Опорная планка соединяется с основанием с помощью карточных петель – навесов.
На основание крепим брусок (при помощи шурупов), который будет ограничивать наклон зажима на 45 градусах. Для того, чтоб зажим плотно лежал на бруске-ограничителе, стачиваем его под необходимым углом.
Все, устройство готово. Для заточки пилы помещаем полотно меж опорной и зажимной планкой и зажимаем его с помощью болтов М8 с барашковыми гайками. Потому что болты «ходят» в пазах, выставляем необходимое заглубление полотна ножовки так, чтоб зубцы выступали над зажимом на 15-25 мм. Вот набросок и схема устройства:
Устройство для заточки пилы: 1 — крышка стола; 2 — основание; 3 — инструмент (ножовка); 4 — зажимная планка (2 шт.); 5 — болты М8 с шайбами и барашковыми гайками; 6 — струбцина (2 шт.); 7 — карточная петля (2 шт.); 8 — опора; 9 — саморез (2 шт.); 10 — опорная планка; детали 2,4 сделаны из бамбуковой доски сечением 150×25 мм; на виде А струбцины не показаны.
Для заточки поперечной пилы, полотно должно быть установлено в устройстве под углом 45 градусов, дальше делается заточка трехгранным ратфилем, инструмент при всем этом находится под углом 60-75 градусов по отношению к зубцу. При остром ратфиле обычно довольно 3-4 движения – как вышли острая верхушка и боковая кромка, перебегаем к последующему. Таким макаром затачиваем все левые грани нечетных (далеких) зубцов, после этого поворачиваем полотно другой стороной.
Продольная ножовка и ножовки по дереву смешанного типа затачиваются в вертикальном положении, под 90 градусов по отношению к столу. Разработка заточки вточности такая же, как и для поперечной.
После заточки на оборотных сторонах зубьев ножовки образуются заусенцы – их стачиваем ратфилем с бархатной насечкой или бруском.
Как правильно развести ножовку по дереву видео
- чтоб потом не повреждались режущие кромки;
- чтоб заблаговременно обеспечивался малость более сильный развод, что компенсируется снятием некой толики металла с зубьев;
- чтоб направленность режущих кромок и развод зубьев были однородными.
Важное правило заточки ножовок по дереву говорит: зуб обязан иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую производился его развод. Таким макаром, режущие кромки примыкающих разведённых зубьев ориентированы навстречу друг дружке, другими словами вовнутрь канала, образованного разводом.
После зажатия полотна нужно уточнить угол заточки режущих кромок. В эталоне он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесной породы, но так как ножовка употребляется для пиления разных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Есть определённая трудность в том, чтоб найти угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно при помощи ровненькой железной пластинки, выбрав за идеал менее изношенный зуб, обычно таковой можно отыскать поближе к рукояти.
При заточке необходимо обрабатывать те зубья, которые размещены кромками к для себя. Выдерживая правильный угол меж гранью ратфиля и полотном, также малость наклоняя ратфиль в сторону кромок, необходимо произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя. После каждого прохода необходимо смотреть, чтоб металл снимался по всей поверхности грани, по мере надобности корректируя положение ратфиля. Чтоб заточка была равномерной, количество движений ратфиля на каждом зубе должно быть схожим. Неплохим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.
развод ножовки топором за минуту
Заточку лезвия на абразивном круге выполнить труднее ввиду того, что полотно не имеет упора. Но при подабающей сноровке можно достигнуть осторожного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть ориентировано в сторону плоской части зуба, таким макаром, все полотно протачивается два раза с переворотом.
Теоретическая часть
Чтоб обеспечить высочайшее качество реза необходимо осознавать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесная порода — материал неоднородный, конкретно из-за этого свойства и были разработаны некоторое количество видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их свойства и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.
Как правильно делать разводку ручных пил по дереву
Главные типы зубьев ножовок по дереву. 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки
Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесной породы поперёк волокон на пути зуба встречаются куски разной плотности. С одной стороны, это событие играет на руку: образующаяся стружка имеет наименьший размер и просто удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в оборотном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит частично на удар, соответственно нужны более тупые углы спусков режущих кромок.
Пиление древесной породы вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в данном случае равномерное, потому зубья имеют асимметричную форму и ориентированы острием в сторону резания. При всем этом кромка, образующаяся при верхушке зуба, ориентирована строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон появляется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение воды, смол и клейких веществ, что в купе с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки содействует выбросу опилок в сторону пиления. При оборотном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.
Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они попеременно наклонены в различные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки появляется некоторое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на деньке пропила ножовка сформировывает две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и действенный отвод стружки.
Заточка и разводка пилы
Двуручные пилы точатся и разводятся так же, как и обыденные одиночные. Все различие такового инструмента в том, что с ним работает два человека сходу.
При помощи ленточных пил в большинстве случаев распиливают древесную породу и разновидности этого материала. Дерево не просит очень сильного воздействия, оно является мягеньким материалом, который просто распиливается и сверлится. Но в процессе работы лучше все-же закреплять бревна и доски. Во время распиливания нужно быть усмотрительным и не держать руку очень близко к борозде распила. Это может привести к томным травмам.
Подготовка пилы включает фугование, разведение и затачивание зубьев. На нрав работы пилы оказывают влияние форма, размеры и наклон зубьев. Пилы с зубьями равнобедренной формы рекомендуется употреблять только для поперечного пиления, прямоугольной формы — для продольного и поперечного, с наклонными зубьями — только для продольного.
Фугование пилы заключается в выравнивании вершин зубьев так, чтоб они находились на одной высоте. Для этого в тисках закрепляют ратфиль и по нему двигают верхушками зубьев. Качество фугования инспектируют, приложив к верхушкам линейку; при всем этом меж верхушками зубьев и ребрами линейки не должно быть просветов.
| Рис. 1. Фугование зубьев пилы: 1 — тиски; 2 — древесный шаблон; 3 — полотно пилы; 4 — ратфиль. |
Как наточить ножовку по дереву
Чтоб заточить ножовку по дереву, полотно аналогичным образом следует зафиксировать в тисках. Для затачивания звеньев пилы употребляются надфили либо треугольные ратфили с маленькой насечкой. О том, как верно натачивать пилку по дереву, знают не многие, потому следует уделить данному процессу как можно больше внимания.
- Сначало необходимо взять в руки ратфиль. Следует использовать ратфиль с маленькой насечкой, держать который следует одной рукою за ручку, а 2-ой за кончик инструмента.
- Определяется угол заточки, который обычно составляет от 15 до 30 градусов. Угол обычно определяется на глаз, но если это сделать трудно, то можно пользоваться особыми самодельными приспособлениями, например, древесный брусок. Для этого брусок обтачивается до момента, пока он не будет иметь форму прямоугольного треугольника с углами в 30 и 60 градусов.
- Самое главное при работе ратфилем – это давление на него. Чтоб обеспечить равномерную заточку, необходимо делать однообразное количество прохождений ратфилем по каждому зубцу. С опытом вы научитесь обеспечивать равномерное снятие верхнего слоя металла.
- При помощи приготовленного приспособления контролируются углы заточки. Аналогичным образом осуществляется процесс с оборотной стороны полотна.
Сейчас вы понимаете, как верно затачивают зубья полотна ножовки по дереву. Но на этом процесс еще не завершается, потому что будет нужно выполнить выравнивание зубьев по высоте. Если они будут иметь разную высоту, то будет нарушена равномерность пиления. Если имеются звенья, которые выше других, то их укорачивание производится с помощью того-же ратфиля. Проверка осуществляется с помощью листа бумаги, к которому следует приложить полотно зубьями вниз. После чего сравниваются размеры, и процедура укорачивания повторяется.
Как заточить ножовку
Ножовка с большими зубьями пилит резвее, но пропил выходит твердый, с неровными краями. Степень заточенности можно проверить, проведя огромным пальцем по кончикам зубьев. Разводку инспектируют на глаз: зубья должны быть отогнуты в стороны умеренно, по другому пилу будет вносить в сторону. Сразу инспектируют ровность полотна. Даже при малозначительном извиве пилу будет заедать. Полотно пилы должно гнуться и стремительно распрямляться. У неплохой пилы зубья в средней части полотна немного выступают, образуя маленькую дугу.
Заточка ножовки
- тиски;
- молоток;
- штангенциркуль;
- плоскогубцы;
- брусок наждачный;
- шкурка наждачная.
Также в арсенале нужно иметь последующие виды ратфилей:
- тонкий и ромбический с насечкой среднего размера;
- треугольный ратфиль;
- треугольный с бархатной насечкой;
- надфили с насечками различного калибра.
Для заточки употребляют особое приспособление, позволяющее фиксировать полотно под углами в 45 и 90 градусов.
