Можно ли смазывать триммер солидолом

Есть контакт: надо ли смазывать клеммы аккумулятора, и чем это делать

Зима – обычное время, когда и мы, и наши читатели обращаемся к вопросам зарядки АКБ. Мы уже не раз затрагивали данную тему и, казалось бы, раскрыли её стопроцентно. А нет, вопросы временами появляются! Время от времени – достаточно внезапные.

Ч то и гласить, мы всесторонне исследовали тему. Мы ведали, как найти, что АКБ пора поменять, а если батарея ещё в порядке, то как продлить ей жизнь; мы за 10 минут воскрешали севшую АКБ, также разбирались в том, как «прикуривать» автомобиль с разряженной АКБ и стоит это делать… Но вот жизнь подкинула новейшую ситуацию, при этом совсем очевидную.

Нахмуренное утро, мороз в.25, несколько попыток завести автомобиль – и вот вы уже несёте аккумулятор домой, на зарядку. Перед тем, как набросить контакты «зарядника», очищаете клеммы – на их наверное скопилось некое количество окислов и грязищи. Зарядили батарею, поставили, завелись… можно ехать! А контактные группы в местах подключения АКБ, те же «минус» и «плюс», остались сухими. Необходимо ли их смазывать? Зачем? Чем смазывать? Как?

Надо сказать, что по всем этим, казалось бы, достаточно простым вопросам среди «бывалых» не утихают споры – представьте себе, это одна из тех автомобильных тем, по которым спорить можно бесконечно. Мы же, не углубляясь в частности, тайные знания каббалы и гадания на осадке моторного масла, решили дать некий усреднённый, стопроцентный гид по этим вопросам. Он пригодится и новичкам, и опытным, потому что такие вопросы нынче поднимаются нечасто – как правило, все мы залезаем под капот автомобиля не чаще, чем требуется для доливки омывайки.

На самом деле, клеммы можно не смазывать. В том смысле, что за современным автомобилем можно в принципе не очень-то следить – худо-бедно он способен и вообще без какого-либо обслуживания проездить некоторое время. Нынешние электрические цепи автомобиля и, в частности, аккумуляторные батареи устроены таким образом, что нуждаются в профилактике куда меньше, чем раньше. Однако законы физики и, в частности, течение времени обмануть невозможно – если клеммы не смазывать, проблемы, в том числе и довольно серьёзные, постепенно начнут давать о себе знать. Поэтому ответ тут такой: можно и не смазывать, но куда лучше всё-таки делать это.

На контактных группах со временем появляются окислы, которые сами по себе не проводят электрический ток. Кроме того, в подкапотном пространстве скапливаются пыль и грязь, часть оседает на клеммах и добавляет электрического сопротивления в местах контакта. Следствие этих процессов – падение отдачи АКБ, снижение энергии и сложности при запуске. Некоторые автомобилисты предпочитают не смазывать клеммы, а просто периодически чистить их мелкой наждачкой. Но наша задача – именно защитить, «законсервировать» клеммы, сохранив их в более-менее первозданном состоянии, чтобы впоследствии не приходилось избавляться от окислов и грязи механическим путём – это не слишком-то приятный и быстротечный процесс.

Такие смазки есть у многих производителей, они имеют красную, синюю или голубую окраску, что упрощает вам понимание того, есть ли на клемме достаточный защитный слой. Смазки подразделяются на токопроводящие и те, которые ток не проводят. Кроме того, в качестве защиты клемм можно использовать обычную графитовую смазку, которая также проводит ток. И вроде как токопроводящие смазки в данном случае лучше. Однако, как мы сможем убедиться из следующего абзаца, свойство токопроводности не стоит ставить во главу угла, ведь мы смазываем не площадь контакта, а внешние поверхности.

Эта ошибка, как ни странно, довольно распространена – по незнанию человек смазывает полюсные выводы на аккумуляторе, после чего водружает на них клеммы. Таким образом можно получить засохшую плёнку смазки, которая совершенно не проводит ток там, где его очень нужно проводить.

Надо делать ровно наоборот: надеть клеммы, плотно затянуть и только после этого нанести смазку – словом, смазывать нужно клеммы на проводах, причем именно снаружи, и верхние торцы выводов. Если вы пользуетесь современной смазкой в аэрозольном баллончике, получившуюся «шапку» можно немного разровнять. Разумеется, все работы лучше проводить в перчатках.

