Как сделать радиальный вентилятор для вытяжки мастерской из фанеры и двигателя стиралки
Чистка воздуха в столярной мастерской либо маленьком цеху по обработке камня промышленными системами аспирации просит больших вложений. Для крошечного производства, гаража и домашней мастерской вентиляцию можно сделать за пару часиков, потратив пару 10-ов баксов. Фактически все материалы и инструменты найдутся на полках у большинства столяров.
- электродвигатель от стиральной машины: мощностью – 600 Вт с конденсатором, с частотой вращения вала – 1600 об/мин;
- четыре листа фанеры с габаритами 400×400 мм шириной 19 мм;
- пара листов фанеры с размерами 300×300 мм шириной ~16 мм;
- фанера шириной 6 мм;
- рулонная сталь шириной 0,35 мм с габаритами 120×1100 мм;
- несколько 10-ов шурупов по металлу;
- узенький малярный скотч;
- болты М5 либо М6 с барашками и шайбами.
- болгарка (УШМ) с наждачным шлифовальным кругом зернистостью 80-100 грит;
- карандаш, линейка и циркуль;
- ножницы для резки листового металла;
- дрель либо шуруповерт со свёрлами по металлу и битой под шурупы;
- ручной фрезерный станок по дереву, лучше интегрированный в стол;
- ровная пазовая фреза;
- шлифовальная шкурка;
- древесный либо резиновый молоток (киянка);
- столярный клей и струбцины;
- циркулярная пила.
способа как сделать строительный пылесос из обычного без циклона.
Очень нередко при монтажных работах с электрикой, нереально обойтись без пылесоса. Сначала это связано с процессами штробления стенок.
Использовать для этого дела домашние бытовые модели нельзя, по другому вы их угробите в 1-ый же денек работы. Их пылесборники будут заполняться очень стремительно, а сам пылесос перенагреваться.
Приобрести строительный, который стоит совершенно не малых средств, могут позволить для себя только проф мастера, раз в день зарабатывающие данным видом деятельности.
А что делать, если вы не строитель и для вас схожий аппарат нужен только для того, чтоб окончить ремонт электрики у себя в квартире? Лучший выход в данном случае один — без помощи других сделать строительный пылесос из обыденного.
При этом по времени на такую переделку у вас уйдет всего пару минут. А материалы которые для этого потребуются, можно тихо отыскать в кладовой, или докупить в ближнем сантехническом магазине.
Давайте подробнее разглядим два очень похожих метода, имеющих все же конструктивные отличия меж собой.
1-ый способ уже достаточно издавна представлен в вебе и на ютубе. Вы без усилий можете отыскать огромное количество роликов с схожими самодельными циклонами.
Но у проф строителей они вызывают полностью закономерные вопросы и скептицизм. Потому следует сразу обмолвиться, что подходят они большей частью для уборки стружки от дерева.
А вот с цементной пылью схожими аксессуарами лучше не работать. Под нее более «заточен» 2-ой вариант.
Основная «фишка» которая дозволит для вас расслабленно засасывать килограммы мусора, древесные, железные опилки и при всем этом не волноваться о нередкой смене фильтрующих мешков, заключается в самодельном «сепараторе».
Его то и необходимо будет сконструировать из нескольких девайсов. Для всей сборки для вас пригодятся:
Идеальнее всего тут подойдет ведро от шпатлеки Шитрок. Его тяжелее сплющить вакуумом.
Сперва по центру крышки ведра высверливаете либо аккуратненько вырезаете сквозное отверстие под трубку.
В три раза отверстие размечаете поближе к краям крышки, там где ребро жесткости.
Если у вас нет специальной коронки, то за ранее протыкаете шилом намеченную окружность и аккуратненько прорезаете ее канцелярским ножиком.
Края при всем этом получатся неровными, но их можно обработать круглым ратфилем.
В эти отверстия вставляются два канализационных отвода. Чтоб они накрепко держались и не было дополнительного подсоса воздуха, их лучше наклеить.
