Поперечный упор для циркулярки своими руками
Обыденный параллельный упор для циркулярки – неплохой пример того, как малозначительное дополнение способно принести большую пользу. Фактически любая ручная дисковая пила оснащается параллельным упором для продольного распила данной ширины. Это вправду полезное приспособление.
У штатного упора есть один недочет. В целях безопасности он устанавливается на величины, дозволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Изготовлено это для того, чтоб упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но довольно прикрепить шурупами к параллельной планке штатного упора древесный брусок – и его способности увеличатся, при всем этом малая ширина резки никак не будет ограниченна.
Направьте внимание! Нужно держать в голове о безопасности – при осуществлении пропилов наименее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.
Параллельный упор
Обыденный параллельный упор для циркулярки – неплохой пример того, как малозначительное дополнение способно принести большую пользу. Фактически любая ручная дисковая пила оснащается параллельным упором для продольного распила данной ширины. Это вправду полезное приспособление.
У штатного упора есть один недочет. В целях безопасности он устанавливается на величины, дозволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Изготовлено это для того, чтоб упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но довольно прикрепить шурупами к параллельной планке штатного упора древесный брусок – и его способности увеличатся, при всем этом малая ширина резки никак не будет ограниченна.
Направьте внимание! Нужно держать в голове о безопасности – при осуществлении пропилов наименее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.
Процесс изготовления направляющей шины для ручной циркулярки
На стационарной циркулярке исполняем продольный и поперечный разрез ламината для получения заготовок основания направляющей шины.
Соединяем две доски ламината по длине, простукивая шов киянкой, а с оборотной стороны заполняем быстросохнущим клеем.
Зачищаем поверхности заготовок наждачной бумагой на круглом держателе и протираем тканевой салфеткой.
Наносим на тыльную поверхность узенькой заготовки из ламината клей, прижимаем к основанию по длине дюралевый швеллер в качестве ограничителя и приклеиваем неширокую заготовку к основанию вдоль дюралевого швеллера.
В спинке дюралевого швеллера на равном расстоянии сверлим однотипные отверстия, рассверливая их с внутренней стороны под головки винтов, и удаляя заусенцы с наружной стороны наждачной бумагой.
Укладываем дюралевый швеллер вдоль узенькой полосы, приклеенной к основанию, с гарантированным зазором, используя для этого два отрезка дюралевого швеллера подходящего размера.
Место контакта дюралевого швеллера и основания из ламината покрываем клеем и прижимаем швеллер так, чтоб ограничители свободно скользили по направляющей шине.
Направляющую шину укрепляем винтами, вкручивая их через отверстия в спинке швеллера к основанию.
Концы винтов с оборотной стороны основания стачиваем ручным гриндером.
Укрепляем неширокую планку винтами по длине, вкручивая их в основание из ламината. Также с оборотной стороны стачиваем кончики винтов ручным гриндером.
Отрезаем по размеру дюралевый швеллер, схожий направляющей шине. Ориентируясь на его размеры, изготавливаем из дюралевой полосы две детали, изогнутые поближе к одному концу два раза под прямым углом. Места извива правим ручным ратфилем.
Размечаем огромные стороны изогнутых пластинок и отрезаем по бокам по всей длине полосы. Удаляем заусенцы и скругляем грани.
В основании пластинок исполняем по два отверстия.
Скругляем углы отрезка дюралевого швеллера. Дюралевые изогнутые полосы приклеиваем к дюралевому швеллеру, ориентируясь на элементы крепления на ручной циркулярной пиле.
Сверлим в дюралевом швеллере отверстия, совпадающие с отверстиями в изогнутых полосках. Скрепляем их болтами, гайками и шайбами, располагая головки болтов снутри швеллера.
Заводим длинноватые концы изогнутых полос в элементы крепления на циркулярке и затягиваем гайки-барашки. Швеллер должен плотно прилегать к боковой стороне рабочего основания циркулярной пилы.
Заводим конец швеллера на циркулярке в паз направляющей шины и отрезаем от основания полоску, чтоб его ширина сравнялась с шириной рабочего основания пилы. Корректируем и другие стороны нашего приспособления.