КАК ПРАВИЛЬНО СМАЗЫВАТЬ НОЖИ, КАКИМ МАСЛОМ. И ГДЕ ЕГО НАЙТИ))

Смазывать клеммы нужно обязательно, и, если говорить совсем простыми словами, это нужно для того, чтобы был хороший контакт, чтобы не возникало потерь при плохом соединении. Во-первых, появление окислов ведёт к потерям энергии, и могут возникнуть проблемы при запуске. А во-вторых, на контактной группе увеличивается сопротивление, а значит выделяется тепло, что может привести к печальным последствиям, вплоть до оплавления полюсных выводов батареи и даже корпуса. Прежде чем смазывать клеммы, их необходимо зачистить – обычной наждачкой или используя специальные приспособления, которые сейчас есть в продаже. Для смазывания клемм подойдёт любая водоотталкивающая смазка.

Что ещё?

Напоследок – несколько советов, которые ещё немного облегчат жизнь вам и вашей аккумуляторной батарее. Некоторых из них мы так или иначе касались, но теперь резюмируем.

Как и чем можно и нужно смазывать цепь велосипеда

Чем смазать цепь велосипеда, чтобы смазка сохранила свои свойства долго и обеспечила надежную защиту детали?

Качество смазки непосредственно влияет не только на работу всей трансмиссионной системы, но и на ее срок службы. Для подбора смазки важно понимать, чем именно этот материал отличается от веществ, применяемых для обработки других деталей.

В движении цепь все время трется роликами о звезды. Такое трение не приводит к существенным изменениям, а вот внутреннее трение способно причинить больший вред механизму. Цепь включает множество звеньев, каждое из которых содержит 4 элемента – пластины (2 шт.), пин, ролик.

Для определения места, которое наиболее требует обработки, следует понять, какой именно из элементов подвержен наибольшему износу.

Между пинами и наружными пластинками трения нет, т.к. эти элементы посажены очень плотно. Наибольшее трение возникает между пинами и внутренними пластинками. Пластины создают бороздки в пине, что приводит к его быстрой выработке. Как следствие – ролики не стыкуются с зубчиками звезд, что приводит к их изнашиванию. Не меньшему воздействию подвергаются ролики заднего переключателя, которые, чаще всего, изготовлены из пластмассы. Это приводит к снижению слаженности переключения передач появлению щелчков, шума, проскакивания цепи. Каким маслом разрешается смазывать цепь велосипеда, чтобы избежать неприятных последствий?

Для эффективного воздействия смазка должна попадать во внутреннюю часть системы и задерживаться там. При этом, вещество должно обладать еще несколькими важными свойствами:

• не вылетать брызгами при движении;
• не смываться водой;
• не высыхать.

Если же обрабатывать наружную часть цепи вместо внутренней, эффект будет прямо противоположным – густая жидкость соберет на себя всю пыль и грязь с дорог, еще сильнее загрязняя трансмиссию. Итак, правило для каждого велосипедиста – цепь должна быть сухой и чистой внешне и хорошо обработанной внутри.

Зачем чистить и смазывать цепь велосипеда

Длительность жизни и «здоровье» вашего велосипеда во многом зависят от вас. Даже самый продвинутый транспорт не может позаботиться о себе сам и задача владельца – своевременно обеспечить уход за самыми важными частями железного коня. Нужно ли чистить трансмиссию? Достаточно взглянуть на состояние цепи, кассеты, системы вела, хозяин которого считает этот процесс лишним. Черные пятна, потеки, толстый слой непонятной массы, в составе которой – пыль, грязь, песок, масло, растительные элементы и многое другое, не поддающееся распознанию. в этой благоприятной среде очень быстро размножаются «сталегрызки» – бактерии, стимулирующие появление коррозии и разъедающие металл. На вопрос нужно ли смазывать цепь велосипеда ответ однозначный – нужно, причем, сначала ее следует почистить.

Чем нельзя смазывать цепь велосипеда

Главная ошибка велолюбителей – использование смазки WD-40 и аналогов. Данный аэрозоль не является смазочным материалом и имеет совсем другой принцип действия. Его используют для растворения старой смазки (разблокировки слишком загрязненных и закисших соединений). Используйте вещество для чистки цепи, но не в качестве смазывающего материала. Того количества масла, которое есть в его составе, недостаточно для выполнения необходимых функций.

