Небольшой опус для изготовления ножа своими руками.
Лирическое отступление.
С самого детства было интересно использовать оружие, как огнестрельное, так и холодное оружие, когда они созрели и, получив то и это, они часто ходили на стрельбу, воинские части, бегали, прыгали, стреляли, стреляли из всего возможного и доступного оружия, это не было без ножей. В конце концов, я не знаю, что меня потянуло, но я действительно хотел сделать это своими руками.
Теперь перейдем к основному.
Посмотрев видео на YouTube, внимательно изучив все управляемые марки стали, выявив сильные и слабые стороны конкретного материала, я пришел к выводу, что впервые в производстве лезвий нет необходимости использовать высокоуглеродистую сталь. Возникают непосредственные трудности при обработке стали, такой как CPM S30V или ZDP-189, очень трудно обрабатывать из-за содержания углерода 2% и 3%.
Задолженность всему сообществу и не только я пришел к выводу, что срединной площадкой будет немецкая сталь C75 (весна-весна), к счастью, она легкодоступна и дешева по стоимости, они делают лезвия для рамных пил, это я купленный клинок, размер 1600мм х 150мм х 2.6мм
В то же время я искал в Интернете каталоги ножей от разных производителей, по чертежам которых примерно 200-300 моделей, выбирая те, которые мне нравятся, оценили сумму, которую они получают на этом холсте, в результате мы получили 2 здоровых секатора, 8 или 9 ножей.
Распилив лезвие на 3 части, я отдал его лазерной резке металла, где по чертежам вырезали необходимые формы.
Расчет на стороне LCD от лазерной резки составляет около
Введение в предмет
Пути
Для тех, кто не знает, как сделать спуск ножом, есть три способа порекомендовать его. По мнению специалистов, наиболее распространенным инструментом для этой задачи является шлифовальный станок. Эта техника в основном используется новичками. Второй способ считается более сложным. Использование угловых шлифовальных машин (мельница). Третий имеет дело с опытными мастерами, которые «чувствуют» металл и могут практически обходиться без дополнительных технических устройств.
Как сделать ножевые откосы с помощью шлифмашинки? Что тебе нужно для работы?
Перед тем, как идти вниз по ножу, вам следует приобрести следующий инструмент:
Когда начать? Подготовительный этап
Для тех, кто не знает, как сделать спуск на ножах, опытные мастера рекомендуют следующую последовательность действий:
- Во-первых, используя шаблон, вам нужно переместить контур лезвия в форму.
- Разрежьте нож шлифмашинкой. Это должно быть сделано четко вдоль отмеченной линии. На этом этапе опытные мастера не нарезают пример, иначе в будущем во время шлифования откосов могут возникнуть трудности: кончик лезвия выйдет с скопившимися кромками. По мнению специалистов, эта часть клинка является наиболее проблемной.
- Нанести леску спуска на заготовку. Это должно быть сделано с двух сторон. Сама леска волос должна быть максимально тонкой, но четко видимой под любым углом.
- Зажмите прямоугольную трубку или угол в рукоятке. Зажим будет прикреплен к нему. Специалисты рекомендуют использовать два зажима. В этом случае мастер сможет нажать на кончик ножа. Если зажим один, то его придется переместить ближе к месту обработки. Вся плоскость детали должна быть плотно прижата к опоре.
На подготовительном этапе нежелательно, чтобы зажимные винты были слишком жесткими. Этого достаточно, чтобы предотвратить смещение заготовки. Будет удобнее управлять зажимными устройствами на противоположной стороне. Места в заготовке, на которых обрабатываются откосы, напротив, должны быть ближе к мастеру.
Что рекомендуют эксперты?
О разветвлении
Первоначально середина указывается в форме. Леска очерчивает расположение будущей режущей кромки. Затем, надежно затянув очищающий диск, включите кофемолку. Поверхность заготовки должна быть перпендикулярна кромке ножа. Нет необходимости сильно опираться на диск, наоборот, они едва ли должны касаться заготовки. Сначала аккуратно снимите небольшую фаску по краю вдоль отмеченной линии. Важно, чтобы расстояние от линии до середины ножа составляло 0,2 мм. На этом этапе вы должны быть максимально точными. Измельчитель можно перемещать по длине заготовки. Чтобы металл не перегревался и не терял своих первоначальных свойств, его следует периодически охлаждать во время работы. Для этого поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопрос: почему фаска заготовки и что она даст? По мнению опытных волшебников, будет намного проще выполнить спуск с существующей фаской, поскольку это будет очевидный видимый нижний предел, в который вы не сможете войти. Важно, чтобы фаска была снята по всей режущей кромке.
