Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене
Оконные и дверные просветы нарушают целостность сруба, но это неминуемые и неотклонимые отверстия, в которые позднее будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются различные подходы к формированию просветов. ДревМастер знаком с каждым из их, знает все плюсы и минусы имеющихся вариантов.
Просветы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Демонтаж стен
Занимаясь перепланировкой помещения, следует обмыслить возможность удаления строительного материала из проема, который был изготовлен. Выбор инструмента находится в зависимости от объекта. Если постройка древняя и находится в нехорошем состоянии, ударная сила пеоратора может навредить. Таким методом лучше делать пробивку в объектах, которые не так давно были введены в эксплуатацию, и в квартиры еще не заселились жильцы, т. к. инструмент делает много шума.
Чтоб вырезать просвет в бетонной стенке, употребляют алмазную режущую кромку. С ее помощью можно также произвести демонтаж. При всем этом бетон режется на маленькие блоки, которые в предстоящем просто извлекают из проема. В итоге получают отверстие правильной формы с ровненькими краями. Уровень шума и пыли при всем этом будет меньше. Для подгонки маленьких изъянов проема употребляют зубило и молоток.
Правильный разбор кирпичной стены
Для работы пригодятся инструменты: зубило, кувалда, молоток и кирка. Стенку смачивают водой, что дозволит уменьшить количество пыли. Беря во внимание, что при обустройстве проема в кирпичной стенке поначалу устанавливается перемычка усиления, зачем делается прорезь в шве кладки, начать будет легче с этого участка. Употребляют зубило и молоток либо кувалду. Принципиально убрать 1-ый ряд кирпичей, потом работать будет проще.
При демонтаже перегородок из этого материала необходимо действовать равномерно, за 1 подход убирают по 2 кирпича. Не следует разрушать сходу весь участок стенки в просвете. Осторожный демонтаж дозволит сохранить огромную часть кирпичей для других работ. Пеоратор используют в случае, если 1-ый ряд кирпичей не поддается. Тогда делается разрушение бетонного шва меж кирпичами более массивным инвентарем.
Способы установки двери
Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стенки и, таким макаром, предстоящая усадка может оказывать влияние лишь на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично при помощи обсадной коробки.
Выбранное при помощи стамески место уплотняется, например, паклей и боковая доска устанавливается. Потом крепится верхняя горизонтальная часть. Она будет служить распоркой.
Её нельзя бросить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подходят шурупы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.
Дальше происходит навешивание полотна – фурнитура к тому времени должна быть в комплекте. Таким макаром, решается вопрос – как поставить дверь в сруб при помощи обсадной коробки.
Как перенести входную дверь и заделать проем газобетоном
Он еще должен быть там, где нам комфортно. На собственном месте.
Конкретно с него мы и начнем – с входа в ваш дом. Новейшую крепость, которую вы приобрели по случаю либо заполучили ценой непосильного труда и томительного копления всю свою жизнь.
В начальных данных имеется нежилое жилище и неловкая входная дверь, расположенная не по циркулю.
лаского изъять ее из имеющегося проема, 2. разбить новый дверной просвет – там, где нам заблагорассудилось, 3. воткнуть старенькую новейшую дверь на положенное ей место, 4. заложить старенькый просвет.
дверь дорогая, бронированная, томная. С неплохим замком. Потому для ее изъятия и установки целенаправлено вызывать профессионалов. Что и рекомендуется всем неспециалистам.
Китайские псевдометаллические двери массой три килограмма можно вынимать, перемещать и устанавливать на место самому.
Первое: подготовка проема
Конкретно в таковой последовательности – мы же не будем заставлять ожидать дорогих (во всех смыслах) профессионалов ожидать, пока рак на горе.
Местом нашего грядущего входа в новейшую гавань счастья мы выбираем самое слабенькое звено в нашей стенке – окно. (Варианты с проломом стенки отличаются объемом работ и дополнительной вставкой железного уголка или профиля в высшей части проема – держать несущие нагрузки).