Не полезным для цепи и байка в целом окажется машинное масло. Это вещество создано для эксплуатации в закрытой атмосфере при повышенных температурах, что никак нельзя применить к трансмиссии велосипеда.

Не стоит искать альтернативу – расход специального велосипедного масла для цепей минимален. Небольшой баночки хватит на долгие годы. Зачем заменять его неподходящими по свойствам альтернативами?

Можно ли смазывать цепь велосипеда солидолом? Нет, так же как и литолом, подсолнечным маслом и ароматическими маслами. Купите средство, предназначенное для работы с велосипедными деталями.

Уход за цепью: особенности

Трансмиссия велосипеда должна блестеть. На ней не должно быть грязи, излишков смазки. Любая влага станет причиной быстрого появления новых загрязнений. Чистить трансмиссию желательно через каждые 100 км езды при хорошей погоде. Как часто смазывать цепь велосипеда? Нет необходимости делать это при каждой чистке. Используйте смазку при появлении характерного сухого шелеста.

Как смазать цепь велосипеда

Внесите жидкую смазку в каждый ролик цепи, после чего насухо вытрите остатки вещества снаружи. В движении часть смазки в любом случае попадает наружу. В этом случае используйте жесткую щетку для очистки цепи, звезд и роликов. Выберите аксессуар с щетинками средней длины. В продаже есть специальные щетки, упрощающие проникновение щетин в труднодоступные места.

Как очистить цепь велосипеда, если она находится в запущенном состоянии, одной щетки может оказаться мало. Используйте специальный очиститель для трансмиссии (дигризер – растворитель смазки). Его формула разработана специально для того, чтобы быстро удалить застывшую смазку, смешанную с грязью.

Иногда чистки цепи недостаточно для удаления всех загрязнений, особенно, если звенья забиты смесью смазки, грязи, песка. В таких ситуациях надо знать, чем помыть цепь велосипеда. Используйте цепемойку с несколькими щеточками – такой девайс намного упростит уход за трансмиссией.

Как смазать цепь велосипеда, если она новая

При сборке цепи на заводе производитель использует очень густую пасту, расхода которой хватает на 300–400 км покатушек, после чего владельцу придется справиться с задачей самостоятельно. Заложить такую же густую смазку сложно, поэтому в быту используются более жидкие альтернативы и спреи.

После покупки велосипеда еще перед первой поездкой вытрите следы смазки, которые появились снаружи. Используйте мягкую тряпочку. Внутри цепи смазку удалять не нужно! Несложная процедура не займет много времени, но позволит избежать серьезного загрязнения и порчи цепи.

Особенности выбора смазки

Из всех частей велосипедной трансмиссии в смазывании нуждается только цепь. Смазывать звезды нельзя! Какой должна быть смазка? Легко проникать в ролики, не вытекать, не растворяться в воде, длительное время не высыхать. Смазка не должна смываться под дождем или другими осадками, при поездках по лужам. Как аналог вело-масла можно использовать смазку для мотоциклов. Она не будет разбрызгиваться при высоких скоростях, но стоит дороже и продается в упаковках большего объема. Такая покупка не всегда целесообразна.

Все велосипедные смазки можно разделить на 2 группы:

• Для сухой погоды (Dry). Тефлоносодержащее вещество, обладает пылезащитными свойствами, защищает цепь от проникновения влаги. Такая смазка считается универсальной. Даже если вы попали в дождь, по приезду домой достаточно почистить цепь, вытереть, смазать, снова протереть.
• Для условий высокой влажности (Wet). Производится на основе масел-синтетики, в некоторых случаях в составе есть парафин. Формула содержит большое количество силикона, за счет чего отлично защищает от влаги, но не годиться для эксплуатации в условиях сухости из-за повышенной жирности. Этот вариант – оптимальное решение вопроса – чем смазывать цепь велосипеда зимой и осенью.

В продаже есть и спец формулы с добавками. Например, керамические образуют на деталях укрепленный слой, что повышает прочность и продлевает эксплуатационный срок цепи.

Формулы с загустителями позволяют достичь эффекта заводской смазки. Такие веществ изначально текучие, легко проникают во внутренние части цепи, после чего из них испаряется растворитель и паста загустевает. Главное – вовремя вытереть остатки смазки снаружи.

Вело-смазка продается в разных упаковках. Фасовка в виде спрея – не самый удобный вариант. Аэрозоль неэкономичный, его расход увеличен, к тому же, распылением легко испачкать смазкой те части трансмиссии, которые не нуждаются в смазывании, а также обод, раму, спицы, тормоза.

