Как выкрутить болт под отвертку заржавевший

Как выкрутить болт под отвертку заржавевший

Столкнулся с неувязкой при откручивании болтов, а высверливать очень не хотелось. Два денька стараний, но всё вышло. А болты эти докучи находились на карбюраторах, что добивалось ещё большей аккуратности!

Может кому то понадобится мой опыт… Решил разобрать карбюраторы на suzuki RF400, так как она у меня заболела, вот фактически пост об этом: Гибнет RF-ка Снял их как полагается, принёс домой, чтобы ничего не посеять в гараже, сел разбирать… Через минутку сообразил что это будет совершенно не просто(( Всё дело в том что поддоны поплавковой камеры намертво приверчены к карбам и при первой же попытке их открутить сорвалась крестовина на болте((( Покрутил один болтик — сорвал, начал пробовать другие — чувствую крестовины уходят… Что делать. А там восемь болтов, по два на каждом карбюраторе и не один не откручивается. Решил испытать зажать их тонконосами Ни фига… Что делать дальше я не знал, потому как говорится «Ok, Гугл!»… Некие отысканные там решения показались увлекательными, некие не подходили(к примеру греть горелкой небезопасно — снутри же пластмассовый поплавки — могут расплавиться наверное). Но никакого определенного метода я не подобрал к собственной дилемме, потому открутил всё за несколько попыток)

Попытка : Сделал надпил ножевкой в одном болте под плоскую отвёртку Итог: полный провал, надпил тоже сорвал!

Попытка : Решил полить WD-40, подождать, испытать малеханькими бокорезами зацепить болты с наружной стороны и тонконосами Итог: открутил 2 болта, а всего их там 8.

Попытка : Пошел в магаз, прикупил там бокорезы помощнее. Перед уходом всё хорошо полил WD-40, Итог: открутил ещё три болта, осталось 3, они никак не желали поддаваться… Попытка : Вычитал где-то что можно постучать по шляпке молотком, это может посодействовать гайкам отступить Итог: не посодействовало

Попытка : Нашёл дома паяльничек — решил аккуратненько с краю погреть Итог: нагрелось так что даже руку не обжигало, короче полный провал

Попытка : Смочил в уксусной кислоте тряпочки, накрыли ими шляки на ночь Итог: ещё один болт открутил, при это сломал новые бокорезы

А уже пошёл 2-ой денек разборки карбюраторов, по моим планам я их уже был должен собрать к этому времени!) Но…

Попытка : Опять в магазин… Купил новый бокорезы, ещё сильнее) Средство «Жидкий ключ» И на последний случай экстракторы и свёрла Решил испытать полить водянистым ключом и ещё раз попробовать открутить бокорезами. Если не получится, то желал просверлить в шляпке маленькое отверстие и вкрутить в него экстрактор. У экстракторов оборотная резьба, т.е. ты их вкручиваешь в болт, а болт при всем этом откручивается, чем посильнее затянут экстрактор — тем с большей силой откручивается болт. Как-то примерно так это работает. На самом деле это уже была отчаянная мера — мне очень не хотелось сверлить болты!

Короче залил Жидким ключом, пошёл обедать, где то через час — полтора вернулся к своим карбюраторам Еле-еле, кое-как, с какими то невероятными усилиями эти два последних болта удалось выкрутить бокорезами! Бокорезы зажимал двумя руками изо всех сил! Результат: Ура, получилось!

Вот так вот всё сложно, я честно такого гемора не ожидал! Эти болты реально так сильно прикипели что я их изо всех сил не мог октрутить, а крестовины на болтах уходят с невероятной лёгкостью. Надо будет искать болты под ключ наверно лучше. Надеюсь кому-то это будет полезно! Если у кого есть ещё способы пишите в комментах! Всем спасибо за прочтение! Всем удачи и хорошей погоды, а то в Твери опять дожди!

В зависимости от размеров болта возьмите прочную плоскую отвертку или зубило и с помощью молотка попытайтесь ударами открутить упирающуюся деталь. Второй способ заключается в нагреве детали с помощью газовой горелки, паяльника, промышленного фена, паяльной лампы или обычной газовой конфорки.

Ослабление болта с помощью гаечного ключа или плоскогубцев Распылите проникающее масло под головку болта и вокруг гайки. Такие проникающие масла, как WD-40, просочатся под основание, и помогут смазать резьбу на болте и открутить заржавевшую гайку.

