home Инструмент Какой фрезой снимать кромку на ЛДСП. Если ширина детали менее длины режущей кромки

Какой фрезой снимать кромку на ЛДСП. Если ширина детали менее длины режущей кромки

фрезы по дереву

Более всераспространенными являются фрезы с выбросом стружки ввысь (положительная спираль). Это самый действенный тип инструмента, но при обработке древесной породы он может давать сколы на лицевой поверхности. Если чистота реза принципна вам, мы советуем использовать инструменты с нижним выбросом стружки (негативная спираль) либо компрессионные фрезы.

По форме режущей кромки различают чистовые, предварительные и фрезы со стружколомами.

Чистовые фрезы имеют стандартную ровненькую кромку дающую более незапятнанный рез.

Предварительные фрезы показывают самую большую производительность из всех типов фрез. Но по качеству поверхности они существенно уступают другим типам инструмента. Если у Вас есть автосмена инструмента, то лучшим решением будет композиция из предварительный и чистовой фрезы.

Фрезы со стружколомами мы советуем использовать по цельной древесной породе и фанере. Это хорошее решение трудности с нехорошим стружкоотведением у данных материалов. Оба они при отсутствии стружколомов дают длинноватую цельную стружку, забивающую стружковыводящие каналы фрезы. Как итог, инструмент перегревается, материал подгорает. Это является нередкой предпосылкой поломки инструмента.

Все материалы рассматриваемой группы относятся к легкообрабатываемым материалам. Соответственно, они допускают высочайшие скорости резания и требуют организации неплохого отвода стружки. Наибольшее сечение стружковыводящих каналов имеют однозубые фрезы. Но они резвее тупятся. т.к. весь абразивный износ ложится на одну кромку.

Лучшей композицией черт по стружкоотведению и стойкости до поперечника 8мм владеют двухзубые фрезы. Начиная от поперечника 10мм, может быть повышение числа зубьев до 3-х.

Дерево, фанера, ДСП и МДФ. мягенькие материалы, дозволяющие использовать более острый угол заточки. Угол заточки является очень принципиальным параметром фрезы. Используйте режущий инструмент с геометрией, соответственной обрабатываему материалу.

К огорчению, в собственной практике мы не один раз встречали примеры внедрения по дереву фрез для металла. Итог. низкое качество поверхности и недолгий срок службы инструмента.

В течение долгого времени инструмент по дереву изготавливали из инструментальных сталей (HSS). Но в современной деревообработке доминирует жесткий сплав.

Мы советуем использовать твердосплавный инструмент. Невзирая на его огромную исходную цена соотношение стоимость/производительность, либо показатель цены метра реза, непременно, в его пользу.

Дерево, фанеру, ДСП и МДФ мы соединили в одну категорию, но любой из этих материалов имеет свою специфику, которую нужно учесть при выборе инструмента.

В отличии от цельной древесной породы ДСП и МДФ являются материалами с довольно однородной структурой. Износ режущего инструмента носит в главном абразивный нрав. Соответственно, по ДСП и МДФ могут применяться более хрупкие, но существенно более твердые сплавы с высочайшим м карбида вольфрама.

Сучки, встречающиеся в цельной древесной породе, приводят к появлению ударной нагрузки и микросколов. В связи с этим, при обработке древесной породы требуется использовать более крепкие на излом, но наименее твердые сплавы.

С учетом вышеизложенного помните, что указание типа обрабатываемого материала является очень принципиальным при заказе.

Профили для обработки края мебели

Отделать край мебели можно не только лишь кромочной лентой. Еще есть мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть 2-ух сечений — Т-образного либо П-образного (именуют еще С-образного).

Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтоб угол смотрелся презентабельно. До безупречного состояния доводится маленькой наждачкой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при схожем методе монтажа смотрятся они очень по-разному, при этом отличия значительные.

Т-образный мебельный профиль для обработки кромок мебели

По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного пореже, потому что работают с таким материалом меньше.