Намного удобнее использовать баллон или аэрозоль со специальным наконечником. Смазку можно подать в каждый ролик, не промахиваясь и не вызывая необходимость дополнительной чистки велосипеда.

Как пользоваться триммером: этапы бритья

Прежде чем приступать к стрижке, определитесь с желаемой длиной бороды. При длинной бородке достаточно трех настроек прибора для разной длины. Если вам нравится короткая борода, то состригать волосы можно только лезвиями – без использования насадок. Для формирования определенного стиля, к примеру эспаньолки, необходимо наличие множества функций, в том числе возможность замены стандартных лезвий на головку с меньшими ножами для высокой точности сбривания волос.

После этого можно приступать к процедуре бритья:

• Начинайте брить бороду с длинных волос, а затем переходите на короткие. Чтобы придать бороде ухоженный вид, необходимо пользоваться насадками для большой длины. Брейтесь в области подбородка против роста волос. Поскольку волоски растут вниз, для их укорачивания нужно выполнять стрижку снизу вверх.
• Смените насадку на более короткую и приступайте к бритью шеи. Начинайте от кадыка и двигайтесь вверх. Если изначальная длина волос бороды более 5 см, то для их первичной стрижки необходимо снять насадку и пользоваться только лезвиями триммера.
• Переходите к формированию контуров. Для этого обработайте шею нулевой насадкой. Окантовку бороды на щеках можно делать триммером без насадок. Очертите боковые контуры по направлению к ушам, мягко натягивая кожу рукой при бритье в труднодоступных местах. Чтобы добиться более тщательного сбривания растительности, можно использовать бритвенный станок или электробритву.

В процессе бритья необходимо прикладывать к лицу плоскую часть насадки, чтобы обеспечить наилучшие результаты выполнения процедуры. Все движения должны быть плавными и медленными, иначе устройство не будет успевать состригать растительность. Аппарат желательно держать под углом к коже – в таком случае длина волос будет ровной по всему объему бороды.

Для подстригания усиков водите прибором в любом удобном направлении, придавая волосам требуемую форму. Если вы хотите полностью сбрить усы, можно использовать триммер без насадок. Для этого следует закрыть рот, улыбнуться и удалить волоски по всей косильной лески над верхней губой.

Чтобы избежать беспорядка в процессе бритья, под ноги лучше поставить корзину для мусора. При состригании с лезвий будет сыпаться множество срезанных волос, особенно при стрижке длинной бороды, поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы они не разлетались по ванной комнате.

Подготовка триммера

Начиная пользоваться прибором, изучите инструкцию производителя, чтобы выяснить тип масла для смазывания лезвий (если в этом есть необходимость, для выбранной вами модели), способ съема ножей и другие нюансы. Далее выполните подготовку устройства к работе:

• Смажьте его головку маслом так, чтобы оно попало на лезвия.
• Включите прибор на 20–30 секунд. Таким образом вы сможете проверить работоспособность аппарата, а смазка более равномерно распределится по ножам.
• После проверки отключите триммер и протрите лезвия, чтобы к ним не прилипали обрезаемые волоски в процессе бритья.

Выбор насадки

Триммером без насадки можно пользоваться при выполнении окантовки бороды и усов. Что касается подстригания, то в этих целях используют различные аксессуары, которые подбираются в зависимости от желаемой длины. Чтобы качественно брить бороду триммером, обычно выбирают насадки 1–10 мм, так как они позволяют точно подравнивать щетину и состригать длинные волоски. В некоторых моделях можно пользоваться только одной насадкой, которая регулируется при помощи специального колесика и фиксатора.

Использование триммера для бороды

Вопросом, как правильно бриться триммером, задаются многие мужчины, которые никогда не состригали волосы этим прибором. В действительности ничего сложного здесь нет. Если вы научитесь пользоваться машинкой, можно будет всегда оставаться в тренде и позабыть про посещение барбершопа.

Как пользоваться триммером для бороды: советы стилиста

Электрический триммер – относительно новый «технический тренд», предназначенный для эффектного стайлинга и удаления растительности на лице. Поскольку прибор появился на рынке недавно, далеко не каждый мужчина знает, как правильно пользоваться триммером для бороды. Между тем, он является отличным решением для представителей сильного пола, которые хотят всегда выглядеть ухоженно и аккуратно. Если научиться пользоваться триммером, можно значительно экономить время и поддерживать свою бороду в идеальном состоянии.