Как открутить болт: 45 практичных рекомендаций

Как открутить болт? Статья об эффективных способах с обзором инструмента, лучшего и нестандартного.

В материале рассмотрим, как открутить сорванный болт (с сорванными гранями), заржавевший болт, болт шкива коленвала, колеса, выпускного коллектора, ГБЦ и других узлах и агрегатах.

Пригодятся рекомендации и в работах хозяйственно бытового направления – при ремонте смесителя, унитаза, гаражного оборудования, сборных построек и т.п.

Болты в обычном порядке откручиваются накидными или рожковыми ключами, отвертками, головками с применением воротка, трещотки или пневматического гайковерта. Однако возможны и иные варианты.

Прежде, чем открутить болт, из имеющегося инструмента надо выбрать тот, который подойдет лучше всего:

• тонкие короткие рожковые ключи, тем более со слишком свободным (разбитым) зевом, являются худшим вариантом, от которого сразу лучше отказаться в ситуации с откручиванием ржавых прикипевших болтов (это приведет к сорванным граням);
• накидные ключи предпочтительнее рожковых, поскольку плотнее охватывают периметр шляпки болта;
• 6-гранный накидной ключ или головка предпочтительнее их 12-гранных версий, поскольку шестигранные имеют большую площадь давления на плоские рабочие поверхности шляпки и менее склонны срывать грани;
• инструмент с удлиненной ручкой или дополнительной насадкой предпочтительнее короткого;
• вороток из-за простоты и прочности предпочтительнее трещотки, т.к. для последней приложение повышенных усилий может привести к повреждению механизма (особенно это касается трещоток с большим количеством зубьев, каждый из которых меньше размером и не так прочен);
• ударный пневмогайковерт лучше ручного инструмента;
• в комбинации с воротком или ударным пневмогайковертом лучшим решением будет головка Super Lock, в которой усилие прикладывается не к углам (граням), а к плоскостям, что исключает слизывание граней шляпки болта;
• усилитель момента (мультипликатор) поможет приложить к большой прикипевшему болту усилие, превышающее людские физические возможности;
• отвертка с крупной рукояткой типичной формы или Т-образная силовая лучше справятся чем традиционные компактные версии;
• подходящий зажимной инструмент (трубный («газовый»), ключ, струбцина, тиски, плоскогубцы и т.п.) пригодятся в отсутствие ключей или при слизанных гранях;
• при достаточной высоте шляпки в редких случаях может быть применен шпильковерт соответствующего размера.

Прочную головку Super Lock для болтов колес стоит приобрести и возить с собой в машине постоянно, поскольку колесный крепеж часто получает повреждения при сезонной замене шин и способен доставить серьезные затруднения владельцу автомобиля на дороге в случае прокола.

Чаще всего используются болты с правым направлением резьбы: откручивать их нужно против часовой стрелки (смотрим на болт со стороны шляпки). Болт с левой резьбой откручивать по часовой стрелке.

Определяясь, в какую сторону откручивать болт, достаточно внимательно посмотреть на него:

• сбоку виден наклон витков резьбы болта под малым углом – откручивать болт в сторону, в которую «поднимается» резьба;
• даже если резьбовая не видна, можно определить направление по торцевой части гайки (или сквозного резьбового канала, в котором сидит болт) в месте выхода последнего витка ее внутренней резьбы.
• использовать головку Super Lock, которая воздействует на плоскости, а не на грани;
• зажать сорванный болт в трубном ключе (в тисках, струбцине, плоскогубцах и т.п.) и открутить им;
• сделать пропил в головке и открутить мощной отверткой;
• совместить два предыдущих способа, используя и зажимной инструмент и отвертку, что позволит приложить усилие двух рук;
• обточить шляпку под ключ меньшего размера;
• применить специальный инструмент – экстрактор (похож на метчик, рабочая часть конусная, направление резьбы противоположное резьбе шпильки): засверлить по центру отверстие нужного диаметра и глубины примерно 2/3 от длины рабочей части экстрактора, вставить экстрактор и вращать с усилием до выкручивания болта;
• высверлить по центру шляпки отверстие не глубже высоты шляпки, вбить в него насадку TORX (Е-профиль, или иную подобную с продольными ребрами) и за хвостовик насадки выкрутить;
• забить сверху на шляпку болта со слизанными гранями подходящую по размеру гайку большего размера, внутренний диаметр которой позволяет посадить ее в натяг, для дополнительной фиксации засверлить углубление в зоне соприкосновения гаек, вставить туда подходящий металлический стержень в качестве шпонки для исключения проворота, открутить болт, применив инструмент по размеру гайки большего диаметра;
• надеть гайку большего диаметра и приварить ее к шляпке болта сварочным полуавтоматом, открутить большую гайку вместе с приваренным к ней болтом.