Для этого поначалу обработайте края трубки наждачной бумагой либо ратфилем, чтобы сделать шероховатую поверхность.
Ту же самую операцию проделываете с крышкой.
После чего, вставляете во вовнутрь крышки трубки и наносите толстый слой клея термопистолетом.
Клея не жалейте. Это поможет сделать в этих местах неплохую плотность и плотно закрыть все щели.
Есть правда очередной вариант, при котором возможно обойтись и совсем без клея и фановых труб. Для этого закупите в Леруа Мерлен резиновые переходные муфты.
Они бывают различного поперечника. Подбирайте по размерам собственного шланга.
К примеру в муфту 40/32 плотно вставляется трубка от шланга 35мм. А вот в 40мм трубе она будет болтаться. Придется что-то подматывать и колхозить.
На ту трубку, которая находится с краю крышки, одеваете канализационный отвод на 90 градусов.
На этом конструкция сепаратора можно сказать фактически готова. Устанавливаете крышку с отводами на ведро.
Шланг для забора воздуха от пылесоса вставляется в центральное отверстие.
А тот кусочек, которым вы будете собирать весь мусор и пыль, втыкаете в угловое соединение.
Особенности обустройства вентиляции в мастерской
Работа в мастерской связана с наличием в воздухе ядовитых и вредных для здоровья веществ. Проектирование и построение вентиляции в таких помещениях находится в зависимости от вида работ и нрава вредных причин.
Разглядим главные особенности, действующие на конфигурацию и характеристики вентиляционных систем, для различных типов мастерских.
#1. Пылеудаление в столярной мастерской
Мелкодисперсная пыль – это основная неувязка мастерских занимающихся деревообработкой. Такая взвесь частиц может находиться в воздухе все 24 часа, хотя и не видна для глаз, но вдыхается легкими. Не считая того, она оседает на всех поверхностях. При любом сквозняке либо запуске движков станков, инструментов, она опять оказывается в воздухе.
Организация системы пылеудаления (аспирации) усложняется наличием огромного количества источников пыли и различных фракций стружки. По этой причине требуется подводить отсасывающие рукава с персональной фильтрацией к каждому станку.
Системы пылеудаления действуют по принципу циклона. Грязный воздух всасывается вращательным движением вентилятора и под действием центробежной силы более томные частички пыли опускаются на дно емкости. Очищенный воздух движется вверх. Дополнительно может происходить увлажнение потока для наилучшей чистки
Но, не считая вредного воздействия на дыхание, древесная пыль еще обладает пожаро- и взрывоопасными качествами. Что предъявляет завышенные требования к системам вентиляции в плане исключения электростатики и заземления конструкций.
#2. Очистка воздуха в автосервисе
Мастерская автосервиса относится к помещениям с завышенным загрязнением воздуха. Неизменное наличие выхлопных газов, окиси углерода и азота, аэрозолей, паров бензина, краски и других технических жидкостей предъявляет особенные требования к производительности вентиляционной системы. Мощность приточного и вытяжного блока выбирается с припасом, для обеспечения прокачки всего объема помещения с рекомендованной кратностью 20 – 30.
Не считая того, грязный воздух должен проходить фильтрацию и отводиться отдельной от общей вентиляции трубой.
#3. Вентиляция ремонтной и кузнечной мастерских
Выделяемые при сварочных и слесарных работах продукты горения электродов, дым, гарь и пыль при резке и обработке металла требуют отвода при помощи локальных вытяжек. Что регламентируется ГОСТ 12.3.003, СП 49.13330, ПОТ Р М 020-2001 [22], 100 221 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 и правила безопасности при производстве строительно-монтажных, газосварочных и электросварочных работ.
Для ручной электросварки их приблизительная производительность выбирается из расчета обеспечения воздухообмена от 1500 до 4500 тыс. м 3 ч/кг, деленного на вес электродов, сжигаемых за 1 час.
При автоматической сварке объем наращивают до 1700 – 2000 тыс. м 3 ч/кг.