Если необходимо заточить поперечную ножовку, действуют последующим образом:
- полотно закрепляют под углом 45 градусов;
- заточку создают трехгранным ратфилем с углом при верхушке 60 градусов;
- ратфиль направляют на зуб ножовки под углом от 60 до 75 градусов;
- поначалу несколькими движениями ратфиля от себя обрабатывают левые грани нечетных зубьев;
- после чего ножовка переворачивается и делается обработка левых граней четных зубьев.
При заточке продольной ножовки действуют последующим образом:
- полотно фиксируют вертикально;
- для заточки употребляется ромбический ратфиль с маленькой насечкой (можно использовать надфили);
- во время заточки ратфиль направляется строго параллельно столу;
- в остальном процесс аналогичен предшествующему.
Появляющиеся на гранях зубьев заусенцы необходимо удалить с помощью наждачного бруска либо ратфиля с бархатной насечкой.
Процесс заточки пилы впервой довольно труден, потому лучше проводить его в полной тиши и с наибольшей сосредоточенностью. Стоит сделать это пару раз, а далее дело станет обычным и пойдет «как по маслу».
Для распиливания строй материалов из дерева, также деревьев, применяется таковой инструмент, как ручная ножовка. Невзирая на то, что уже издавна были разработаны электрические и даже бензиновые пилы, лобзики и циркулярки, ручная ножовка по дереву остается неподменным ассистентом в арсенале каждого мастера. При активной эксплуатации данного инструмента появляется необходимость затачивания зубьев. Как наточить ножовку по дереву без помощи других в домашних критериях, разглядим в материале.
Назначение и устройство пилы
Ручную ножовку по дереву употребляют для распиливания разных древесных материалов. Она представляет собой полотно с зубьями в нижней части. С одной стороны инструмент обустроен ручкой, с помощью которой мастер ее держит в процессе проведения распиловочных работ. От свойства ручки зависит удобство и комфорт работы с пилой.
Количество производителей ножовок по дереву довольно огромное, но они все отличаются не только лишь наименованиями, да и качеством. Они все предназначаются для распиливания древесной породы, ДСП, бревен, ламината, также стволов деревьев. Ножовки разделяются на такие виды как: традиционная, выкружная, лучковая, также с обушком и наградка. Важную роль при выборе инструмента играет толщина полотна. Ведь тонкое полотно в процессе распиливания древесной породы может сломаться, а толстым довольно трудно работать.
Принципиально! Ножовки по дереву следует временами затачивать. К затачиваемым пилкам относятся такие полотна, которые не проходили стадию закаливания. Если же звенья полотна закалены, то их заточить нереально.
Зубья ножовки. Полотно ножовки. Заточка ножовки Правильно
Чтоб полотно пилы не зажималось в пропиле, зубья пилы разводят, т. е. отгибают: четные — в одну сторону, нечетные — в другую. При всем этом отгибают не весь зуб, а только его высшую часть (1/3 от верхушки зуба). При разведении зубьев нужно соблюдать симметричность отгибов на обе стороны. Для пиления жестких пород зубья разводят на 0,25…0,5 мм на сторону, мягеньких пород — на 0,5…0,7 мм.
| Рис. 2. Универсальная разводка: 1 — пластинка; 2 — регулировочные винты; 3 — шкала, показывающая величину развода; 4 — винт с упором, регулирующий высоту отгибаемого зуба; 5 — пружина; 6 — рычаг для отгиба зуба от пилы. | Рис. 3. Шаблон для контроля корректности развода зубьев пилы: 1 — пила; 2 — шаблон. |
При распиливании сырой древесины развод должен быть максимальным, а сухой — составлять 1,5 толщины полотна пилы. Ширина пропила не должна быть больше двойной толщины полотна.
Для разведения пилы начинающему столяру рекомендуется использовать специальную разводку. Правильность развода пилы проверяют шаблоном. передвигая его вдоль полотна. Пилу разводят равномерно, не применяя больших усилий, так как иначе можно сломать зуб.
Заточка зубьев пилы. Зубья затачивают напильниками, имеющими форму ромба или треугольника, с двойной либо одинарной насечкой. Перед затачиванием пилу надежно укрепляют в тисках на верстаке. Напильник прижимают к зубу при движении от себя; при возврате его слегка приподнимают, чтобы он не касался пилы. Сильно прижимать напильник к зубу не следует, так как при этом он будет нагреваться, что приведет к уменьшению прочности зубьев.
Зубья пил для продольного раскроя затачивают с одной стороны и напильник держат перпендикулярно к полотну. Для поперечного раскроя зубья затачивают через один и напильник держат под углом 60…70°. Лучковые пилы затачивают трехгранным напильником.