Информацию о том, как открутить сломанный болт, у которого нет шляпки, можно получить из статьи «Как выкрутить шпильку: 25 эффективных способов и приемов», которая размещена в разделе «Полезное» на ЗиСинфо

• доступную резьбу нужно тщательно очистить от ржавчины металлической щеткой, удалить загрязнение;
• нанести на резьбу проникающий состав WD-40, «Жидкий ключ» и их аналоги (таким образом, чтобы нанесенный состав стекал сверху вниз в зону прихвата резьбы ржавого болта), дать составу поработать минут 20, если иное время не указано производителем средства;
• используя имеющийся инструмент, приложить усилие в направлении откручивания;
• если болт не поддается, то применить метод расхаживания, попеременно прилагая силу как на закручивание, так и на закручивание;
• если указанные действия не привели к положительному результату, то применить замачивание в проникающем или химически активном по отношению к ржавчине препарате на длительное время.

Суть метода в воздействии на ржавую резьбовую часть болта проникающим или химически активным по отношению к ржавчине составом в течении достаточного времени длительного.

• обильно смочить ржавый крепеж в зоне резьбы активным средством, обмотать доступный резьбовой хвостовик болта смоченной в этом средстве ветошью или положить ее сверху (чтобы химия стекала по резьбе сверху вниз), плотно закрыть для исключения высыхания, при необходимости каждые несколько часов добавляя свежее средство;
• окунуть крепеж в химию полностью, используя ее большой объем подходящую тару.
• специальные проникающие составы WD-40, «Жидкий ключ» и аналоги;
• керосин, бензин, очиститель карбюратора, размораживатель замков, тормозная жидкость и другие, из гаражного запаса;
• преобразователь ржавчины;
• химически активные по отношению к ржавчине составы – столовый уксус, йод, кока-кола и т.п.

Перед тем, как открутить прикипевший болт, необходимо выполнить подготовительные шаги, которые могут облегчить ход дела:

• ударить молотком по шляпке вдоль оси болта;
• применить раскачивающее обстукивание молотком по боковым рабочим плоскостям по окружности шляпки болта;
• если есть возможность, то нагреть скрепленную деталь в зоне резьбового канала и попробовать открутить на горячую (если с первого раза не помогло, то повторить нагрев несколько раз).

Открутить болт, который не хочет откручиваться, прикипевший, можно применив проникающую смазку с комбинации с иными способами повышения силового воздействия.

Если головка болта под отвертку, но ее самой под рукой нет, то возможны следующие варианты:

• зажать головку болта в тисках, плоскогубцах, зажимных пассатижах или ином подобном инструменте биту из имеющегося набора;
• если крестовой или иной фигурной биты нет, то применить метод с пропилом шляпки под плоскую отвертку или обточка головки под ключ (обточить напильником, борезой или шлифмашинкой противоположные стороны шляпки до образования параллельных плоскостей достаточной площади);
• при отсутствии плоской отвертки или биты использовать любой подходящий или специально обточенный в размер предмет из закаленной стали. зажатый в перечисленном выше инструменте, он выполнит роль жала отвертки;
• при массивной головке болта можно применить способы с креплением сваркой или на шпонку большой гайки, или иным подходящим способом из описанных выше.

Как и чем открутить болт под звездочку или шестигранник без ключа

Нередко болт под звездочку или шестигранник имеет круглую форму головки. Как и чем открутить болт без ключа? Можно рассмотреть любой из подходящих способов, которые были указаны выше, для откручивания болтов с сорванными гранями.

• ключ или трещотка с короткой рукояткой;
• трещотка с большим количеством зубьев в механизме (дает малый угол поворота, что актуально в стесненных условиях);
• удлинители к головкам;
• карданчики;
• гибкие приводы для головок.

