Как сделать стол для циркулярной пилы своими руками
В отлично оснащённой столярной мастерской, обустраиваемой на даче либо в личном доме, непременно наличие циркулярного дискового механизма, позволяющего обрабатывать заготовки из древесной породы.
Очень нередко в качестве бытового деревообрабатывающего оборудования употребляется самодельный станок, изготовленный на базе ручной циркулярной пилы либо режущего инструмента с независящим электроприводом.
Для размещения хоть какого из этих устройств нужен специально оборудованный стол с поверхностью, обеспечивающей удобство работы с древесными заготовками.
Зависимо от типа режущего инструмента, также от применяемого для производства станины материала стол для циркулярной пилы может иметь последующие выполнения:
- во-1-х, его можно сделать в виде верстака с ножками и с закреплённой на нём ручной циркулярной пилой (облегчённый вариант);
- во-2-х, это может быть оснащённая режущим диском конструкция, монтируемая на железной станине. Приводная часть такового станка, состоящая из электродвигателя и цепей управления, располагается в нижней части станины (серьезный вариант).
Сделать стол для циркулярной пилы полностью по силам каждому мастеру
Сборка каркаса
Собирая каркас ленточной пилы, лучше отдавать предпочтение жестким и крепким породам дерева. В неприятном случае конечная конструкция не будет владеть требуемой жесткостью и начнет создавать вибрации. Отдельные элементы, включая десктоп, изготовляются из крепкой фанеры, а ребра жесткости дополнительно усиливаются рейками. Более доступный вариант — демонтировать старенькую мебель.
Сперва в домашних критериях необходимо составить чертежи, на базе которых будет производиться сборка каркаса. Они создаются с учетом высоты рабочего помещения и физиологических особенностей человека, который будет работать за пилой.
Как из старых барабанов и ступиц сделать мощный станок
Верхний ролик должен закрепляться подвижно для натяжения ленты. Для него сваривается рамка со скользящей на шпильках переходной пластинкой. Она приваривается с установленным роликом вверху стойки 50х50 мм.
Вертикальная трубка приваренной рамки употребляется в качестве направляющей для трубы 15х15 мм. Для фиксации последней необходимо будет засверлиться и вварить гайки для вкручивания прижимающих болтов.
Дальше необходимо сделать 2 улавливателя ленты. Для этого из отрезка большой профильной трубы вырезается 2 уголка.
С недлинного края в их делается широкая открытая продольная прорезь. На обратной половине вытачивается длиннющий внутренний пропил. В 1-ый вваривается ось с подшипником. На этой же половине уголка по внешней стороне прикручиваются подшипники, как на фото.
Один лентоулавливатель прикручивается с торца к скользящей трубке 15х15 мм. 2-ой закрепляется к станине понизу около первого ролика, связанного с мотором.
Под размер каркаса, из ДСП либо фанеры вырезается столик. Он прикручивается к станине через рояльную петлю. К столику прикрепляется параллельный упор, в пропил на столешнице для ввода ленты закладывается отрезок профильной трубы.
Для способности регулировки угла наклона столика под ним необходимо сделать скользящий подпор. Для этого подготавливается полоса с продольным вырезом. Она присоединяется к столешнице с обратного от петли края при помощи монтажного уголка. Напротив полосы на станине приваривается гайка, чтоб прижимать подпор болтом в подходящем положении.
Дальше станок окрашивается, к движку подводится питание, устанавливается кнопка включения. Перед пуском настраивается натяжение пильного полотна сдвигом верхнего ролика, и положение улавливателей.
Конструкция ленточной самодельной пилы
В сети имеется огромное количество чертежей для производства ленточной пилы в домашних критериях. Для самоделки лучше выбирать пилорамы, имеющие вертикальное размещение полотна.
Для самоделки употребляют электродвигатель, работающий от 220В. Если планируется резать очень мощные заготовки, то лучше находить более мощнейший аппарат.
Принципиально! Если нет способности либо желания брать за базу электродвижок, то можно заменить его на бензиновый аналог.
Режущее полотно нужно накрепко закрепить на шкивах. Движение полотна происходит по замкнутой линии движения (радиальная либо округлая форма).
Размер будущей установки необходимо выбирать зависимо от тех целей, которые нужно выполнить. Если обладатель живёт в квартире и на балконе вожделеет установить ленточный агрегат, то можно сделать мини-станок, преобразовав электролобзик.
Как сделать стол для ленточной пилы
Ни одна деревянная работа не обходится без пиления. Ручная циркулярка не очень комфортна для моих задач, и у меня уже издавна созревало желание сделать стол для циркулярки. Т.к. мастерская у меня малая. то и столик нужен был небольшой. На прошлой неделе я его наконец сделал. («Лень. движок прогресса» Необходимо было пилить для еще одного древесного изделия, а без него не хотелось даже начинать) На изготовка стола с оснасткой ушло 4 вечера.