Видите ли, древняя рама уже демонтирована способом распиливания и гвоздодерствования. Незначительно начались «разборки» кирпича и шлакоблоков, из которых собрана стенка.
Так как это было «рабочее» окно, опорная балка сверху проема осталась – она нам понадобиться и в предстоящем. Проверьте, если у вас в таковой ситуации балки не окажется – нужно врезать.
Усиление проема
Если вы делаете просвет в стенке высотного дома, то его нужно непременно усилить, чтоб не снизилась несущая способность строения.
Сделать это можно несколькими методами:
Проще всего усилить просвет с помощью железных швеллеров. При креплении швеллера, он не всегда плотно прилегает, потому показавшиеся пустоты нужно заделать с помощью раствора.
При использовании уголков, они более плотно прилегают к готовому просвету, меж собой элементы усиливающей конструкции соединяются с помощью сварки.
Более нередко употребляется комбинированный вариант, когда высшую часть проема крепят с помощью железного швеллера, а его боковые стороны крепят конструкцией из железных уголков.
Демонтаж стен
Занимаясь перепланировкой помещения, следует обмыслить возможность удаления строительного материала из проема, который был изготовлен. Выбор инструмента находится в зависимости от объекта. Если постройка древняя и находится в нехорошем состоянии, ударная сила пеоратора может навредить. Таким методом лучше делать пробивку в объектах, которые не так давно были введены в эксплуатацию, и в квартиры еще не заселились жильцы, т. к. инструмент делает много шума.
Чтоб вырезать просвет в бетонной стенке, употребляют алмазную режущую кромку. С ее помощью можно также произвести демонтаж. При всем этом бетон режется на маленькие блоки, которые в предстоящем просто извлекают из проема. В итоге получают отверстие правильной формы с ровненькими краями. Уровень шума и пыли при всем этом будет меньше. Для подгонки маленьких изъянов проема употребляют зубило и молоток.
Правильный разбор кирпичной стены
Для работы пригодятся инструменты: зубило, кувалда, молоток и кирка. Стенку смачивают водой, что дозволит уменьшить количество пыли. Беря во внимание, что при обустройстве проема в кирпичной стенке поначалу устанавливается перемычка усиления, зачем делается прорезь в шве кладки, начать будет легче с этого участка. Употребляют зубило и молоток либо кувалду. Принципиально убрать 1-ый ряд кирпичей, потом работать будет проще.
При демонтаже перегородок из этого материала необходимо действовать равномерно, за 1 подход убирают по 2 кирпича. Не следует разрушать сходу весь участок стенки в просвете. Осторожный демонтаж дозволит сохранить огромную часть кирпичей для других работ. Пеоратор используют в случае, если 1-ый ряд кирпичей не поддается. Тогда делается разрушение бетонного шва меж кирпичами более массивным инвентарем.
Выполнение резки бетонного проема
До резания дверного проема в бетонной стенке (либо его расширять), нужно разметить стенку: при помощи мела либо карандаша провести нужные полосы. Для того, чтоб прорезь вышла ровненькая, вдоль разметки прикрепите рейки, по которым удобнее продвигать «болгарку». В качестве крепления реек употребляются пластмассовые анкера.
Перед тем, как приступить к работе, нужна установка временных опорных конструкций.
Используем болгарку для резки бетонного проема.
«Болгарка» двигается вдоль направляющих реек, прорезая вглубь на 1 см по периметру будущий просвет. При помощи подготовительной прорези определяется, верно ли избран диск, потому после ее выполнения пристально осмотрите диск и оцените степень его износа. Если вы не увидели повреждения на диске, означает, продолжайте им работать. Углубление прореза должно быть постепенное (менее 15 мм каждый).