С- либо П- образные профили в большинстве случаев монтируют на клей. Им промазывают кромку, потом надевают пластмассовый профиль, отлично придавливают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягенькие и жесткие. Жесткие ужаснее гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки трудно. Зато имеют огромную крепкость.

Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает заморочек

Если все-же требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на извив, его разогревают строительным феном, потом присваивают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до того времени, пока не высохнет клей.

Обработка кромки

Для обработки кромок и торцов заготовки употребляют особые кромочные фрезы. Они могут быть как прямые, так и фигурные. Прямые фрезы используют для торцевания (выравнивания) кромок деталей по шаблону (криволинейному) либо по линейке. К примеру, если резать ЛДСП электронным лобзиком, то без фрезера в этом случае не обойтись. Кромка после прохождения пилочки выходит неровной и с маленькими сколами. Чтоб придать ей безупречную геометрию, проделайте последующее.

  • Закрепите в цанге фрезера прямую кромочную фрезу. Данная фреза может иметь подшипник снизу или в верхней ее части (около хвостовика).
  • Если фреза имеет нижний упрямый подшипник, то шаблон укладывается под заготовку и обе детали прижимаются к верстаку струбцинами. И напротив, шаблон закрепляется на заготовке при верхнем подшипнике на оснастке.
  • В случае с нижним подшипником установите площадку фрезера на край заготовки и опустите фрезу так, чтоб упрямый подшипник находился по центру торца шаблона, а нижняя часть лезвий входила на шаблон приблизительно на 2-3 мм. Для фрезы с верхним подшипником все делается напротив: подошва фрезера устанавливается на шаблон, под которым уложена заготовка. Фреза опускается до того времени, пока подшипник не достигнет центра шаблона, а высшая часть лезвий не будет захватывать его на 2-3 мм.
  • Дальше, немного зажатая заготовка выравнивается относительно шаблона (можно использовать резиновую киянку) по ранее нанесенной разметке.
  • После выравнивания отлично прижмите детали струбцинами к верстаку. Если зажать их слабо, то от сильной вибрации при работе инструмента они могут сместиться.
  • Установите подошву фрезера на заготовку (шаблон), не касаясь фрезой деталей, включите агрегат и дождитесь, пока он наберет полные обороты;
  • Плавненько подведите фрезу к началу заготовки, чтоб инструмент врезался в нее и уперся подшипником в шаблон, после этого проведите фрезерование по всей кромке.

Для обработки торцов заготовок можно использовать обыденные погружные (вертикальные) фрезерные машины. Если требуется убирать свесы кромки ПВХ, толщина которой может достигать до 4 мм, то будет удобнее работать с кромочным фрезером, так как он имеет малогабаритные размеры и маленькой вес.

какой, фреза, снимать, кромка, лдсп, если

Фигурные торцевые фрезы в главном употребляются для обработки изделий из древесной породы и МДФ. В таком случае поначалу заготовке придается определенная форма при помощи прямой торцовочной фрезы. А уже после чего в цангу вставляется инструмент с требуемым фигурным профилем и проводится обработка кромки обыденным методом. Исключительно в качестве шаблона либо направляющей для подшипника служит выровненная кромка детали.

какой, фреза, снимать, кромка, лдсп, если

При фрезеровании древесных деталей следует учесть направление волокон древесной породы. Если этого не делать, будут появляться сколы на углах заготовок либо в местах перехода продольных волокон в торцевые при обработке, к примеру, криволинейных деталей. Чтоб избежать сколов, следует обвести мелом “проблемные” места на заготовке (набросок А). Если пройти по этим участкам фрезой обыденным методом (против ч. стрелки), то в большинстве случаев это вызовет образование сколов. Потому до “проблемных” зон подача инструмента ведется против ч. стрелки, а в местах перехода волокон направление изменяется на оборотное (набросок С).

Это правило применимо и для обработки углов древесных заготовок. Поначалу фреза должна пройти вдоль волокон по ч. стрелке (через угол), после этого длится торцевание обыденным методом.

Если делается фрезеровка МДФ фасадов (перед оклейкой их пластиком) либо других изделий из этого материала, то волноваться о сколах не следует, так как материал имеет однородную структуру.