Снова зачищаем наждачной бумагой, удаляем частички материала щеткой, протираем основание приспособления увлажненной салфеткой.
Наклеиваем на чистую поверхность основания по длине полосы обоестороннего скотча. Отмеряем по ширине основания рулон крупнозернистой наждачной бумаги и отрываем избыточное по ширине.
Удаляем защитную пленку со скотча и приклеиваем полосу наждачные бумаги зернистостью наружу. Отрезаем концы под размер длины основания.
Натираем контактную поверхность направляющей шины и основание из ламината парафиновой свеч и наше приспособление на сто процентов готово к работе.
Простая каретка для самодельной циркулярки
Данный вариант я буду рассматривать на примере производства каретки для настольного минициркулярного станка J1F-DS100, который ранее был переоборудован. Об этом в этой статье
Беря во внимание, что большая часть мастеров будут изготавливать подобные приспособления для других пил, в этом случае энтузиазм представляет сам процесс производства и конструкция устройства (она обычная и всераспространенная), а не размеры, проставленные в прилагаемом чертеже.
Последовательность изготовления
Итак, в сделанном станке мы имеем столешницу, выполненную из обыкновенной фанеры.
(Пусть вас не смущает некоторая разница в размерах столешницы на последующих фото — я просто заменил фанерку на чуток огромную, ибо сообразил, что размеры этой несколько маловаты)
Разметка направляющих
Чтоб в предстоящем получить более-менее пригодный инструмент, нужно очень точно выполнить разметку и фрезерование параллельных пазов, в которые будут установлены полозки каретки. Первым нужным условием тут является их параллельность плоскости пильного диска. Для этого необходимо как можно поточнее «отбить эту леску» на поверхности столешнице. Если у посадки диска отсутствуют люфты и биение, то довольно плотно приложить железную линейку к диску и провести разыскиваемую леску.
Фрезерование пазов под полозки
Сейчас параллельно этой полосы нужно выфрезеровать два паза по обе стороны от пильного диска.
Обычно, в эти пазы мастера вставляют п-образные железные профили для предотвращения износа пазов в процессе использования и наилучшего скольжения полозков.
Чтоб обеспечить более-менее устойчивое положение каретки, я примерно поделил столешницу на три равные части и провел разыскиваемые две полосы. Параллельность тут является важнейшим условием. Фрезеровать необходимо по упору хоть каким фрезером. Для этого микро-станка я использовал кромочный фрезер.
Изготовление полозков
Полозки можно сделать из древесной породы жестких пород, к примеру из клена. У меня под рукою оказался дуб и я напилил рейки из него. Вообщем, если в пазы вставлен дюралевый п-образный профиль, то износ полозков будет еще меньше. Я обошелся без профиля в силу того, что планирую приобрести станок Проксон и ресурса этой самоделки при условии нечастого ее использования мне будет довольно. Те же, кто делает самоделку «всерьез и надолго» имейте этот нюанс ввиду.
Рейки должны плотно посиживать в пазах, но иметь свободное скольжение и не болтаться в их. В неприятном случае будет болтаться и сама каретка. Рейки должны быть заподлицо с поверхность столешницы для простоты установки на их площадки каретки.
Монтаж основания каретки на полозки
Последующим шагом делается установка основания каретки на полозки. Для этого станка я беру лист МДФ шириной 7 мм. Потому что для установки основания я использую ПВА, то за ранее с каждого края полозка наклеиваю малярный скотч для предохранения поверхностей от попадания излишков выдавившегося клея.
и поверх полозков положить заготовку основания, зафиксировав его струбцинами по местам клейки
После того, как клей высох, каретку извлекают, убирают скотч и инспектируют ее скольжение в пазах
Разметка углов каретки
Каретка устанавливается в пазы, врубается пила, и делается пропил в фронтальной части основания.
И вот относительно полосы этого пропила и отбивают разыскиваемые 45 градусов по обеим сторонам. Это позволяет вести отсчет измерений от фактического положения пильного диска в пропиле каретки.