Выбор прибора для ухода за бородой

Один из главных моментов в уходе за бородой – выбор качественного прибора, который будет эффективно подстригать волоски и держать заряд аккумулятора на протяжении всей процедуры бритья. При покупке учитывайте следующие рекомендации:

• Выбирайте триммер для бороды с лезвиями из нержавеющей стали. Они имеют длительный период эксплуатации и позволяют брить растительность без выдергивания.
• Хорошо, если ваш аппарат будет иметь прочный водонепроницаемый корпус, что позволит очищать его под проточной водой.
• Обращайте внимание на ручку – она должна удобно лежать в руке и иметь прорезиненные вставки, которые исключат выскальзывание.
• Чем больше насадок идет в комплектации, тем удобнее пользоваться устройством при уходе за бородой.

Чтобы получить более детальную информацию о том, как выбрать триммер для бороды, перейдите по ссылке на нашу статью с советами по подбору аппарата.

Чистка и уход за триммером

Производители рекомендуют бережно пользоваться триммером для бороды, ведь от качества ухода за прибором во многом зависит его производительность и период эксплуатации. Следуйте рекомендациям ниже для содержания своего помощника в чистоте:

• Мойте насадки после того, как закончили пользоваться устройством. Для мытья можно брать теплую мыльную воду. Нельзя мыть аппарат под проточной водой, если его корпус не защищен от влаги. Это может привести к образованию коррозии на ножах или поломке триммера.
• Регулярно очищайте триммер от волосков. Для этого можно использовать щеточку, которая поставляется в комплекте. Для очищения пазов лезвий подходит обычный ватный тампон.
• Не забывайте смазывать триммер маслом (если это указано в инструкции для конкретной модели). Это позволит лезвиям и мотору долго сохранять свою работоспособность.
• Заряжайте аккумулятор, если он сигнализирует о малой зарядке. При недостаточном заряде аккумуляторной батареи триммер может вырывать волоски, что приведет к дискомфорту и раздражению кожи.

Если правильно пользоваться триммером, это позволит вам создавать собственный стиль с минимальными затратами времени. Вы сможете всегда контролировать формирование своего образа и выполнять стильные стрижки бороды и усов – не хуже, чем у профессионального барбера.

Можно ли смазывать клеммы аккумулятора солидолом

Автомобильный аккумулятор требует ухода, даже если он необслуживаемого типа: грязь и окислы, образующиеся на корпусе в процессе эксплуатации, негативно влияют на состояние аккумуляторной батареи, способствуют ее преждевременному выходу из строя. Окисел на клеммах появляется вследствие протекания электролита, из-за чего ухудшается контакт между проводами и самой АКБ, появляются трудности с запуском двигателя. Есть несколько способов избавиться от белого порошкового налета на клеммных соединениях, и один из них – смазать клеммы аккумулятора.

Но как наносить смазку, какими составами пользоваться, нужно знать, неправильные действия могут только еще больше нарушить контакт и даже испортить батарею. В настоящее время промышленностью разработаны специальные составы для профилактики АКБ, они не являются панацеей от всех «болезней», но помогают поддерживать аккумулятор в нормальном состоянии.

Можно ли использовать механическую очистку клемм — например, наждачной бумагой?

Да. К примеру, фирма «АкТех» прямо указывает в инструкции: для удаления оксидной пленки с выводов батареи используйте наждачную бумагу. А в советские времена для механической чистки клемм и наконечников использовали специальные металлические ершики — внутренние и наружные. Само собой, наждачная шкурка должна быть мелкой, поскольку изменять присоединительные размеры нельзя.

Как смазка борется с окислами?

Никак! Если клемма уже окислилась, то смазки бесполезны. В этом случае нужно отсоединить батарею от сети, зачистить клеммы и наконечники до блеска, потом вновь подсоединить аккумулятор — и только после этого пользоваться смазками. Они предотвращают появление окислов, но не способны устранять их.

Способы и средства зачистки клемм от окислов и грязи

Некоторые автолюбители считают, что клеммы окисляются только на аккумуляторах старого образца (обслуживаемого типа), необслуживаемые батареи избавлены от подобных неприятных проблем. В действительности окислы могут образовываться и на современных АКБ, только окисление происходит не так интенсивно и заметно, а вокруг расшатанных клеммных штырей налет появляется достаточно быстро. Если несколько методов очистки клеммных соединений:

• с помощью мелкой наждачной бумаги;
• протиранием ветошью, обильно смоченной водой;
• с использованием раствора пищевой соды.