Как распилить ЛДСП без сколов

Вот, собрал достаточное количество материала и решил накатать еще одну аналитическую записку. Сейчас тема — пиление ЛДСП без сколов.

Существует довольно справедливое мировоззрение, что чисто пилить ЛДСП можно лишь на проф оборудовании (другими словами форматно-раскроечном станке).

Вся изюминка этого станка в том, что в нем имеется два пильных диска, расположенных строго на одной оси. 1-ый подрезает ЛДСП, 2-ой же разрезает его насквозь.

(естественно, есть и дороже))). ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЯ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЕМЛЕМО.

Естественно, если вы собрались сделать шкаф своими руками, то лучше заказать распил листа (5 квадратных метров штука) в цехе, а позже его преспокойненько собрать. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАКОСЯЧИЛИ В РАСЧЕТАХ И Нужно ОТРЕЗАТЬ Кусочек. Тащиться опять в цех не охото, а резать нужно.

Данная статья призвана дать ответ на этот вопрос. Обзор вариантов пойдет от обычного к сложному. К огорчению, не все методы будут проиллюстрированы (заблаговременно прошу меня простить), постараюсь компенсировать этот недочет текстом 😉

Метод дедовский. Ранее применялся для пиления советсткого ЛДСП покрытого толстым слоем лака. На данный момент применяется изредка. При нем по линейке процарапываем шилом либо обычным гвоздем разметочную леску на толщину декоративного покрытия.

После чего пилим вдоль полосы, стараясь, чтоб края зубьев пилы попадали точно в царапинку и ни шагу мимо. Пилить можно, как лобзиком, так и ручной ножовкой.

В принципе, на фото правом видно, что все сколы остались на кусочке без царапинки, а за процарапанную черту они не зашли.

Подробный урок по этому способу

Рез выходит существенно чище, чем при пилении без царапинки, но сколы встречаются. Тяжело выдерживать инструмент строго по полосы. Очень медлительно.

Метод 2 — Электролобзик

какой, фреза, снимать, кромка, лдсп, если

Маленькие по протяженности резы применимого свойства можно проводить обычным электролобзиком. Для этого нужно делать несколько критерий. Во-1-х, пилка должна быть с наименьшим размером зубьев (другими словами, по металлу) и новенькая. При всем этом с одной стороны (где зубья входят в материал) рез будет фактически незапятнанным. С обратной — будут сколы, но сравнимо малость.

Во-2-х, подавать инструмент нужно плавненько, без нажима. Обороты выставить не наибольшие (чуток выше среднего.

Недочет способа — довольно тяжело выдержать строгую прямолинейность реза, а так же наличие маленького количества сколов.

Метод 3 — Циркулярная пила

Для работы с циркуляркой нам пригодится «чистовой» пильный диск (снова таки, с маленьким зубом). Циркулярными пилами удобней, чем лобзиком проводить длинноватые прямые резы. Но сколов при всем этом, появляется существенно больше (сторона, где зубья врезаются в материал (низ), обычно, незапятнанная. Откалывает кусочки с обратной стороны (сверху)).

Пилить можно, как свободноведомой пилой (вести точно по полосы довольно тяжело). Проблемно порезать несколько схожих деталей — много мороки с разметкой.

Так и пилой, закрепленной в столе. При применении направляющих пилить существенно удобней. Свободны обе руки. Можно использовать направляющую, что прирастит точность реза и дозволит штамповать однообразные детали.

Даже при применении чистового диска, с одной стороны будет огромное количество сколов.

Метод 4 — Пиление с подрезанием

Это модификация работы с циркулярной пилой. В эталоне, для нее будет нужно погружная пила, но, в принципе, возможно обойтись и обыкновенной циркуляркой. Для работы нам будет нужно линейка (шина), которая фиксируется на заготовке струбцинами. Она может быть покупной либо самодельной (на фото обычная циркулярка с самодельной шиной).

Вся фишка в том, чтоб, по аналогии с форматно-раскроечным станком, провести два реза строго по одной полосы.