Перед тем, как открутить болт, необходимо очистить резьбовую часть от ржавчины и загрязнений, применить проникающий или химически активный по отношению к ржавчине состав, выбрать из имеющегося инструмента то, что подойдет наилучшим образом и только после этого прикладывать усилия.

Применение чрезмерной силы и использование неподходящего инструмента скорее всего приведут к повреждению шляпки болта, поломке болта или инструмента.

Рассматривая, как открутить болт, сразу выбирайте наиболее эффективное и надежное решение из доступных.

Подготовка к выкручиванию болтов с сорванными гранями или резьбой

Основным критерием правильного обращения с техникой является аккуратный демонтаж крепежных материалов. Лучше предотвратить поломку, чем устранять последствия. Когда для откручивания болта было приложено значительное усилие, а крепеж остался в неподвижном состоянии – не рекомендуется продолжать демонтаж. Результатом чрезмерных усилий будут повреждения метизов. Если сломался болт – ремонт займет намного больше времени.

Подготовительные мероприятия включают несколько пунктов:

• Снять ржавчину и слой загрязнения. Если резьба выступает над деталью, следует очистить шаг при помощи металлической щетки.
• Обстучать головку болта молотком. Ударять по крепежу нужно сильно. Удары направлены на разрушение окислов, которые образуются с течением времени. Максимальный эффект от ударов будет только на этапе, когда головка болта еще находится в прижатом к основанию положении. После срыва крепежа с места стучать не нужно, чтобы не повредить резьбу. Главное, не допустить искривления болта.
• Действенным способом выкручивания болта можно назвать нагрев места фиксации. Задача состоит в том, чтобы нагреть крепежный элемент и дать ему остыть. На данном этапе ржавчина начинает разрушаться, выгорают некоторые вещества. Болт после этого значительно проще выкрутить. Желательно сильно нагревать крепеж. Для этого понадобится паяльная лампа, ацетиленовый резак или газовая горелка. В каждом из случаев необходимо придерживаться техники безопасности, поскольку речь идет об открытом огне.
• Смазать болт легкотекучим типом жидкости. Наиболее распространенным средством является аэрозольный состав WD. Преимущество такого средства заключается в том, что он быстро попадает во все щели и распространяется по резьбе. Довольно действенным составом принято считать тормозную жидкость и керосин. Чтобы добиться нужного эффекта, после нанесения средства на место крепления его нужно оставить на некоторое время в покое. Достаточно будет одного часа, однако, иногда приходится оставлять детали и на 12 часов.

Как прожечь заржавевшую гайку

Альтернатива предыдущему способу — разрушить крупные кристаллы солей и окислов, уменьшив силу трения внутри резьбы. Сделать это можно за счёт температурного расширения металла гайки и болта. В самом простом случае к облизанной гайке приваривают ещё одну, но большего диаметра. За счёт прогрева резьбы и наличия свежих граней раскрутить резьбу становится очень просто.

Прокалка резьбового соединения помогает почти в 100% случаев, но это не всегда удобно сделать по двум причинам:

Однако раскалять резьбу добела вовсе не обязательно. Достаточно обеспечить нагрев примерно до 450–500 ºС, при этом расширения на несколько микрон будет вполне достаточно. Даже обычная газовая горелка на пропановом баллончике справится с этой задачей.

Более изощренный способ — обмотать гайку несколькими витками нихромовой или фехралевой проволоки и подать на концы напряжение от автомобильного аккумулятора. Такой локальный нагрев убережёт чувствительные детали от воздействия пламени и поможет существенно ослабить резьбу.

Как открутить заржавевший болт

Работникам автосервисов и слесарям-сантехникам хорошо известна распространенная проблема, связанная с откручиванием заржавевших крепежей. Зачастую это сделать крайне сложно, даже невозможно. Приходится прибегать к различным способам, чтобы достичь результата. Как же можно окрутить ржавый болт, гайку или винт в домашних условиях, рассмотрим подробнее далее.