При толщине бетонной стенки более 100 мм употребляется особая пила для бетона. Прорезая арматуру, нужно уменьшать скорость реза. Работы производятся по тому же принципу, что и «болгаркой» — каждый рез не должен превосходить глубину в 3 см.
Виды и характеристики
Алмазная резка
Одним из самых фаворитных является алмазная резка бетона. Этот способ имеет ряд преимуществ:
- Безопасность работ для стенок. Уровень вибрации намного ниже, чем при пробивке пеоратором, что существенно уменьшает риск появления трещинок.
- Точность. Способ позволяет сделать срез точно по полосы разметки и под необходимым углом.
- Малый уровень шума (в границах санитарных норм).
- Минимум пыли и мусора. Такая резка просветов в бетоне не провоцирует возникновение трещинок и сколов как при пробивке, итог — отсутствие мусора.
К недочетам способа можно отнести высшую энергозатратность, необходимость остывания водой и высшую цена расходных материалов (кругов с напылением).
Гидроабразивный метод
Не отстает в популярности гидроабразивный способ (прохладная резка). Просветы в бетоне делают воздействием струи воды, смешанной с песком (абразивом) поперечником до 0,4 мм. Вода под давлением поступает в бак, где смешивается с песком, позже через сопло выходит со скоростью до 1000 м/с и попадает на разрезаемый материал. Чтоб погасить остаточную силу струи, употребляют особый водяной уловитель. При малом давлении может быть удалить бетон, не тронув арматуру, а высочайшее давление позволяет сделать прорез насквозь.
- точность и аккуратность среза;
- соблюдение экологических норм, отсутствие газов, вредных испарений;
- нет теплового и механического воздействия на прорезь;
- пробивка не вызывает сильного шума, вибраций;
- резка может проводиться под хоть каким углом;
- дверному просвету просто придать необыкновенную форму.
К недочетам гидроабразивной резки относят высшую стоимость абразива и большой размер установки, что не позволяет ее внедрение в домах.
Кислородно-копьевое сверление
Просветы в бетоне делаются с помощью кислородно-копьевого сверления – резки, где употребляется кислородное копье (толстостенная железная труба, насыщаемая кислородом). Копье нагревают до 1360-1400°С, это делают при помощи сторонних предметов (сварки, горелки). Когда копье зажгется, источник обогрева удаляется. Конец трубы пылает, нагреваясь до температуры 2000°С. Чтоб повысить термическую силу, в копье располагают металлической пруток. Во время боты трубка соприкасается с бетоном, это поможет перебороть сопротивление густоплавных шлаков. Бетонная поверхность не источает собственного тепла, не окисляется и стремительно остывает, если удалить трубку. Потому во время боты не делают возвратно-поступательных движений. Чтоб пробивка была эффективней, трубку при резке крутят (сверлят), но смотрят, чтобы она не погасла.
Таковой вид время от времени небезопасен для рабочих, накаленные частички шлака могут разлетаться на несколько метров.
Изготовление проема
Разрешение на создание работ получено. Проект составлен. Приступаем к обустройству проема.
Подготовительный этап
На этом шаге исполняем разметку, по которой планируем потом вырезать просвет. Нужные инструменты:
Процесс разметки достаточно прост, но подойти к нему нужно с особенной тщательностью:
- Поначалу рулеткой отмеряем расстояние от стенки (в серьезном согласовании с проектом).
- При помощи уровня и маркера наносим вертикальную леску.
- От нее отмеряем расстояние, равное ширине проема, и проводим вторую вертикальную леску.
- Отмеряем от пола расстояние, равное высоте проема, и при помощи уровня проводим горизонтальную леску.
Сейчас делаем разметку с другой стороны стенки. Для этого в верхних углах нанесенной разметки сверлим два сквозных отверстия, которые являются контрольными точками для нанесения разметки проема с обратной стороны стенки. Ориентируясь на эти точки, при помощи уровня наносим разметку.