В этом нам поможет рез по шине (длинноватой линейке). Шина ставится по разметочной полосы, после этого поначалу делаем 1-ый рез, подрезающий ламинат, глубиной около 6-10 мм. При всем этом зубья идут практически параллельно поверхности ламината, не вырывая его кусочки. На фото моя бытовая погружная пила Elitech — очень рекомендую.

Если прирастить фото, то получится приблизительно так

2-ой рез сквозной. При всем этом в месте входа зуба в материал, как мы помним, сколов не появляется. А в месте выхода, ламинат уже срезан и колоться нечему.

Еще одна статейка, посвященная раскрою погружной пилой проф, правда, класса, но все-равно познавательная — прочесть.

Хороший метод для того, чтоб надрезать некорректно размеченные детали, но весь шкаф таким макаром не напилишь. Сколы, естественно, находятся, но в количестве, полностью соотносимым с форматником (он тоже, по секрету, оставляет маленькое кол-во маленьких сколов). Много мороки с разметкой. Можно делать только прямолинейные резы.

Кромление 2 мм кромкой с помощью фена

2-ух миллиметровая ПВХ кромка, на мой взор, лучшее решение для кромления ЛДСП. Она и самая крепкая и смотрится на изделии более «богато», чем 0,4, о меламине и гласить нечего. Была б моя воля, я бы все детали кромил «двушкой», но стоимость на нее кусается, в особенности, если заказывать кромление в цехе.

Потому стараюсь клеить ее без помощи других, тем паче, что сейчас можно приобрести в магазинах кромку с уже нанесенным на нее клеем-расплавом. Такая манипуляция делает ее дороже всего на за метр — КОПЕЙКИ.

Итак, для поклейки 2 мм ПВХ кромки с нанесенным клеем-расплавом нам пригодится: сама кромка. Термопистолет (строительный фен), фрезер с пальчиковой фрезой (либо кромочный фрезер), ножовочное полотно, железная линейка.

Обычно фиксируем заготовку вертикально, лучше на верстаке либо, хотя бы, табуретке ).

Отмеряем длину кромки, отрезаем нужный кусочек, прикладываем его к заготовке и, прогревая клей феном, прижимаем ее к торцу детали. Кропотливо проглаживаем ее рукою (некие мастера употребляют для этого брусок, обитый войлоком, либо прикатные ролики). Работать необходимо в перчатках, в неприятном случае просто обжечь руки.

На радиусах кромку поначалу нужно прогреть, чтоб она размягчилась — тогда она ляжет еще ровнее. Проклеив всю поверхонсть, отпиливаем свесы с торцов обычным ножовочным полотном.

Перебегаем к свесам с боков. Для их удаления нам будет нужно фрезер. В эталоне особый кромочный, но на безрыбьи… Я пользуюсь универсальным фрезером Ryobi. Он довольно массивен и неудобен для таковой работы, но итог полностью удовлетворителен. Фреза цилиндрическая с подшипником. Лучше использовать параллельный упор (в статье поклейка кромки своими руками этот момент описан очень трудно — на фото должно быть все понятно).

На радиусах нужно быть усмотрительным, т.к. основание «проваливается» и приходится работать навесу — высок риск надрезать ламинат.

Я стараюсь, чтоб ножики фрезы оставляли около 0,1-0,2 мм кромки несрезанной — т.е. не доходят до края заготовки на это расстояние. Эта мера защищает от повреждения поверхности при неосмотрительном движении, но просит дополнительных шагов потом.

Удаление этого остатка делается железной линейкой точь-в-точь как и меламин.

После окончательного удаления свесов, края кромки получаются наточенными — наша задачка их сгладить. Делается это при помощи все той же линейки. Повернув ее под углом сцарапываем острый край, скругляя его, и убирая выпуклости фрезеровки. На месте соединения кромки с ламинатом работаем осторожно, во избежание его повреждения.

Таким макаром заглаживаем оба острых края по всей длине, заодно убираем избытки клея, выступающие из-под стыка. В конечном итоге получаем последующее:

Естественно, лучше использовать для этого спец кромочный фрезер, как, к примеру, этот. Работать с ним существенно удобней: в их применяется калевочная фреза, потому не нужно дорабатывать кромку потом, они существенно меньше по размерам, а означает, им можно управляться одной рукою.