Оборудование вентиляцией рабочего места сварщика имеет главное значение. Пары металлов и шлака содержат вредные окислы марганца, соединения кремния, титана и других хим частей, которые приводят к болезням нервной системы, легких, способны скапливаться в организме
Общая циркуляция воздуха распределяется в соотношении притока к вытяжке 1:3 для верхнего яруса, и 2:3 – для нижнего.
Особенность вентиляции кузнечной мастерской – необходимость отвода лишнего тепла, ядовитых газов. Для этого употребляют локальные отсосы над печами и естественную вентиляцию.
При расчете производительности систем вентиляции для всех типов мастерских по рекомендованной кратности, нужно учесть утраты тепла в прохладное время года. Выбор наибольших характеристик будет гарантировать резвое удаление вредных веществ, но в то же время, востребует издержек на обогрев приточного воздуха. Если рекуперация тепла не предусматривается, лучше приостановить выбор на нижних допустимых границах кратности.
Сборка стружккоотсоса
Последовательность сборки стружкоотсоса определяется на основании составленной схемы. Обычно первым собирают циклон. В готовый корпус устанавливают собранную своими руками крыльчатку. Дальше в отверстия (входное и выходное) вставляют патрубки. Они должны быть надёжно закреплены. Это дозволит избежать самопроизвольного отсоединения во время работы. Перед выходным патрубком устанавливают фильтр. Он может быть сделан без помощи других. В отдельных самодельных конструкциях используют авто фильтры.
После окончания сборки подключают пылесос либо инспектируют качество контактов на движке и элементах коммутации (выключателе, устройств защиты и аварийного выключения, если они установлены).
Из дрели
Это не самый идеальный вариант маленькой циркулярной пилы в плане выносливости и надежности. Если использовать ручную дрель без внесения дополнительных конфигураций в конструкцию, то можно предложить два варианта циркулярной пилы из дрели. 1-ый вариант будет использовать зажимной патрон, без любых конфигураций – полотно диска при всем этом нужно будет насаживаться на болт и зажиматься в сверлильном патроне. 2-ой вариант будет заключаться в том, что сверлильный патрон будет нужно снять и использовать шпиндель для крепления пилы. Но вроде бы там ни было, ручная дрель создана для короткосрочного режима работы, производители советуют безпрерывно использовать ее всего 2-3 минутки, после этого делать не меньше 5-7 минут перерыв. Этот инструмент рассчитан на работу со сверлами наибольшим поперечником 10-13 мм, потому использовать циркулярный пильный диск поперечником даже 125 мм на таковой пиле будет навряд ли уместно.
Процесс изготовления приспособления для дисковой пилы
Используем клееный брус шириной 25 и 45 мм. Основание приспособления выполним из мультислойной фанеры 400×500 мм. Может быть и другое сочетание размеров.
Формируем блоки из склеенного бруса схожей высоты для всех частей.
По разметке устанавливаем брус длиной 400 мм на клей поперек основания поближе к одному краю.
На кромке далекой стороны основания от бруса 400 мм устанавливаем поближе к одной из сторон основания 500 мм два бруса 45×55 мм с промежутком меж ними и, ориентируя длинноватые стороны поперечно брусу 400 мм.
С другой стороны бруса 400 мм по кромке стороны основания 400 мм крепим брус 123×25 мм симметрично двум элементам 45×55 мм.
После отвердения клея, поворачиваем основание на 180 градусов и по разметкам укрепляем все элементы из бруса на лицевой стороне саморезами.
К основанию дюралевого уголка 1,5×10×25 мм приклеиваем клеем по металлу дюралевую полосу 3×25 мм и сжимаем струбцинами.
Укладываем дюралевые уголки с полосами продольно сторонам основания 500 мм на опоры из бруса так, чтоб их концы легли на наружные углы бруса 123×25 мм и не выходили за его габариты.
По разметке сверлим в дюралевых направляющих над всеми опорами из бруса отверстия с рассверловкой с лицевой стороны.
Для фиксации направляющих на опоры наносим клейкую ленту, сжимаем струбцинами и фиксируем саморезами сначала одну из их.