Как открутить заржавевший шуруп под отвертку

Советы по выкручиванию различных шурупов из разных материалов:

• Удар необходимо перед тем, как вы будете пытаться его открутить резко ударить по шляпке шурупа через проставку, желательно медную или латунь, можно и бронзу использовать, если таковых нет, тогда через мягкую сталь, чтобы удар прошёлся по всему шурупу и не было отдачи. Смысл в том, чтобы «сорвать» ржавчину с места, где она прилегает к поверхности резьбового соединения.
• Ударный инструмент можно использовать ударную отвёртку, как ручную, так и механическую. Смысл тот же «сорвать с места ржавчины.
• Нагрев предварительно перед откручиванием шуруп нагреть, можно использовать разные варианты нагрева огонь, электричество, передача тепла от одного предмета другому. Смысл в том, что металл сначала расширится, а потом примет свой основной размер, при этом раскрошит ржавчину.
• Преобразователь ржавчины можно воспользоваться химическим способом, предварительно обработать шуруп активной химической жидкостью, такой как преобразователь ржавчины, WD-40 и её аналоги, Кока-Кола и прочие. Метод может быть не эффективным, если жидкость не попадёт на место ржавчины. Смысл в том, что химия «разъесть» ржавчину.

Если шуруп просто застарело заржавел, то стоит смазать его WD-шкой или маслом, подождать немного и выкручивать его отверткой. А еще если шуруп прикипел, то распространенный способ борьбы с этой бедой это замочить его в Кока-коле. У нас часто пользуются этим водителя со стажем, когда колеса не откручиваются на старых вазовских машинах. Третий способ, который я лично опробовала это вдарить по шурупу. Но он хорош, только когда не боитесь повредить резьбу.

Я хоть и девочка, но у меня был момент когда на балконе надо было вытащить ржавый шуруп.

Я вытаскивала электропаяльником который на тот момент у меня был, надо им посильнее погреть головку шурупа, мне хватило минуты 3, был мощный паяльник. Потом надо ждать пока остынет головка, но я не ждала, а сразу отверткой начала потихоньку откручивать.

Ржавый шуруп это проблема обычно шуруп отгнивает (разрушается) под шляпкой настолько, что при попытке его выкрутить шляпка сворачивается и отпадает вообще без усилия! Этому способствует и разбухшая от ржавчины часть, находящаяся в теле и плотно удерживаемая ржавчиной и окислением.

Изначально не пытайтесь форсировать это действие попыткой выкрутить силой, нужно обязательно нанести что либо, что отпустит его в отверстии например купить спрей ВД-40, раньше его не было и мастера применяли обычную тормозную жидкость, капали её из шприца помогало не хуже современной ВэДэшки.

После того как шуруп покиснет, а лучше подольше, к примеру оставить на ночь, его нужно обязательно хорошо прогреть!

Строительный фен тут обязателен, если шуруп в бетоне или кирпиче можно применить паяльную лампу или горелку, но всё таки строительный фен это отсутствие гари и запаха!

Прогреть нужно очень хорошо, если в дереве оно начнёт аж тлеть, если в бетоне, то шуруп можно разогреть до красна.

После прогрева, дайте шурупу полностью остыть, при разности температур и расширении метала и оснований, связь существенно разрушится и шуруп выкрутится использовать можно как обычную, так и электро-отвёртку, шуруповёрт и даже плоскогубцы или пассатижи что будет удобно лично вам.

В дополнении ко всему уже сказанному, хочется сказать и о моем излюбленном способе. Если к примеру, шуруп все таки обломился, что частенько бывает, когда отламывается головка, то в случае необходимости удаления остатка шурупа из поверхности, можно воспользоваться методом высверливания. Это крайний случай, и здесь потребуется мощная дрель и хорошее крепкое сверло. Работаем в очках. Отверстие в результате может получиться не очень ровное, но зато после небольшого исправления строительной смесью, на это место можно вновь повесить полочку, к примеру.

Вот silenty, хоть и девочка, дала очень дельный совет. Но этот способ хорош, когда в зоне досягаемости есть и розетка, и паяльник,кроме того, этот способ сработает с шурупом, завёрнутым в дерево, а в бетон вряд ли. А вообще то для таких именно случаев ( когда шуруп, болт или винт заржавели или сильно закручены )есть специальный инструмент, называется ударная отвёртка. Сила удара переходит в крутящий момент, довольно мощный. Очень хороший и полезный инструмент, с ним идут насадки ( биты ) на все случаи жизни, да и стоит не очень дорого.