НО цена этого аксессуара, обычно переваливает за 5000 р, потому, я сделал кромочник своими руками из собственного 800 Ваттного фрезера «Энкор». Вышло вот так:

Кромочный фрезер от Raitool или «после сборки обработать напильником

Фрезер совершенно точно трудно отнести к пользующейся популярностью группе инструментов, в отличии от дрели, пеоратора, шуруповерта, но все же в неких ситуациях данный инструмент может очень выручить. Не могу сказать что считаю себя хоть каким нибудь спецом в плане работы с фрезерами, но в жизни пару раз сталкиваться приходилось, поэтому говорить сейчас буду то, что сообразил в процессе общения. Попутно расскажу о различных типах фрезеров.

Начну обзор с того, что вообщем такое фрезер и какие они бывают, но потому что эта часть обзора является на самом деле дополнительной, то спрячу ее под спойлер.

Для начала стоит опустить те фрезеры, которые являются разными насадками к другому инструменту, также всякие маленькие модели для маникюрных работ. Пойдет речь о фрезерах, которые вначале разработаны для работы с одним из самых фаворитных материалов — деревом. Я сам очень люблю работать с деревом, и признаться издавна желал для себя фрезер. Но потому что работаю очень изредка, то дорогой брать навряд ли бы стал, а дешевенькие имеют свои особенности, вобщем начну я с того, какие вообщем бывают фрезеры.

Думаю не очень ошибусь, если самым пользующимся популярностью является вертикальный погружной фрезер. Это очень комфортная машинка для многих типов работ. Обычно такие фрезеры имеют достаточно огромную мощность, порядка 800-2000 Ватт и регулируемый механизм погружения с несколькими настраиваемыми уровнями. Т.е. при нажатии на ручки фрезера он опускается по своим направляющим до установленного вами упора.

Выше показан «двуручный» вариант, мне таковой вариант не приглянулся, зато я одно время воспользовался «одноручным» фрезером, хотя по сути он также является «двуручным», но без заморочек допускает работу и одной рукою. Вот просто комфортно было и все 🙂 Я пробовал еще лет так 10 вспять пару моделей Фиолент, 650 Ватт и 1100 Ватт, при этом так вышло что поначалу воспользовался сильной моделью, а позже маломощной и могу сказать что — мощности много не бывает. После модели 1100 Ватт воспользоваться маленькой было очень не по привычке и тяжело.

К огорчению, как мне понятно, модель с схожей сборкой выпускает еще только одна компания — Festool. Попробую объяснить что меня расстроило. Дело в том, что еще лет так 8-9 вспять были некие прирекания на работу Фиолента, ругали кривые направляющие, западающий механизм, при том что старенькые модели были очень даже хороши и могли расслабленно претендовать на звание «народный фрезер». Но судя современным отзывам качество на данный момент свалилось еще ниже и брать его просто нет смысла. Что все-таки отвратительного, спросите вы, ведь можно взять Festool и радоваться тому что живешь, хороший инструмент. Да, можно, если б не стоимость на инструмент данной компании, «для дома, для семьи» она совершенно точно не достаточно подходит 🙁

Вот и выходит как в той поговорке — Могу приобрести козу, но не желаю, желаю приобрести корову, но не могу.

какой, фреза, снимать, кромка, лдсп, если

Очередной относительно пользующийся популярностью тип фрезера — кромочный. Он позволяет обрабатывать кромку дерева, к примеру создавать подрезку выступающей кромки под общий размер детали. Обычно такие фрезеры маломощны, порядка 300-750 Ватт и рассчитаны на работу одной рукою.

Устроен он еще проще, в нем нет погружного механизма, упоров и остального. На самом деле это вертикальный фрезер, но с агрессивно зафиксированной высотой, которую в процессе работы поменять нельзя. Т.е. выставили глубину, прорезали, выставили другую глубину, прорезали. Но не считая того погружной фрезер позволяет врезаться в деталь просто сверху вниз, с кромочным такое делать очень неловко, он больше нацелен для захода с краю детали.