Внимание! Без сверления сквозных отверстий нанести разметку с обеих сторон стенки фактически нереально: слой штукатурки либо материалы отделки, нанесенные на стенки, могут внести приметные преломления и разметка с различных сторон стенки не совпадет. Это очень плохо скажется на проведении последующих работ, потому что вырезать аккуратное отверстие можно только при четком совпадении линий с обеих сторон стенки.
Дальше делим весь контур на несколько частей (обычно от 9 до 12 зависимо от размеров проема) для предстоящего поочередного их удаления после прорезания.
Принципиально! Неприемлимо просвет в стенке вырезать «одним куском», «уронить» его на перекрытие и позже разбивать не отдельные куски отбойным молотком. Это может привести к повреждению конструкций строения.
Резка проема, инструменты
Сделать просвет при помощи обыкновенной болгарки не получится (мощность и глубина реза недостаточны). Резка просветов без пыли в всех стенках (даже очень армированных) производят с помощью ручных электронных либо бензиновых дисковых стенорезов с алмазными дисками. Эти массивные (от 3 до 6 кВт) спец устройства обустроены системой подачи воды в место реза. Тем удается фактически на сто процентов избежать образования пыли. К неким электронным моделям (рассчитанным на сухую резку) для уменьшения пылеобразования подключают строительный пылесос. Глубина реза при установке диска Ø=400 мм – около 160 мм. Этого довольно, чтоб прорезать стенку шириной 320 мм (резка с обеих сторон стенки).
Внимание! До того как приступать к резке всех просветов инвентарем с подачей воды, нужно обеспечить надежную гидроизоляцию пола. В неприятном случае появляется большая возможность залить водой соседей снизу.
- Поначалу прорезаем все нанесенные полосы разметки с одной стороны до половины толщины стенки.
- Потом с другой стороны стенки (также до половины толщины) прорезаем только один размеченный кусок.
- Вырезанный кусок удаляем.
- Стопроцентно прорезаем и демонтируем последующий сектор.
Внимание! Сквозное удаление отдельных вырезаемых фрагментов нужно начинать с верхнего ряда.
Укрепление проема
Резка дверных просветов, обычно, в согласовании с проектом сопровождается его укреплением. Зависимо от материала стенок и перекрытий, в проекте может быть предвидено предварительное укрепление до начала работ. Для этого справа и слева от грядущего проема с обеих сторон стенки устанавливают технологические телескопические стойки (минимум 4), которые по мере обустройства отверстия в стенке будут принимать на себя нагрузки от перекрытия. После обустройства укрепления проема металлоконструкциями (уголками, швеллерами, двутавровыми опорами, скрепляющими пластинами и забуренными штифтами), технологические стойки убирают.
Для неких стенок (в особенности кирпичных) укрепление делают до прорезки проема при помощи массивных двутавровых железных балок (превосходящих ширину проема на 150÷250 мм с каждой стороны), которые устанавливают в штробы над верхним срезом проема с обеих сторон стенки. Через просверленные отверстия балки стягивают меж собой шпильками, после затяжки гайки обваривают. После выемки строительного материала из проема балки скрепляют друг другом при помощи сварки дополнительными металлическими пластинами.
Принципиально! Укрепление проема должно быть произведено в серьезном согласовании с разработанным проектом. Изменение технологии либо свойства используемых материалов (к примеру, внедрение металлоизделий с наименьшей маркой стали, чем обозначено в проекте) приведет к ухудшению прочностных черт всего строения.
Заключительный этап
После окончания работ по укреплению проема и приемки комиссией жилищной инспекции (другими словами подписания акта приемки перепланировки) выполненных работ, приступаем к отделочным работам. Сварные швы кропотливо зачищаем. Все железные части укрепляющей конструкции покрываем противокоррозионной краской. После чего все полости меж металлом и бетоном заполняем цементно-песчаным веществом (марки М200 либо М300).
Дальше приступаем к шпаклевке стенок, установке дверной коробки и самой двери.