Дальше спиливаем углы и получаем очень близкий к итогу итог
Коррекция углов каретки
Устанавливаем упор на хоть какое случайное расстояние от диска и запиливаем 4 предварительные заготовки
Складывая их в рамку, проверяем точность соединения на ус
При мельчайших отклонениях от правильного угла, подрезаем с подходящей стороны край каретки, и опять производим пробную усовку, доводя таким макаром до четкого угла в 45 градусов.
После чего можно установить борта каретки заподлицо со срезом основания. С задней стороны выводим кромку каретки под прямым углом к диску пилы, обеспечивая тем возможность торцовки деталей под 90 градусов.
Приспособления для многофункционального инструмента
Начинающие мастера колеблются, что при помощи ручного механического инструмента можно сделать распил по прямой полосы. Это правда, если резать по разметке, но можно облегчить работу, применяя покупное либо самодельное направляющее приспособление,
Ручные деревообрабатывающие инструменты, в особенности современной конструкции, время от времени поражают количеством вспомогательных устройств, которые помогают в выполнении распиловки материала. Самое обычное вспомогательное устройство — это обычный упор на основании пилы с указателем полосы, по которой пройдёт распил.
Самым пользующимся популярностью дополнением является маленькая направляющая с регулируемой длиной выдвижения. Более сложные конструкции имеют на таковой направляющей ещё ролик, чтоб при контакте с краем материала не тормозилось движение пилы.
Время от времени ставят индикаторы, показывающие лазерные полосы резки и другие приспособления, которые имеют одни и те же недочеты. Все эти механизмы служат для инфы о том, что пильный диск вышел за леску реза. Все обыкновенные механизмы указывают на некорректность распиловки.
Для чего тогда все эти системы, которые не позволяют любителю выполнить обычной разрез? Где ошибка такового подхода? Все известные деревообрабатывающие станки для проф обработки древесной породы имеют параллельное прижимное устройство для неизменного прижима обрабатываемого материала и жёсткой блокировки. Нередко этот упор двигается. Для проф инструментов в продаже есть направляющая шина для ручной циркулярной пилы Interskol, которую можно применить для другого затратного механизма.
Тогда тремор в мышцах предплечья не оказывает влияние на направление реза, так как это контролируется жёстким упором. Кто-то произнесет, что доктора не употребляют упоров и могут делать сложные и четкие операции. Наверняка, так и есть, но у их материал более восприимчив к механической обработке, а совершенно прямые полосы не имеют значения.
Чтоб уменьшить расходы на приобретение направляющей шины для циркульной пилы, её можно сделать своими руками. Благодаря этой самоделке единственное, о чём необходимо будет волноваться в процессе резки — это надёжно придавить пилу до упора и медлительно двигать её вперёд. Материалы, нужные для производства, приспособления найдутся в каждой мастерской.
К примеру, у панели из толстослойной фанеры ширина должна быть больше, чем ширина основания пилы, на 5 см. Длина находится в зависимости от заготовок, которые придётся резать. Рациональные размеры:
Упрямая планка должна быть той же длины, что и длина направляющего устройства. Ширина должна обеспечивать надёжное склеивание с поверхностью панели — более 3 см либо даже еще обширнее. Высота планки более 12 мм. Лучший размер упора: 100 см x 3 см x 1,5 см.
Одно замечание при выборе рейки в гипермаркете — она обязана иметь одну узкую сторону ровненькой. Как это проверить? Положить рейку на ровненький стол и проверить, нет ли неровности либо зазора. Эта самая ровненькая поверхность рейки обеспечит прямую леску резки.
Когда все материалы собраны, можно приступать к изготовлению параллельного упора для циркулярной пилы своими руками. Поначалу необходимо измерить расстояние меж пилой и краем панели в сторону её длинноватой части. К приобретенному результату добавить какие-то 3 см. Этот размер будет служить для осевой полосы, удалённой от края на 2 см.
Потом измерить ширину основания пилы и начертить вторую леску. Этот размер нужен для выделения области прохождения пилы. Место меж линиями обозначить карандашом так, чтоб не вызывало колебаний, что это площадь выключена из работы и предназначена только для движения пилы. Когда все размеры отчерчены, начать установка рейки:
- Намазать рейку клеем и приложить вдоль 2-ой полосы, созданной для упора.