Применять металлическую щетку крайне нежелательно: жесткие толстые прутья стирают мягкий свинец, появляются глубокие царапины. Эффективно оттирает налет простая вода или раствор соды, только тряпку необходимо обильно смачивать, и повторить процедуру нужно несколько раз.

Солидол и литол 24 можно смазывать велосипед или нет.

Чем лучше смазать клеммы АКБ

В советское время специальная автохимия практически не производилась, для предохранения клемм от окисления водители пользовались консистентной смазкой, чаще всего литолом. Сейчас выпускаются различные специальные средства для защиты аккумуляторных соединений, составы выполняют одновременно несколько функций:

• предотвращают появление окислов;
• защищают контакты от попадания влаги и грязи;
• предохраняют металл от коррозии.

Чтобы клеммы не окислялись, из «народных» смазок также раньше применялся солидол или технический вазелин, все эти составы плохо проводят электроток, поэтому их попадание на места электрических соединений недопустимо.

Так смазывать литолом, как показано на рисунке выше, нельзя, здесь поступаем следующим образом:

• основательно зачищаем клеммы и наконечники проводов на местах соединения снаружи и внутри;
• надежно крепим провода на аккумуляторе с помощью болтов и гаек;
• только после этого наносим смазку сверху.

Современные средства защиты клемм – это различные лаки, аэрозоли, спреи, специальные вазелины, также в качестве защитного средства нередко пользуются силиконовой смазкой. Автохимию производят многие фирмы, наиболее популярны в России такие бренды как:

Часто защитное средство окрашивает место контакта в яркий красный или синий цвет, такая расцветка позволяет четко определить, где нанесен химический состав, и нужно ли еще обрабатывать аккумуляторные клеммы. Следует отметить, что фабричные средства тоже являются диэлектриками, не улучшают электрический контакт. Их также следует наносить только поверх соединений во избежание плохого запуска двигателя и быстрого разряда аккумуляторной батареи.

Специальная автохимия надежнее и эффективнее таких смазок, как литол или солидол, эти химические средства:

• имеют плотную структуру;
• плохо смываются автошампунями и водой при проведении автомойки;
• не меняют свои свойства на протяжении долгого времени.

Но Литолом-24 привыкли пользоваться многие водители, и даже в инструкциях к аккумуляторным батареям смазочный материал рекомендован к применению (для АКБ отечественного производства). Наносить густую смазку удобно мягкой кисточкой, необходимо добавлять литол в несколько приемов по всей наружной поверхности.

Неужели клеммы современных батарей тоже окисляются?

Нынешние методы обработки материала избавили нас от раковин и прочих неоднородностей. Некоторые производители батарей даже используют втулки, изготовленные внешними фирмами. Подкапотное пространство современных автомобилей также лучше защищено от воздействия внешних факторов. Но контакты все равно окисляются — пусть и медленнее, чем 30–50 лет назад.

Есть ли вероятность беременности в такой ситуации?

Ну чего вы глумитесь. Я серьёзно спрашиваю, проблема конкретная, а вам лишь бы постебаться(

выверните его, авторша =)))вы его не той стороной надеваете.

Ну лубрикантом смажьте, если вам своей смазки не хватает. Вот народ у нас заморачивается,

15, заморачиваюсь, потому что денег нету на лубрикант нормальный. но без смазки плохо. Вот и хочу понять, чё каво. Я чайник если, кого мне спрашивать-то? Не подходить же с опролсом к друзьям в самом деле.

Осспадя, на лубрикант денег нету, может тогда лучше пойти поработать, чем о членах и презервативах мечтать? А членоносец тоже такой же нищий, как и ты?

Голуба,а лет тебе сколько? Каждому возрасту индивидуальное применение. А то и потеряться может.

Осспадя, на лубрикант денег нету, может тогда лучше пойти поработать, чем о членах и презервативах мечтать? А членоносец тоже такой же нищий, как и ты?

Пусть хоть маргарином намажут или подсолнечным маслом. В каждом холодильнике должно быть. А если на природе так пусть смарканется получше. Деньги не главное- главное желание!

Не поняла, что значит уже смазанный продаётся? Смазка же внутри, соприкасается с самим членом. Снаружи през-в сухой. Или надо надевать смазкой наружу?