Не считая того существует еще неограниченное количество различных фрезеров, но они относятся к еще больше редчайшим типам, по последней мере в «бытовом» применении и нацелены на узенький круг задач. Сюда входят — Ламельные Присадочные Для снятия краски Дисковые Модульные кромочные (на самом деле гибрид кромочного и погружного)

какой, фреза, снимать, кромка, лдсп, если

Отменная статья по выбору фрезера, рекомендую почитать.

какой, фреза, снимать, кромка, лдсп, если

Когда выбирал модель фрезера, то управлялся тем, что желал получить очень сильную модель, хотя в магазине были и другие модели. Ключевое отличие у их было в мощности, были модели 300, 450, 500, 650, 700 и 800 Ватт. Была также и модель с чемоданчиком, я бы даже ее вероятнее всего избрал, но она имела мощность 500 либо 550 Ватт, что мне не очень подходило.

В общем избрал самую сильную модель, заказал, получил и малость обалдел от того, в каком виде я ее получил. Коробка очень повреждена, при этом судя по видео на ютубе я не один таковой «везучий», хотя судя по обзорам мне «повезло» больше всех в том смысле, что моя коробка была повреждена очень очень. Как позже выяснилось, на самом устройстве это никак не сказалось, но запихивать инструмент весом около 1.5кг в такую коробку несколько оптимистично, в особенности с учетом пересылки по почте.

какой, фреза, снимать, кромка, лдсп, если

Кстати попутно выяснилось, что в магазине есть две снаружи полностью схожие модели, малость отличающиеся по стоимости, та что в обзоре стоит 50 баксов, а еще есть модель за 46 баксов.

какой, фреза, снимать, кромка, лдсп, если

Снутри все аккуратненько ссыпано в одну огромную кучку, но вроде ничего не потерялось.

какой, фреза, снимать, кромка, лдсп, если

Итого в набор заходит: 1. Фрезер 2. Кромочная направляющая 3. Уголок для крепления дополнительной направляющей 4. Дополнительная направляющая 5. Винт «барашек» 6. Фиксирующий винт 7. Два гаечных ключика 8. Аннотация. 9. Переходник

На каком оборудовании применяются?

Высочайшее качество и стабильность результата обеспечивают фрезерные станки с числовым программным управлением. Они отличаются высочайшей точностью и плавностью подачи инструмента, без рывков и остановок, а это очень принципиально при работе с изделиями, имеющими тонкое декоративное либо защитное покрытие поверхности.

Фрезы по ламинату для ЧПУ станков имеют цилиндрический хвостовик, который накрепко фиксирует инструмент в цанговом патроне шпинделя станка. Они могут быть выполнены из цельного прута твердого сплава либо иметь усиленную конструкцию (с припаянными ножиками). Так же, могут применяться и фрезы со сменными ножиками, которые владеют универсальностью и легкостью восстановления режущих параметров.

Принципиальным моментом при выборе фрезы для ответственной работы по ламинированным материалам является точность ее геометрии и общая сбалансированность. Вероятные вибрации инструмента при работе создадут дополнительные ударные нагрузки на материал и могут привести к легкому разрушению покрытия на кромках, и, в конечном итоге, к браку.

Мастера отдают предпочтение фрезам от уже зарекомендовавших себя производителей, с высочайшей автоматизацией процесса производства. Такие инструменты отличаются точностью конструкции и качеством выполнения и позволяют минимизировать риск не высококачественной конечной обработки изделий.

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и сформировывает поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть различного поперечника. Выбирайте таковой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и размещение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесная порода после обработки. В неких фрезах (для кромок) есть упрямый ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву подразумевает наличие некого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из различных металлов и сплавов. Для обработки мягенькой древесной породы — сосны, ели и т.п. — употребляют обыденные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Любая фреза имеет определенный ресурс и наивысшую скорость, на которой обеспечивается обычная работа с наименьшим биением. Превосходить рекомендованную скорость не стоит — это может стать предпосылкой поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на особом оборудовании (ценой около 1000), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путевого не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, потому что стоят они относительно малость.