- Придавить струбциной, чтоб обеспечить надёжное склеивание.
- Бросить на 12 часов, чтоб клей набрал полную крепкость.
Когда все надёжно закреплено, необходимо провести калибровку устройства, сделав 1-ый разрез. Для этого установить пилу до упора, стараясь сделать так, чтоб край пильного основания был умеренно прижат к планке и ровненьким движением вдоль шины выполнить рез. Конкретно этот 1-ый разрез по упрямой направляющей дозволит откалибровать устройство для предстоящей работы.
Когда упор готов, можно смело его использовать для получения резвого реза. На материале, который нужно разрезать, отметить леску реза. Вдоль этой полосы уложить новую направляющую так, чтоб рабочая кромка лежала на полосы — пила отрежет материал точно в этом месте.
Кропотливо уложив и убедившись, что с другой стороны разрезаемого материала нет столешницы, пилу тесновато придавить к упору и, двигая вдоль направляющей, отрезать требуемый размер материала. Во время пиления необходимо немного прижимать пилу к устройству и к поверхности упора — это обеспечит прямой срез. Двигать её нужно плавненько и умеренно. В конечном итоге получится ровненькая леска среза. При использовании приспособления для ручной циркулярной пилы необходимо отметить два увлекательных факта:
- Во-1-х, мягенький материал не будет крошиться во время резки.
- Во-2-х, направляющая обеспечивает дополнительную защиту от зазубрин края отрезанного материала из-за дрожания руки и неравномерного движения пилы.
В домашней мастерской столяра всегда найдётся место для самодельной торцовочной пилы из ручной циркулярки. Для её производства необходимо иметь самодельную направляющую линейку и каретку для циркулярной пилы.
Для производства линейки пригодится несколько кусков двенадцатимиллиметровой фанеры и железный профиль 10х20 мм. Длина линейки — 1,5 метра. При помощи фрезы поперечником 20 мм фрезеруется паз для установки профиля на всю длину устройства. Профиль закрепляется саморезами. Параллельно полосы профиля на расстоянии 12 см закрепляется ребро жёсткости.
Изготовление верстака
Глубина пропила и количество оборотов диска зависят от мощности.
Для домашних либо бытовых задач подходят дисковые пилы мощностью 1200 Вт, таковой пилы довольно чтоб производить пропил до 55 мм. Подобные пилы не дорогие и относятся к бытовым моделям.
Если перед вами стоят задачки распила больших бревен либо досок в большенном количестве, тогда стоит направить внимание на дисковые пилы мощностью от 1600 Вт, это более проф модели, которые выдерживают огромные нагрузки при долговременной эксплуатации. Во-2-х, более массивные модели весят еще тяжелее
Во-2-х, более массивные модели весят еще тяжелее.
Совет:Чтоб продлить срок службы и не допускать перегрева мотора, нужно брать дисковую пилу с маленьким припасом по мощности.
Определение параметров сделанной своими руками циркулярки в домашних условиях
Главная задачка – избрать мощность будущей стационарной циркулярки. Обычно для домашнего использования советуют устройства мощностью до 850 Вт. Если подразумевается не выполнение ремонтных работ, а постройка, к примеру, бани либо дачи, вследствие чего пригодится распиливать много материала, то можно применить движок мощностью 1250 Вт. Устройство с более высочайшим показателем не рекомендуется, так как такие массивные циркулярки требуют не только лишь основательной подставки-стола, да и фиксирования последнего к полу методом крепления либо бетонирования.
Принципиальной чертой является глубина распиливания. В домашних устройствах она не должна превосходить 8 см. По сути такового показателя полностью довольно для распиливания досок, фанеры либо древесных плит.
При изготовлении своими руками мини-циркулярки либо же полномасштабной распиловочной конструкции непременно следует учесть частоту вращения. Если подразумевается просто резать доски для производства определенных древесных частей, то можно ограничиться движком с низкой либо средней частотой. Если необходимы совершенно ровненькие и незапятнанные спилы, то лучше использовать высокооборотный мотор. Хорошим показателем для домашнего электроинструмента считается частота 4500 об/мин.