Собственно это наверное частый вопрос, задаваемый начинающими «мастерами». Многие пользуются довольно искусными вариантами извлечения ржавого шурупа или болта. Но я думаю, что не стоит создавать заново велосипед и проще всего просто напросто сначала потихоньку ударить по шурупу и спокойно его выкрутить. После удара ржавчина отваливается частично, что позволяет без особых усилий вытащить шуруп откуда бы то ни было. Удачи)

Вариантов откручивания ржавого шурупа много:

• обработать шуруп жидкость WD-40 и просто открутить;
• воспользоваться аккумуляторной отверткой;
• постучать молотком по головке шурупа и открутить его;
• нагреть шуруп, постучать по нему, выкрутить.

Как выкрутить ржавый шуруп из бетонной стены?

Советы по выкручиванию различных шурупов из разных материалов:

• Удар необходимо перед тем, как вы будете пытаться его открутить резко ударить по шляпке шурупа через проставку, желательно медную или латунь, можно и бронзу использовать, если таковых нет, тогда через мягкую сталь, чтобы удар прошёлся по всему шурупу и не было отдачи. Смысл в том, чтобы «сорвать» ржавчину с места, где она прилегает к поверхности резьбового соединения.
• Ударный инструмент можно использовать ударную отвёртку, как ручную, так и механическую. Смысл тот же «сорвать с места ржавчины.
• Нагрев предварительно перед откручиванием шуруп нагреть, можно использовать разные варианты нагрева огонь, электричество, передача тепла от одного предмета другому. Смысл в том, что металл сначала расширится, а потом примет свой основной размер, при этом раскрошит ржавчину.
• Преобразователь ржавчины можно воспользоваться химическим способом, предварительно обработать шуруп активной химической жидкостью, такой как преобразователь ржавчины, WD-40 и её аналоги, Кока-Кола и прочие. Метод может быть не эффективным, если жидкость не попадёт на место ржавчины. Смысл в том, что химия «разъесть» ржавчину.

Как выкрутить ржавый шуруп из бетонной стены?

В бетоне шурупу, без дюбеля, делать не чего, ибо это крепёжное изделие предназначенное для закручивания в мягкие материалы (дерево к примеру).

Если и есть шуруп в бетоне, то он закручен в дюбель,

Можно вынуть вместе с дюбелем (как вариант).

Из доски шуруп выкрутить ещё проще, если отвёрткой не получается (см. выше, ржавый не значит слизанная головка), можно взять вот такие плоскогубцы

Если совсем всё плохо, то шуруп можно высверлить, это не углеродистая высокопрочная сталь (этим он и отличается к примеру от самореза).

Можно попробовать и тормозную жидкость (чуть капнуть на шуруп), можно и просто масло, шуруп легче выкрутится, можно по шурупу чуть подстучать.

Если шуруп просто застарело заржавел, то стоит смазать его WD-шкой или маслом, подождать немного и выкручивать его отверткой. А еще если шуруп прикипел, то распространенный способ борьбы с этой бедой это замочить его в Кока-коле. У нас часто пользуются этим водителя со стажем, когда колеса не откручиваются на старых вазовских машинах. Третий способ, который я лично опробовала это вдарить по шурупу. Но он хорош, только когда не боитесь повредить резьбу.

Я хоть и девочка, но у меня был момент когда на балконе надо было вытащить ржавый шуруп.

Я вытаскивала электропаяльником который на тот момент у меня был, надо им посильнее погреть головку шурупа, мне хватило минуты 3, был мощный паяльник. Потом надо ждать пока остынет головка, но я не ждала, а сразу отверткой начала потихоньку откручивать.

Ржавый шуруп это проблема обычно шуруп отгнивает (разрушается) под шляпкой настолько, что при попытке его выкрутить шляпка сворачивается и отпадает вообще без усилия! Этому способствует и разбухшая от ржавчины часть, находящаяся в теле и плотно удерживаемая ржавчиной и окислением.

Изначально не пытайтесь форсировать это действие попыткой выкрутить силой, нужно обязательно нанести что либо, что отпустит его в отверстии например купить спрей ВД-40, раньше его не было и мастера применяли обычную тормозную жидкость, капали её из шприца помогало не хуже современной ВэДэшки.