Стол вышел обычным, но полностью многофункциональным.Размеры стола (Ш520 x Г500 x В230 мм), салазки для поперечного пиления (Ш580 х Г170 х В 80мм)
Упор для продольного пиления.
Для столешницы мне удалось на рынке отыскать лист ламинированной фанеры 9мм. Что очень порадовало он был совершенно отпилен: все стороны строго 90 o. На столешницу прикрепил ручную циркулярку BlackDecker CD601. (1100 Вт, 5000 об/мин, 170мм). Пила может поменять глубину и угол пропила.
Совершенно выровняв пилу относительно 1-го из краев стола прикрепил ее винтами М4. Для этого мне пришлось просверлить стальное основание циркулярки в 4 местах.
Для установки на стол в общем-то подойдет неважно какая циркулярка, но если выбирать тип крепления винтами за основание. тогда лучше избрать модель с стальным основанием. Литое может треснуть.
Еще есть один пользующийся популярностью метод укреплять циркулярку к столу, не сверля отверстия в основании. прикрепить ее с помощью прижимов, которые фиксируют основание, прижимая его к поверхности. Только мне этот метод показался не довольно верным в плане точности и надежности установке и я не стал его использовать.
Очередной принципиальный параметр ручной циркулярки. это возможность подключения пылесоса. Если пилить без пылесоса. в воздух подымается маленькая древесная пыль.
Основание сделал из 22мм панелей ДСП. Размеры основания избрал такое, чтоб к краю столешницы можно было прикрепить оснастку.
Диск пропилился на верхнюю сторону столешницы. Высота. 40мм (диск по дереву Bosh 160мм). Столешница уменьшает глубину пропила на 9 мм. Глубина пропила выставляется на самой циркулярке. Комфортно, что диск можно вполне упрятать в стол.
UPD: Принципиально! На ряде экономных циркулярок возможно окажется так, что диск находится под неприметным наклоном. И все пропилы окажутся скощенными. Непременно проверить инструментальным угольником, чтоб диск был под 90 град, относительно поверхности стола. (можно до установки пилы проверить угол относительно родной площадки. Если диск оказался не под прямым углом и нет способности выставить безупречный угол площадки. можно подкладывать с одной из сторон под площадку несколько полосок жести, добиваясь безупречного угла (можно шайбы под винты, которыми крепится пила к столу, но это решение ужаснее)
Чтоб запуском пилы было удобнее управлять. поставил кнопку запуска (вышло, что это. самая дорогая деталь моего стола 🙂 )
Снутри стола расположил розетку для пилы, которая будет сейчас врубаться кнопкой запуска.
Для этого кнопку пилы на ручке фиксировал стяжкой в нажатом положении.
Вот так можно подключить к пиле пылесос. В общем-то стол готов и можно пилить. (сделал за один вечер и одно утро).
Пилить без оснастки естественно можно, применяя рейки и струбцины, но неловко.
Изготовление крышки стола
Порядок производства этого элемента конструкции подразумевает проведение последующих операций:
Работы начинаются с разметки и нарезки заготовки фанеры, габариты которой должны соответствовать размерам приготовленного листа железа.
После подгонки по размеру поверхность заготовки кропотливо шлифуется при помощи наждачной шкурки.
Потом на нижней поверхности фанерного листа намечаются точки фиксации исполнительного механизма с одновременной разметкой прорези под режущий диск.
Для этого поначалу следует примерить по месту установки подошву применяемой циркулярной пилы. При всем этом удобнее всего просто снять с нее диск и обусловиться с четким расположением точек посадки.
Перед его установкой по месту крепления делается дополнительная проверка корректности разметки прорези под режущий диск.
Разметка крышки стола делается конкретно по подошве циркулярной пилы
На оканчивающем шаге рабочая поверхность запирается железным листом с 2-мя направляющими, который потом фиксируется обыкновенными шурупами.
Потом вдоль направляющих из уголков можно будет сделать специальную разметку, повышающую удобство обработки древесного материала.
Дополнительная информация: Для обустройства операционной поверхности стола кроме фанеры могут употребляться оргстекло либо стеклотекстолит.
Принцип работы ленточной пилы
На вертикальной станине закрепляются два диска-барабана, передающие крутящий момент от мотора к железной распиловочной ленте. В зоне распиловки на станине находится десктоп, размещенный горизонтально. По нему происходит движение заготовок и их распиловка по принципу электролобзика.