Для циркулярки можно использовать движок от стиральной машины.
Непременно следует учитывать высоту, на которой будет размещаться пусковая кнопка. Место ее размещения должно быть комфортным для нажатия.
Направьте внимание! Панель управления самодельной циркулярной пилы непременно должна быть доступной.
Угловой упор для циркулярки своими руками — Справочник металлиста
Фактически только из фанеры, маленького количества винтов, забивных гаек можно сделать складной стол своими руками для ручного фрезера и лобзика. В принципе если у вас есть циркулярная пила, то можно этот стол использовать и с циркуляркой.
Если совершенно уж с фанатизмом подойти к этому столу, то его можно наделить и функциями верстака, тогда этот стол-верстак по функциям фактически не отличался от Wolfcraft master cut 1000.
Не спорю, огромное количество функций это отлично, но не стоит увеличивать количество функций за счет их свойства. Вольфкрафт, как раз попался на том что функций много, но большая часть из их не особо высококачественные.
Уже был описан самодельный верстак для лобзика, итак вот в данной статье описывается более универсальный стол, в который можно установить и фрезер. Плюс у этого стола ножки могут складываться.
Но эти казалось бы плюсы, могут быть и минусами: раскладные ножки — обычно наименее устойчивы. Универсальный угловой упор рассматриваемый в этой статье стола наименее жесток.Вид стола.
Изготовление основы стола
Сперва из фанеры необходимо вырезать базу столешницы и полосы для усиления столешницу. В полосах фанеры мы сверлим отверстия, чтоб собрать короб, на который будет установлена столешница.В углы коробка вклеиваем квадратики из фанеры, они дадут жесткости коробу.
В столешнице вырезаем отверстие, таким макаром чтоб установленные на вкладку лобзик и фрезер расслабленно проходили в него.
Вырезаем высшую часть столешницы и в ней вырезаем отверстие под вкладки с электроинструментом.
Приклеиваем высшую часть столешницы к базе. Направьте внимание что поверхность столешницы состояит из 2-ух полос фанеры, а меж полосами изготовлена выемка в которую будет устанавливаться угловой упор.
В столешнице сверлим отверстия для крепления параллельного упора.
Изготовление ножек для стола
Перебегаем к изготовлению опоры грядущего стола.Выпиливаем ножки. Направьте внимание: две ножки малость короче, это необходимо чтоб стол мог нормально сложится.
Выпиливаем перемычки и вырезаем в их декоративные овалы.
Сейчас по месте вырезаем и прикручиваем продольную перемычку.
Чтоб при разборке перемычку было легче снять, заместо обыденных гаек используем «барашки».
Изготавливаем вкладыши для электроинструмента
По размеру проема в верхней сати столешницы необходимо выпилить из фанеры прямоугольники и закруглить углы.Просверлить и раззенковать отверстия для крепления вкладок в каждом из 4-х углов.
Вкладываем вкладку в толешницу и сверлим отверстия в нижней части столешницы.
Сейчас в центре вкладки прикладываем фрезер и размечаем отверстия под фрезу и крепеж фрезера.
Для лобзика изготавливаем аналогичную вкладку. Сверлим отверстия под крепеж лобзика и делаем испил под пилку лобзика.
Чтоб лобзиком можно было пилить под различными углами, испил должен учесть наклон пилки.
Изготовление углового упора
Сперва размечаем и выпиливаем из фанеры транспортир.Изготовливаем планку и упор.
По глубине верстака отрезаем дюралевый профиль.
Для крепления транспортира к профилю, сверлим два отверстия.
Изготовление параллельного упора
Выпиливаем полосы из фанеры, размечаем пазы через которые упор будет прижиматься к столешнице.Выпиливаем пазы.
Изготавливаем боковую полосу для упора, прямоугольник для усиления упора и сверлим в их отверстия для сборки.
Изготавливаем коробок для подключения пылесоса.
Приклеиваем к параллельному упору усиливающие прямоугольники и короб для подключения пылесоса.
Из гаек запресованных в пластмассовые ручки обрезков шпилек и клея собираем фиксаторы для упора.