После того как шуруп покиснет, а лучше подольше, к примеру оставить на ночь, его нужно обязательно хорошо прогреть!

Строительный фен тут обязателен, если шуруп в бетоне или кирпиче можно применить паяльную лампу или горелку, но всё таки строительный фен это отсутствие гари и запаха!

Как выкрутить любой винт. ЛУЧШИЕ лайфхаки!!!

Прогреть нужно очень хорошо, если в дереве оно начнёт аж тлеть, если в бетоне, то шуруп можно разогреть до красна.

После прогрева, дайте шурупу полностью остыть, при разности температур и расширении метала и оснований, связь существенно разрушится и шуруп выкрутится использовать можно как обычную, так и электро-отвёртку, шуруповёрт и даже плоскогубцы или пассатижи что будет удобно лично вам.

Выкрутить ржавый шуруп очень просто, думаю многие об этом уже давно знают, но.

Здравствуйте, думаю люди которые хоть что нибудь делают в автомобиле своими руками сталкивались с проблемой, когда шуруп приржавел и не откручивается. Шуруповерт в этой ситуации обычно оказывается плохим помощником, так как он просто может слизать грани и тогда уже только высверливать.

Есть несколько разных способов выкрутить ржавый шуруп, мне почти всегда помогает один надежный способ, о котором я сейчас расскажу.

Нам нужно иметь под рукой всего лишь два инструмента, молоток и ударную отвертку.

Я понимаю, что ударная отвертка есть далеко не у всех, это не проблема, просто возьмите старую отвертку, которую уже не жалко, да и собственно говоря, с ней скорее всего ничего не случится.

Приставляем отвертку к шурупу, под прямы углом, и несколько раз бьем по ней молотком.

Сила удара сначала должна быть не очень большой, потому как он уже может открутиться. Ударили несколько раз, попробовали открутить, если не получилось, ударили еще несколько раз, только по сильнее и пробуем.

Думаю вы поняли как это выглядит, будто пытаемся забить шуруп. Способ и правда очень действенный, если вы его не знали, обязательно попробуйте, он очень облегчает жизнь!

Бензин, керосин, скипидар и другие

К сожалению, WD-40 не всякий раз есть под рукой, а покупка баллончика из-за одной ржавой гайки или болта – не лучшее решение с точки зрения экономии. Поэтому стоит попробовать что-то из продуктов нефтепереработки – от уайт-спирита до скипидара. Все они обладают высокой проникающей способностью и являются растворителями. Это их свойство поможет в случае забивания резьбового соединения грязью различной природы. Процедура стандартная – место вокруг крепежа очищается и заливается керосином, соляркой, бензином. Через 10-15 минут, когда жидкость проникнет глубоко в резьбу, болт или гайку можно пробовать крутить.

Несколько способов выкрутить обломанный болт.

В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.

Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также их можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.

Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.

Подготовка к откручиванию.

Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.

Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.

Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.

Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.

Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.

Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.

Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.

Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.

Как работает экстрактор? Он вкручивается предварительно просверленное отверстие в обломанной шпильке своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в нем. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию шпильки, так как она в большинстве случаев имеет правую резьбу.

Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея. У него есть свои недостатки.

Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если она окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.

Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.

В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.

Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.

Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.

Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.

Предварительно в обломанной детали сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать.

Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.

Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.

Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы его выкрутить, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.

Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.

Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.

Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело детали между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.

После ставим в шлиц отвертку и откручиваем. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.

Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно попробовать выкрутить.

Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.

Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки обломка будут сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет его в нужном направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее легко поправить соответствующим метчиком.

Все вышеуказанные способы выкручивания могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если он сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.

Выкручиваем обломок с помощью другого болта.

Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.

Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если его крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.

Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.

Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.

Во-вторых, создает прочное соединение с обломком.

В-третьих, помогает в случае, если обломок сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.

Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломка и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломок сделан из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.

Приведу пример. Деталь может быть изготовлена из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.

Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.

• Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.

Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.

После сварки нужно обязательно дать остыть сварному соединению, а потом выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.

• Если деталь обломана глубоко, то её можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если шпилька вкручена в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или шпилька приварится к корпусу. Если же она вкручена в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
• Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.

Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?

Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.

Если обломанная деталь каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и деталь станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать её до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.

Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в обломке?

Можно вытравить их азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена обломанная деталь должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра обломка и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.

Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.