Примеряем к ней подошву дисковой пилы, устанавливаем вторую направляющую и крепим также саморезами.
Для легкого скольжения подошвы дисковой пилы по направляющим наносим на их смазку для железных поверхностей.
Проверив вертикальность пильного диска, в основании делаем сквозной рез, рассекающий и брус 400 мм, также врезаемся в опору из бруса на кромке основания, но не разрезаем на сто процентов участок основания от бруса 400 мм до бруса 123×25 мм.
В брус с отверстием вкручиваем заподлицо резьбовую втулку для дерева М6×13 мм. Собираем из него и 2-ух других частей П-образный узел, при этом брус со втулкой должен быть одной из ножек этого узла.
Накручиваем на барашковый болт гайку до упора и вкручиваем во втулку. Устанавливаем П-образный узел ножками на брус 400 мм с возможностью перемещения и фиксации в подходящем месте, определяемом по мерным лентам, наклеенным на внутреннюю сторону бруса 400 мм.
Проводим леску под 45 градусов к пропилу в основании, обеспечивая обработку заготовок определенной ширины.
Используя в качестве шаблона отверстия в упоре, сверлим в основании ответные, в которые вкручиваем резьбовые втулки. Фиксируем к ним при помощи шайб и барашковых болтов упор-ограничитель для резки заготовок под углом 45 градусов.
К торцу стороны основания 500 мм прикручиваем винтами деревянные планки, которые при установке вертикально, выходят за низ основания.
Для исключения бокового смещения направляющих приклеиваем с наружной стороны упоры из дерева.
Устанавливаем приспособление на ровненькое место и при помощи древесных планок на торце основания закрепляем его.
Сейчас без разметки и просто исполняем резы под 45 и 90 градусов либо производительно приготавливаем огромное количество заготовок под один размер.
Модернизация DIY распиловочного стола, новая система аспирации и самодельная задвижка.
Всем хороший денек! Этот обзор является маленьким дополнением к моему преждевременному обзору на самодельный распиловочный стол. В течение года повторяющейся работы на столе, у меня сложилось к нему несколько критичных замечаний. В главном, они касаются удобства работы системы аспирации стола. В преддверии новых проектов, где необходимо будет много пилить, я решил повысить комфортность работы за самодельным станком, и провел его маленькую модернизацию. Не обошлось и без сотворения увлекательного узла, о чем с Вами и поделюсь. В комментах очень приветствуются советы опытнейших членов общества с сфере механизации и автоматизации процессов, потому что есть желание вывести последующий уровень модернизации на более высочайший уровень комфорта.
Как Вы помните, у меня было скооперировано пылеудаление из короба, который закрывал на сто процентов циркулярную пилу под столом. Я малость переработал механизм крепления короба (на петлях), и изменил сторону открывания. При всем этом самодельный псевдо-циклон и пылесос всегда находились под столом:
Я в таком виде проработал достаточное время и сообразил, что такое размещение системы аспирации страшно не комфортно, и вот по каким причинам:
- 1. Шланг от пылесоса один, он или вставлен в короб пилы, или я его вынимаю и использую для удаления пыли со стола, либо подключаю к ручному электролобзику и фрезеру. Повсевременно повторяется цикл: из короба пилы шланг достань, убери пыль с поверхности стола и пола, возврати шланг снова на место в короб, и так 10-ки раз.
- 2. Включение пылесоса: включать необходимо кнопкой на корпусе пылесоса, нагибаться всё время наскучивает, ищешь как включить ногой, а он всегда катается. Время от времени запустишь пилу, и забудешь включить пылесос, в конечном итоге ловишь опилки в лицо.
- 3. Перемещение стола: мастерская у меня малая, время от времени, чтоб распустить листы фанеры по всей длине, нужно развернуть стол на 90 град. вдоль длинноватой стенки. При разворачивании стола приходится еще перемещать ведро с опилками, пылесос, путаются шланги, заваливается ведро…, лучше бы не разворачивал.