- Фанера 16-18 мм;
- Подшипники под поперечник валов барабанов;
- Железные шпильки с резьбой для валов, поперечник – 10-12 мм;
- Распиловочная лента;
- Изолента;
- Болты, гайки, шурупы, столярный клей либо ПВА.
- Электролобзик;
- Циркулярная пила;
- Дрель либо сверлильный станок;
- Наждак по дереву;
- Струбцины;
- Рулетка, карандаш, наждачная бумага.
Каркас
Для того, чтоб сделать ленточную пилу своими руками, поначалу придется освоить схему постройки каркаса. Для его конструирования стоит избрать довольно твердую древесную породу.
Чтоб сделать самодельный каркас устойчивее и прочнее, необходимо поначалу приготовить чертеж, по которому будет выполняться вся конструкция. Чертежи идеальнее всего делать детализированными, но при наличии неких познаний возможно обойтись и схематическим изображением конструкции
Принципиально сначала высчитать лучшую длину полотна, другие размеры можно будет подогнать
Потому необходимо высчитать лучшую высоту с возможностью монтажа в мастерской либо другом месте, где она будет стоять. Также рекомендуется подобрать комфортную для определенного мастера высоту столешницы. Рабочую поверхность (столешницу) можно сделать из обыкновенной фанеры.
Для каркаса берется древесная порода жестких пород.
Основная несущая штанга конструкции может быть изготовлена из крепкого бруса, к примеру, из клена либо другого дерева.
Для того, чтоб придать дополнительной стойкости каркасу, его окантовывают при помощи реек. В неких случаях можно использовать даже детали от старенькой мебели.
Поперечник шкивов стоит подбирать таким макаром, чтоб конструкция не была очень массивной, но при всем этом обеспечивала достаточную скорость движения полотна.
Возможные варианты конструктивного исполнения устройства
На сегодня домашние умельцы разработали огромное количество конструкций фрезерных лифтов, но более пользующимися популярностью и, соответственно, заслуживающими внимания являются два варианта производства такового устройства:
- лифт для ручного фрезера, приводящийся в действие с помощью авто домкрата;
- приспособление, конструктивными элементами которого являются опорный диск, резьбовая шпилька и диск-маховик.
Вариант первый. Лифт из домкрата
Принцип деяния домкратного фрезерного лифта основан на том, что рабочая головка ручного фрезера, закрепленного на опорной пластинке, подымается и опускается за счет управления интегрированным в конструкцию домкратом.
Фрезерный стол с лифтом на базе домкрата
Домкратный фрезер своими руками делается последующим образом:
- К нижней части десктопа крепится сделанный из 15-миллиметровой фанеры либо ДСП короб, который будет сразу делать функции опорного устройства и защитного кожуха для всего приспособления.
- Во внутреннюю часть такового короба, размеры которого следует за ранее высчитать, помещается как домкрат, так и ручной фрезер, соединенный с его подвижной частью. Домкрат при его размещении в коробе прикручивается собственной подошвой к нижней стороне кожуха-опоры, а ручной фрезер через специальную железную подошву соединяется собственной верхней частью с внутренней поверхностью столешницы верстака. При всем этом в столешнице производится сквозное отверстие, через которое свободно должна проходить рабочая головка фрезера с зафиксированным в ней инвентарем.
- В качестве опорной пластинки для установки фрезера, которая под воздействием усилия от домкрата перемещается в вертикальном направлении вдоль 2-ух закрепленных стоек, употребляется лист текстолита либо металла соответственного размера.
Вариант второй. Лифт с резьбовой шпилькой
Схема производства приспособления с внедрением опорного диска, резьбовой шпильки и маховика смотрится последующим образом:
- Из доски шириной 18–20 мм выпиливается круг, который будет выступать в роли опорной площадки ручного фрезера.
- В центральной части опорного диска сверлится отверстие поперечником 10 мм, в которое вставляется резьбовая шпилька того же поперечника. Длина шпильки, которая соединяется с опорной площадкой с помощью 2-ух гаек и шайб, должна быть подобрана таким макаром, чтоб обеспечить фрезеру рабочий ход более 50 мм.
- Нижняя часть шпильки, пропущенная через фанерное днище, зафиксированное меж ножками десктопа, соединяется с дисковым маховиком. Следует подразумевать, что в отверстие в днище, через которое будет пропущена нижняя часть шпильки, должна быть встроена фланцевая гайка. Она и будет обеспечивать работоспособность подъемного механизма.
Схема лифта для фрезера с внедрением резьбовой шпильки
Вариант самодельного лифта с резьбовой шпилькой
Используя фрезерные лифты вместе с механизмами, которые будут дополнительно обеспечивать боковое перемещение электроинструмента, можно сделать еще больше функциональное приспособление, которое превратит ваше ручное оборудование в настоящий 3D-фрезер.