Чо вы гоните, как он может быть снаружи сухой, если когда он свернут колечком. наружняя и внутренняя стороны соприкасаются! Он совершенно одинаково смазан снаружи и внутри. Хотя я это про нормальные презервативы говорю. Если вы покупаете в ларьках Союзпечати такие узкие, в картонных пачках. то я вообще удивляюсь что они не тальком посыпанные продаются.

Пусть хоть маргарином намажут или подсолнечным маслом. В каждом холодильнике должно быть. А если на природе так пусть смарканется получше. Деньги не главное- главное желание!

В наше непростое время тотального внедрения химии в жизнь, можно нарваться на такой маргарин, от которого през растворится)))

если от такого маргарина он растворится. то спермики сдохнут тем более) Идеальный спермицид)))

выверните его, авторша =)))вы его не той стороной надеваете.

Как тот пьяный прапорщик, которому перевернули кружку кверху дном, и он долго возмущался, что кружка с запаянным верхом, и без дна. 😉

ну снаружи сухой, а снутри смазанный. не знаю почему. А какой лубрикант самый дешёвый? и чтоб не вредно.

ну снаружи сухой, а снутри смазанный. не знаю почему. А какой лубрикант самый дешёвый? и чтоб не вредно.

ни в коем случае. особенно если недавно ели лук/перец/чеснок. Хотя если хотите острых ощущений. то пожалуйста)))

ни в коем случае. особенно если недавно ели лук/перец/чеснок. Хотя если хотите острых ощущений. то пожалуйста)))

Хреногубка: вы что-то имеете против орального секса? С вашим-то ником?! 😉

ни в коем случае. особенно если недавно ели лук/перец/чеснок. Хотя если хотите острых ощущений. то пожалуйста)))

острые ощущения. это от презерватива из наждачной бумаги, а жгучая страсть. от презика из вывернутого наизнанку красного перца.:о)

С добрым утром. это тебя, Точечка! У меня вечер. Готовлюсь к отъезду вот на несколько дней в Хайхэ. )

С добрым утром. это тебя, Точечка! У меня вечер. Готовлюсь к отъезду вот на несколько дней в Хайхэ. )

Ух ты, точно, мы ж в «разных мирах»:)))))) Добрейшего вечерка! Здорово, передавай привет моим дальним родственникам. китайцам:)))

С добрым утром. это тебя, Точечка! У меня вечер. Готовлюсь к отъезду вот на несколько дней в Хайхэ. )Ух ты, точно, мы ж в «разных мирах»:)))))) Добрейшего вечерка! Здорово, передавай привет моим дальним родственникам. китайцам:)))

Я бы им «передал». Баллистический такой «привет» в виде нейтронной ракеты. ) Но цены там. раз в пять привлекательней наших. ))

Где-то читал, что пока мы, ведя войну обычными видами вооружений, ухлопаем 9 миллионов китайцев, их за это время родится 30 мил. Неисчерпаемые людские ресурсы.

Я между прочим процентов на 10-15 тоже китаец:)))

Я между прочим процентов на 10-15 тоже китаец:)))

Да мы все процентов на 99 «люди-коктейли! )))

Как дела на семейном фронте? Хочется верить в перемирие. )

Смазка для редуктора триммера. Чем и как смазать?

Иногда, в разгар интенсивных работ по скашиванию травостоя, ваш триммер начинает издавать неприятные, скрежещущие звуки. Это жалуется на отсутствие смазки редуктор – наиболее интенсивно нагруженный узел устройства. А вскоре за этими «предупреждениями» может последовать и заклинивание привода…

Какую смазку следует использовать для редуктора триммера?

В процессе работы механическая часть триммера нагружается контактными усилиями на зубья, реакциями сопротивления от налипшей травы (иногда – с грязью), динамическими, ударными нагрузками вследствие постоянно изменяющегося крутящего момента. Смазка для редуктора триммера должна в полной мере учитывать эти особенности, поэтому подбор марки должен быть строго индивидуальным.