Пилы с крупным зубом разводят и затачивают, а с мелким — преимущественно затачивают, но не разводят. Объясняется это тем, что в столярных работах используют совершенно сухой материал, полотно лучковых пил тонкое (0,5… 0,8 мм), размеры пропила по длине не особенно велики, так что опасность зажима почти исключается, а мелкие зубья с шагом 2…3 мм очень трудно развести. Чистота работы заточенных, но не разведенных пил с натянутым полотном намного выше, чем одноручных ножовок с разводом, что особенно важно при запиливении шипов и проушин.
Как наточить пилу, ножовку, рубанок, стамеску, долото. нож.
А так же как пользоваться и обслуживать эти и другие инструменты.напильник, молоток, отвертку. Как правильно паять паяльником.
пилы и ножовки.
Несмотря на преимущества лучковой пилы (рис.2а) — чистота распила, возможность распиливания больших досок и брусков как по прямой, так и по овальным лескам, — начинающим рекомендуется пользоваться ножовкой (рис. 2 б) с широким полотном (даже в неопытных руках такое полотно идет прямо). Для выпиливания деталей с закруглениями удобно пользоваться узкой курковой ножовкой со сменными полотнами (рис.2в), которые имеют различную форму зубьев.
Пила обязательно должна быть разведена.
Как правильно точить и разводить пилу
Как и любой инструмент, ручные ножовки нуждаются в уходе и обслуживании. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно лишь при том условии, что зубья правильно заточены и разведены. Для этого не нужно специального оборудования, достаточно простейшего инструмента и базовых знаний.
Развод зубьев пилы
Зубья ножовки разводят перед тем, как заточить. Полотно должно быть плотно зажато в тисках, зубья очищены от смолы и мелкой древесной пыли. Перед тем, как разводить зубья, нужно откалибровать инструмент. Для этого потребуется набор щупов и металлическая линейка. Величина, на которую следует отгибать зубья, установлена стандартом и составляет в среднем 1/10 шага или расстояния между вершинами. Измерив шаг зубьев, нужно подобрать соответствующий набор щупов или подкладок, общая толщина которого равна дистанции развода.
Вначале следует выбрать произвольный зуб и отогнуть его на некую величину, на глаз добиваясь правильной величины отгиба. После этого к плоскости полотна прижимается набор дистанционных подкладок, общая толщина которых эквивалентна величине развода. Металлическую линейку нужно прижать кромкой к подкладкам и добиться, чтобы при прохождении мимо вершины зуба обеспечивалось лишь лёгкое касание.
Далее всё просто: когда контрольный зуб отогнут на нужную величину, по нему устанавливается ограничитель наклона разводки, он должен упираться в бок полотна пилы. Иногда требуется сместить ограничитель, чтобы за счёт более сильного отгибания скомпенсировать обратную деформацию зубьев, появляющуюся вследствие упругих свойств полотна. Начиная от контрольного зуба, отгибают все остальные, поочередно в противоположных направлениях. Для ускорения процесса рекомендуется сначала делать отгиб только в одну сторону, а затем в другую, в обоих случаях отгибая зубья через один. Остается добавить, что развод в процессе эксплуатации садится в 2–3 раза медленнее заточки. Чтобы проверить, хорошо ли разведена ножовка, необходимо измерить штангенциркулем толщину зубчатой части в разных местах- она должна быть на 20% больше номинальной толщины полотна.
Инструменты и приспособления, подготовка к работе.
Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такого материала инструмент сохраняет свои качества, даже если не использовался в течение нескольких десятков лет. Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое полотно достаточно лишь правильно заточить и развести зубья, а для этого потребуется некоторый инструмент и оснастка. Сразу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.
Надёжное закрепление ножовки обеспечивается с помощью отрезка доски, на торце которой сделан пропил параллельно широкой стороне. Пропил нужно проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм. Полотно нужно вставить в пропил обухом вниз так, чтобы зубья выступали из пропила на высоту не менее 50 мм. Само деревянное стусло нужно зажать в тисках, либо закрепить к любому стационарному объекту, обездвижив полотно с помощью широкого и тонкого клина
В качестве дальнейшего улучшения стусла можно использовать подобный держатель для быстрой фиксации полотна пилы
Обработка металлов такой твёрдости возможна ручным и механизированным способом. В первом случае можно использовать напильники твёрдостью 60 или 65 HRC, либо алмазные надфили. При механической обработке используется электрическое точило с установленным на нём камнем из белого электрокорунда на вулканитовой связке. Оптимальный диаметр круга — 120…160 мм, желательно чтобы толщина не превышала 8 мм, в ином случае потребуется заправить торец до тарельчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна составлять Р 120–140 или выше.