Популярные виды

Есть некое количество типов насадок для фрезера, которые употребляются в большинстве случаев.

  • Кромочные. Служат для обработки боковых поверхностей заготовок. С помощью их можно сделать ровненькие либо фигурные края, можно сформировать выемки и шипы для стыковки деталей. Конкретно этот тип фрез бывает с подшипником на конце — он упирается в деталь, задавая расстояние от края обрабатываемой детали до резца.
  • спиральные (а) — в главном употребляются для формирования технических пазов, к примеру, соединение шип/паз;
  • галтельные (б, д) — для декорирования поверхности с помощью бороздок разной формы, могут быть округленными, V-образными либо фигурными;
  • ласточкин хвост (в, г) — для формирования паза в виде трапеции, это паз употребляется для открытого и укрытого соединения деталей;
  • фасонные (д) — с помощью их декорируют поверхность бороздками сложных форм.

Есть фрезы обыкновенные, сформированные из одного кусочка металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — базу, некий набор разных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно без помощи других сформировать требуемый рельеф.

Наборная фреза — набор из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы

Это более пользующиеся популярностью виды фрез, но по сути их сильно много. Не считая различного поперечника хвостовиков, есть разные поперечникы режущих поверхностей, их высота, размещение ножей друг относительно друга и т.д. Вообщем, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около 5 более ходовых фрез. Они обычно находятся повсевременно, а другие докупаются под определенные виды работ.

Урок 22 — Виды кромки и кромление своими руками (обзор)

Каждый, кто хоть раз сталкивался с ЛДСП знает, что плита из этого материала имеет гладкие поверхности с текстурным рисунком, при всем этом ее торцевые части представляют собой мешанину древесной стружки с клеем. Чтоб придать деталям, напиленным из таковой плиты товарный вид, выдуман таковой процесс, как кромление ДСП. Он представляет собой наклеивание на торцы деталей декоративной полосы.«кромки», которая может быть, как в цвет с декором ДСП, так и отличаться от него.

На сегодня используются две главных разновидности кромок:

Кромка ПВХ применяется при фабричном изготовлении мебели, она более надежная, крепкая, долговременная, но процедура кромления при ее использовании довольно трудоемка. В мебельных цехах употребляются особые станки-кромочники. Толщина кромки ПВХ бывает 2 мм и 0,4 мм. Ширина так же колеблется зависимо от толщины листов ЛДСП.

Меламиновая кромка наименее высокопрочна, но для ее наклеивания требуется минимум инструментов и она обширно употребляется посреди домашних мебельщиков. Но из-за малой механической стойкости ее применение ограничено. Лично я клею меламиновую кромку в главном, на выдвижные ящики. На оборотной стороне меламиновой кромки всегда нанесен термоклей, а сама она отличается достаточной стойкостью к завышенным температурам, потому для ее наклеивания довольно обычного утюга. Она бывает только узкой (0,4 мм) и никогда не лицезрел обширнее 20 мм.

Потому что наш веб-сайт посвящен в основном труду на дому, для начала разберем, как клеить меламиновую кромку.

Итак, для работы нам пригодится сама кромка, обычный утюг, железная линейка, струбцина либо тиски (не непременно), маленькая наждачка на бруске.

Сама методика наклейки кромки ординарна, как гвоздь:

  • Закрепляем заготовку, которую собираемся кромить. Для этого ее можно зажать меж коленями, положить на табурет, чтоб края висели в воздухе, либо зажать в струбцине.
  • Накладываем на нее кусочек кромки, приблизительно соответственный длине обрабатываемой поверхности (остатки позже просто отломаются). Кромка должна вполне перекрывать поверхность ЛДСП — для этого ее делают несколько обширнее. Проглаживаем кромку нагретым утюгом (можно через лист бумаги, чтоб на подошве утюга не оставалось следов, если вы не завели особый рабочий утюг и не боитесь позже за свои белоснежные рубахи). Прогревать нужно умеренно и кропотливо, чтоб термоклей накрепко приклеивал кромку к детали, без пузырей и иных изъянов, в каких кромка непременно сколется. После остывания клея перебегаем к удалению излишков кромки, выступающих с боков детали. Для этого нам пригодится железная линейка. Положив ее на поверхность детали, ведем ее под острым углом к поверхности самой кромки. Образуются типичные «ножницы» одно из лезвий которых — это линейка, а 2-ое — край ЛДСП. Делая «стригущие» движения линейкой, срезаем избытки меламина.
  • Маленькой наждачной бумагой на бруске подчищаем вероятные выпуклости реза. Нужно быть осторожными, чтоб вкупе с избытками кромки не сошлифовать часть ламината — это будет очень оказываться на виду. Поклейка меламиновой кромки утюгом

Сейчас разберем, как верно клеить кромку ПВХ своими руками, т.е. без использования кромочного станка. Такая кромка прослужит существенно подольше, чем меламиновая, к тому же 2 мм и смотрится «побогаче». Стоит обмолвиться, что ПВХ кромка может быть как уже с клеевым слоем (клей-расплав), так и без него. В первом случае кромление происходит при помощи строительного фена, а во 2-м случае — нужно приобрести клей. Разглядим более тщательно 2-ой метод, т.к. он экономически более выгоден.

Начнем с поклейки 0,4 мм кромки ПВХ. Для ее фиксации идеальнее всего использовать контактные виды клея, к примеру 3М Scotch-Grip, Момент Кристалл, Титан либо «88». Необходимо отметить, что с водянистым клеем (3М) работать удобнее, он легче разравнивается и его расход существенно меньше. С клеем работаем по аннотации, обозначенной на упаковке.

Контактный клей можно заменить на клей-расплав. Для этого пригодятся клеевой пистолет с набором стержней и промышленный фен.

Для работы нам пригодится валик для прижатия кромки (с фуррором заменяется тряпкой либо кусочком валенка)), сам клей, шпатель для разравнивания клея либо обычная кисточка, как кому нравится, широкая стамеска либо ножик от рубанка для снятия излишков кромки, шлифовальный брусок с маленькой шкуркой.

  • Режем кусочки кромки, оставляя 1,5-2 сантиметровый припас (сходу для всех деталей).это существенно ускорит процесс наклейки Берем штук 5 приготовленных к кромлению деталей, лучше приблизительно схожих размеров, складываем их стопочкой, выравнивая по одному краю. Вся стопка (с выровненного края) промазывается клеем при помощи кисточки. Оставляем заготовки в покое — пусть подсыхают.
  • Перебегаем к самой кромке, для ее комфортного промазывания клеем используем обрезок ДВП приблизительно 15Х150 см. Клей набирается в двадцатикубовый шприц (либо намазывается из тубы);
  • Фиксируем на подложке (ДВП) кромку с 1-го конца (верхнего) канцелярской прищепокй, а 2-ой прижимаем грузом, чтоб кромка разгладилась полосой;
  • Из шприца наносим на кромочную ленту клей, разравниваем его шптелем либо кисточкой и откладываем ее в сторону (длинноватые кусочки лучше класть на ребро — за счет извива они не свалятся, а недлинные — просто клеем ввысь) так же промазываем другие обрезки; За этот период времени, клей на самих заготовках мало подсохнет, можно приступать к фактически кромлению. Прикладываем кромку ДСП, выравниваем и немного прижимаем. после этого прикатываем томным валиком (если его нет, кусочком валенка — войлоком, наклеенным на дощечку, как на фото).
  • Даем подсохнуть мин 10, после этого снова разравниваем кромку валенком, под углом к поверхности кромки — этим мы прижимаем вероятные маленькие недостатки поклейки с краев. Потом подрезаем свесы с торцов возможно обойтись обычным монтажным ножиком, пласть же ножиком обрезать неловко — лучше использовать широкую стамеску либо лезвие от рубанка.
  • Окончательная доводка — удаление остатков клея и недорезанных свесов — шкуркой на шлифовальном бруске
EVDIRAL.RU 2022