В расчёт принимаются следующие факторы:

• Бренд производителя. Каждая торговая марка небезосновательно ориентируется на смазки собственного изготовления (о дешёвых китайских изделиях можно поговорить позже). Это касается таких производителей, как Husqvarna, STIHL, Huter, Makita и др. Исключение составляют триммеры отечественного производства: например, Калибр в инструкции пользователя вообще не указывает марку смазки…
• Вязкость смазки. Как известно, все смазочные составы подразделяются на три группы – высоковязкие (коллоидные системы, содержащие различные присадки), пластичные компаунды универсального применения и твёрдые смазки, размягчающиеся при работе.
• Хорошая адгезия к поверхности деталей редуктора, в результате которой смазка не выдавливается в зазоры или наружу узла.
• Интенсивность потребления смазки редуктором. Здесь приходится ориентироваться на собственный опыт и рекомендации специалистов, поскольку некоторые производители триммеров, уповая на наличие собственных сервис-центров, вообще не дают чётких рекомендаций относительно периода работы редуктора между двумя смазываниями.

Расход смазочного материала зависит также от температуры, при которой он сохраняет свою смазочную способность. При нагреве редуктора до 40°С считается, что условия его работы – удовлетворительные, и смазки достаточно.

Считается, что универсальной смазки для редуктора триммера не существует, однако это не совсем так. На самом деле подходящим смазочным составом будет тот, в котором присутствуют следующие компоненты:

• Противоизносные добавки, в составе которых отсутствует токсичный свинец;
• Твёрдые смазки с присутствием графита или дисульфида молибдена (последнее предпочтительнее, поскольку при этом смазочная способность полностью сохраняется для большого диапазона оборотов вала);
• Только минеральные (неорганические!) масла, с высокой степенью очистки.

Упомянутым требованиям в полной мере отвечают литиевые смазки Gear Grease OREGON или Champion EP-0, отечественные композиции Oleo-Мас, Литол.24, либо Азмол 158, а также те, что рекомендуются производителем конкретной модели триммера.

Как смазывать редуктор триммера?

В верхней части корпуса, там, где установлен блок шестерней, имеется технологическое отверстие, которое при эксплуатации триммера заглушено винтом. Этот винт выкручивается, и в отверстие при помощи носика, имеющегося на тюбике, вводится 1,5…2 мл смазки. Если смазка была приобретена в другой расфасовке, то для данной операции подойдёт и обычный одноразовый медицинский шприц.

После этого винт устанавливается на прежнее место. Эту процедуру, независимо от рекомендаций пользователя, стоит выполнять через каждые 10…15 часов эксплуатации триммера в рабочем режиме. Иными поводами к обновлению или замене смазки редуктора являются самостоятельное выполнение мелких регламентных работ (например, очистка и промывка шестерней редуктора перед началом летнего сезона), ремонт узла, консервирование триммера на зимний период и т. д.

Если узел редуктора разобран, рекомендуется полностью удалить с поверхности деталей остатки прежней смазки, даже в том случае, если она не имеет следов окисления и загрязнения. И только потом наносить новую смазку. После нанесения смазочного материала рекомендуется несколько раз провернуть вал вручную, и убедиться, что смазка равномерно распределяется по всем деталям редуктора.

При смазке особое внимание уделяется следующим элементам:

• Маховику: на его поверхность, как правило, интенсивно налипает остатки травы, а загустевающий травяной сок создаёт дополнительное сопротивление.
• Собачке стартёрной катушки, которая в процессе включения привода постоянно соприкасается с пазами на маховике. При этом происходит не только механический износ, но и механохимическая коррозия соединения «маховик-собачка», поскольку материалы у этой пары – разные (маховик – алюминиевый, а собачка – стальная).
• Подшипникам, если их уплотнения изношены, и через них остатки смазки выдавливаются наружу. В этом случае агрегат начинает интенсивно вибрировать при нагружении. Такое случается с триммерами китайского производства, поэтому стоит в перспективе подумать о замене подшипникового узла на более качественный, например, от шведской фирмы SKF.

Такие разные смазки

Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.

Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до 300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.

Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.

Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её ! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.

В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до 250С.

В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.

ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от.60С до 150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».

Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.

Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.

Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.

Чем смазывать

Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.

Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.

Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:

• BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
• FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
• Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
• LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
• HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
• MAZDA 0000-77-XG3A;
• NISSAN 999MP-AB002;
• SUZUKI 99000-25100;
• TOYOTA 08887-80609;
• CHRYSLER/Mopar J8993704;
• Volvo 1161325-4.

Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:

• ACDelco 89021537 (10-4022);
• Federal Mogul F132005;
• FTE Automotive W0109;
• StahLGruber 223 1712, 223 1729;
• TRW Automotive PFG110.

Смазка суппортов: как, чем и зачем?

Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.

Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.

Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»

Смазать или заменить?

Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…

Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!