Для того, чтоб уйти от имеющейся задачи неизменного перемещения шланга, я собрался сделать развитую систему воздуховодов под столом, с 3-мя выводами:
Точка подключения шланга на фронтальной части стола (переход с 50мм трубы на 40мм):
Точка подключения шланга на торцевой части стола. Она запирается заглушкой. когда меняю точку подключения шланга, то ставлю заглушку на открытый вывод, чтоб не терять тягу:
Для заглушки сделал маленькую ручку из оргстекла, закрепил винтом М5, шайбами и гайками к заглушке:
Сделал новый метод открытия короба пилы, и подключение короба к системе аспирации выполнено средством гибкого шланга (ф40мм) от старенького погибшего пылесоса:
Подключение и отключение ведра-циклона к системе собрался сделать последующим методом: ведро ставится на кусочек фанеры и подключается своим патрубком к верхнему ответному патрубку системы. Кусочек фанеры зафиксирован к основанию только одним шурупом. Для того, чтоб отстегнуть ведро, нужно отвести в сторону кусочек фанеры по оси, и опустить вниз ведро, тем отстыковав его от системы:
Я, кстати, ушел от решения с псевдо-циклоном. Хоть и большая масса опилок остается в ведре, в мешок-пылесборник пылесоса летит очень много маленьких частиц, и набивается так, что пылесосу уже не продохнуть. Мешки хоть и по 3 литра, но набиваются стремительно. В магазине я натолкнулся на текстильный многоразовый мешок «Зубр» с замком снизу для строй пылесосов, на 30 л. Воткнул его в ведро, надел на входной патрубок, и сейчас все опилки и пыль собираются в мешке, который я временами разгружаю. Мешок-пылесборник пылесоса незапятнанный, потому тянет по максимуму:
Сначало я подключил систему аспирации просто тройником, на короб пилы и на шланг. Утрата тяги была по обоим фронтам. И если при работе пилой вывод на шланг еще можно закрыть заглушкой, то при работе шлангом, просто так вывод на короб пилы не закрыть. Необходимо было организовать переключение потоков. Для этого и родился под столом вот таковой увлекательный узел:
За ранее я подсмотрел подобные решения для систем аспирации для станков на Ищется по фразе “Blast gate”
Я в главном повстречал варианты одиночных задвижек на каждый отвод, а мне необходимо было сразу закрыть один отвод и открыть другой. Потому я собрался сделать сдвоенный вариант.
Из фанеры 12 мм я выпилил две прямоугольные половинки и вырезал «балеринкой» на сверлильном станке отверстия под патрубки 50мм:
Типы стружкоотсосов
Фактически все модели стружкоотсосов типа циклон идентичны. При всем этом главные механизмы, например, движок либо система циклона могут несколько отличаться, что и определяют основную систематизацию. Все стружкотсосы типа циклон условно можно поделить на несколько категорий:
Выбирая модель для домашней мастерской следует уделить внимание двум первым группам оборудования. Эта рекомендация связана с тем, что их цена должна быть относительно низкой, при всем этом производительности будет довольно.
При нередком проведении работы с мастерской, большенном количество стружек и при проф предоставлении услуг по уборке мастерских и других помещений необходимо рассматривать при выборе стружкоотсосов типа циклон с проф группы. Это связано с тем, что оно характеризуется более высочайшей производительностью и надежностью, может выдерживать долгое применение.
Преимущества использования приборов циклонного типа
При строительстве и ремонте всегда появляется огромное количество пыли и осколков кирпича, камня, стекла и бетона. Пыль от смесей и шлифовки в процессе отделочных работ, также оседает на местности.
Ликвидация всего этого мусора может, в значимой степени, облегчаться и происходить резвее, если воспользоваться механическими средствами уборки.
В домашних мастерских, связанных с созданием столярных изделий, также неких материалов отделки, типа гибких обоев, появляется огромное количество стружки, опилки и другой технической пыли.
Чтоб сохранить здоровье, нужно вовремя очищать воздух помещения от скопления пылевых отходов. Во всех этих случаях очень поможет самодельный циклонный агрегат.