Продолжение работы
Как устроить гонку на наждачном ноже?
Достаточно идти вперед и назад на шлифовальном круге. Край камня должен быть перпендикулярен поверхности заготовки. Однако в этом случае нет гарантии, что один и тот же угол будет сохраняться по всей режущей кромке. Вполне возможно, что руки устали держать заготовку и спуск потерян. Это можно предотвратить с помощью специального технического устройства. Они делают это из стальной пластины, уголка и зажима. Пластина будет использоваться в качестве платформы, на которой расположена заготовка. Чтобы он не скользил, его держат нажатым до угла. Это устройство регулирует ширину склонов. Для этого просто поверните зажимной винт, изменив угол подкладки.
О ручной работе
Видео: Как Сделать Спуски На Ноже Болгаркой Видео
В заключение
Независимо от того, каким образом домовладелец выбирает помои, важно помнить о мерах предосторожности. Перед началом работ вы должны проверить работоспособность электрооборудования и утилизировать неисправные приводы. Вы можете предотвратить травмы, надев защитные перчатки и защитные очки.
Сегодня мы поговорим о том, как сделать себе даже качественные спуски, делая нож своими руками в домашних условиях. Мы также смотрим на технологии, методы и устройства для профессиональной стрельбы из ножа с помощью визуальных материалов и иллюстраций.
Для начала нужно разобраться в основных вопросах:
1. Какая сторона заготовки крепится к камню. Приклад или режущая кромка?
2. В какой последовательности заточены спуски. Начинайте убирать металл с начала спусков и опускайтесь на режущую кромку, или начинаете снимать с режущей кромки и продолжаете до начала спуска?
3. Склоны выше, чем камень может захватить одновременно. Как спуски сделаны в этом случае? Спусковая полоса производится по ширине камня, по всей ширине спуска, затем смещается заготовка и снова полоса и т. Д. Или металл удаляется по всей длине лезвия, затем все выше и выше?
В порядке задаваемых вопросов:
1. Лучше затачивать при включенном ПК, видно как идет процесс
2. Начните шлифовать с помощью LCD, постепенно "сбрасывание" каждый камень идет в сустав
3. Проход сделан по всей длине лезвия, затем немного ниже, снова по всей длине лезвия и снова немного ниже, и так далее.
Сначала попробуйте спуститься на любое железо, чтобы ваши руки немного привыкли к движениям. Затем перейдите к заготовке под ножом. Не пытайтесь делать спуски с одного подхода, отдыхайте, откладывайте на следующий день. Когда устаешь. Одно неверное движение и заготовка повреждена.
Начнем с того, что речь идет не только о спуске, но и о том, что он должен быть каким-то гармоничным по внешнему виду и в практическом плане, его нужно нарисовать первым. И пусть проект обретет форму.
Спуск. Это то, что не работает с первого раза, но не является чем-то нереальным. Практикуйтесь на кошках (обрезка стальной полосы, например, используемой для изготовления оконных решеток и заборов). Появится понимание положения полосы относительно заточного диска, желаемой скорости заточки. Не пытайтесь полностью сбить склоны на точилке. Просто аккуратно удалите часть материала, пока спуски не понадобятся, а затем возьмите тот же диск для заточки на бок "Выпрямление" полученные вручную с помощью возвратно-поступательных движений. При таком подходе и небольшом терпении самолет будет очень приличным просто из-за метода, если, конечно, руки не трясутся и не ходят.
Это занимает у меня больше часа или даже двух. Я работаю с большим белым камнем.
После этого (преимущество заключается в низкой скорости круга), я вношу вулканическую породу (резину с чем-то вроде корунда). Обязательно встряхните оба круга и поместите на крепкий кусок железа. Единственный способ научиться делать добро. Это опыт и терпение. Оправдано еще одной степенью свободы. Не бойся, и это сработает. Но не сразу.
Я рекомендую работать на твердом железе (если AL-KO не работает быстро на пиле) Трудно начать, но это может быть трудно, грубо. После формирования желоба на твердом железе продолжайте осторожную работу, попробуйте различные силы зажима. Твердый металл позволяет немного удалить и не прилипает к кругу. ОЧЕНЬ важно научиться чувствовать, когда желоб касается круга
Чтобы не запутаться, сначала немного коснусь будущего LCD и, получив акцент, он там
Я цепляюсь за трек. Угол в пять. Это отдельная история, как и нос.
Только опыт поможет в этом вопросе. Нужно начинать с небольшого, например, плоского долота, а затем постепенно увеличивая, и вы достигнете длинных краев. Опыт и только опыт. Все виды способов держать углы в гневе, расслабиться и не дать металлу почувствовать.