Чтобы выполнить развод зубьев требуется инструмент под названием разводка. Это тонкая пластина на ручке, имеющая один или несколько поперечных надрезов разной ширины. Обух ножовки должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки относительно полотна находился под прямым углом /- 2°. Чтобы развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде металлической дуги.
Профиль зубьев и углы заточки
Помимо стандартных полотен ножовок по дереву имеются и другие, определённые стандартами других стран. Однако, не смотря на все многообразие, существует некая единая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а иногда и в методах доработки вершин.
Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при вершине (он же угол атаки) 40–50° для первого исполнения и 50–60° для второго. Для ножовок второго типа характерны более острые профили зубьев (менее 40°) и их наклонное положение в сторону реза (исполнение 1), либо прямоугольный профиль с пологой затыловкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но при этом угол при вершине составляет 35–45°. Эта информация носит исключительно справочный характер: при заточке профиль зуба не меняется, но умение разбираться в типах полотен поможет определить правильную технику точения.
К наиболее популярным нестандартным типам полотен относятся кинжальные и «волчий зуб». Ножовки с кинжальным зубом очень схожи с полотнами первого типа второго исполнения по ГОСТ, их характерный признак — разная высота зубьев и большая толщина полотна, за счёт чего обеспечивается увеличение давления для снятия более крупной стружки. Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубьев второго типа, чередующихся с зубьями первого типа, спаренных в М-образные хвосты. Основная трудность заточки таких пил заключается в необходимости индивидуально подобрать углы заострения кромок для зубьев каждого типа.
Теоретическая часть
Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.
Основные типы зубьев ножовок по дереву. 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки
Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.
Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.
Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.
Процесс точения пошагово
При ручной заточке напильником проще контролировать съём материала и задавать корректные углы кромок. Полотно нужно зажать в стусле или тисках, обеспечив выступ зубьев над губками порядка 30–35 мм. Разводка выполняется до заточки по трём причинам:
- чтобы впоследствии не повреждались режущие кромки;
- чтобы заранее обеспечивался немного более сильный развод, что компенсируется снятием некоторой доли металла с зубьев;
- чтобы направленность режущих кромок и развод зубьев были однородными.
Важнейшее правило заточки ножовок по дереву гласит: зуб должен иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую выполнялся его развод. Таким образом, режущие кромки соседних разведённых зубьев направлены навстречу друг другу, то есть внутрь канала, образованного разводом.
После зажатия полотна необходимо уточнить угол заточки режущих кромок. В идеале он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесины, но поскольку ножовка используется для пиления различных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Есть определённая трудность в том, чтобы определить угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно с помощью ровной металлической пластины, выбрав за эталон наименее изношенный зуб, обычно такой можно найти ближе к рукояти.
При заточке нужно обрабатывать те зубья, которые расположены кромками к себе. Выдерживая правильный угол между гранью напильника и полотном, а также немного наклоняя напильник в сторону кромок, нужно произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя. После каждого прохода нужно следить, чтобы металл снимался по всей поверхности грани, при необходимости корректируя положение напильника. Чтобы заточка была равномерной, количество движений напильника на каждом зубе должно быть одинаковым. Хорошим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.
Заточку лезвия на абразивном круге выполнить сложнее ввиду того, что полотно не имеет упора. Однако при должной сноровке можно добиться аккуратного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть направлено в сторону плоской части зуба, таким образом, все полотно протачивается дважды с переворотом.
Подводка и правка
Сталь, из которой изготовлено полотно ножовки, обладает вязкостью, из-за чего возможно образование заусенцев на режущей кромке. Чтобы их снять, достаточно подчистить плоские грани зуба в направлении от основания к вершине. Поскольку править отогнутый зуб плоским напильником очень сложно, лучше использовать абразивную бумагу на 80–120 грит, свернув её в небольшую трубочку.
Для выполнения точных припасовочных пропилов многие мастера рекомендуют немного притуплять вершину зубьев, чтобы образовать третью режущую кромку. Делать это лучше миниатюрным надфилем с алмазной присыпкой, имеющим как минимум одну плоскую грань. Надфиль подводится к зубу таким образом, чтобы его рабочая поверхность располагалась перпендикулярно плоскости полотна (не зуба). Затем проводится 1–2 легких съёма, движение осуществляется от основания зуба к вершине.