Особых секретов нет, держите заготовку прямо, согните лезвие, держите кусок железа так, чтобы перпендикуляр к любой точке кривой силуэта лезвия находился в плоскости камня и, по возможности, строго. Перпендикулярно оси вращения камня и постоянному охлаждению в воде. Чтобы избежать горения металла. На любой скорости шлифовщик, чтобы спускать было легко. Не забывайте периодически остывать лезвие и не толкайте заготовку со всей ерундой. Пальцы чувствуют все. Как стало жарко, так и вода устремилась. Это не сложно.
По какой-то причине для меня ничего не сгорает, и все просто. Хотя я не занимался этим в течение нескольких лет, я не мучил шлифовальную машину, рвал склоны с помощью шлифовальной машины, но затем я просто отрегулировал и заточил линии спуска к точилке. Намного легче. Процесс удаления металла значительно ускоряется. Полностью заточить лезвие с помощью инструмента длиной 120 мм, чтобы заточить его за два часа, с помощью шлифовальной машины на полчаса практически для всего. Зеркальная полировка, конечно, не в счет,
это делается только по запросу, а не на камне.
Вот несколько основных правил запуска ножа:
1. Убедитесь, что вы рисуете леску маркера, измеряете и проверяете симметрию с обеих сторон.
2. Свет освещения должен падать точно в точке соприкосновения камня. Если вы посмотрите только на свет летящих искр, будет слишком поздно исправлять недостатки.
3. Угол контакта с окружностью заготовки камня должен быть одинаковым, чтобы камень катил канавку для себя.
4. Если неясно, куда положить металл, нарисуйте склоны карандашом. Сразу станет ясно, где находится холм.
Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах:
1. Клинообразная лестница примера традиционной режущей кромки. Одна из самых распространенных форм для кухонных ножей. Очень легко разрезать толстые слои материала;
2. Клинообразное опускание, начиная с примера, которое непосредственно образует режущую кромку. Это довольно распространенная форма, но в процессе повторной коррекции она почти всегда меняется на внешний вид 1. Из-за большой площади спусков в точке блок «смазывается» посторонним металлом, поэтому его затачивают Гораздо сложнее исправить, чем вариант 3. Конечно, полировка боковых поверхностей требуется после острия ножа, если его внешний вид важен для владельца;
3. Плоское лезвие, клинообразные уклоны образуют режущую кромку, начиная с середины или двух третей ширины лезвия (считая из примера). Очень характерная форма для многих универсальных национальных ножей, особенно скандинавских ножей. Его часто можно найти в продаже, его очень легко шлифовать, поскольку плоскости спуска задают угол заточки, имея при этом относительно небольшую площадь;
4. Плоский клинок, клиновидные откосы, традиционная режущая кромка. Самый распространенный вариант профиля. Позволяет изменить угол заточки. Нож довольно прочный, режется относительно легко;
5. Плоский клинок, клиновидные откосы, режущая кромка образует двойной клин. Если в варианте 4 клин режущей кромки одинарный, то в варианте 5 часть материала удаляется с углов между спуском и кромкой. В результате при резке толстых и плотных материалов он имеет меньшее сопротивление. Практически никогда не встречается в фабричных продуктах, но может быть рекомендован в качестве основного для людей, которые освоили ручную заточку ножей;
6. Плоский клинок, линзовидные вогнутые скаты. Угол режущей кромки образован продолжением двух плоскостей, проведенных от края между лезвием и спуском к наконечнику. Эта заточка также называется «бритвой». Она характерна для опасных бритв. Легко точить и выпрямлять. Леска между лезвием и спуском служит «направляющей» для определения угла заточки. Сами склоны могут начинаться практически от перекрестка. Нож очень хорошо режет относительно тонкие материалы, хуже. Толще (из-за наличия лица). Из-за массивности приклада или самого лезвия нож обладает значительной жесткостью;
7. «зубило» или односторонняя заточка. Это типично для национальных японских ножей. Это относительно легко точить, если край сильно не поврежден. Минус. Нож только для одной руки, скос должен быть сбоку от рабочей руки. В этом случае изображен клинок для правшей (при условии, что мы смотрим на клинок со стороны ручки);
8 фактически является вариантом 3, только угол режущей кромки таков, что спуска как такового нет. Форма лезвия типична для дешевых китайских подделок для фирменных ножей, а также для всех видов режущих инструментов;
9. «живое» или «сферическое» обострение. Характерной особенностью являются выпуклые линзовидные склоны. Он не очень хорошо режется, застревает в материале, но отлично режется. Конечно, такие ножи сложнее и дороже в изготовлении и заточке, чем вариант 8.