Я не собираюсь говорить ничего нового в этой статье, но просто хочу поделиться своим опытом работы от батареи со своей старой отверткой Makita. Первоначально, этот инструмент был разработан для никель-кадмиевых батарей (которые давно умерли с тех пор, как они умерли, и те, которые были приобретены взамен, были одинаковыми). Известны недостатки Ni-Cd: низкая емкость, короткий срок службы, высокая стоимость. Поэтому производители аккумуляторных инструментов уже давно перешли на литий-ионные аккумуляторы.
Ну, а как насчет тех, у кого есть старый инструмент? Да, это очень просто: выбросьте банки Ni-Cd и замените их популярным литий-ионным аккумулятором 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).
Какая плата нужна и какие предметы нужны для превращения литиевой отвертки
Итак, вот моя 9,6 В батарея с 1,3 л.С. При максимальной зарядке он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 В, максимальное. 4,2. Поэтому для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные требуется 3 элемента, рабочее напряжение которых составляет 10,8 Вольт, максимальное. 12,6 Вольт. Превышение номинального напряжения никоим образом не повредит двигатель, он не сгорит, и вам не нужно беспокоиться о большей разнице.
Литий-ионные элементы, как мы все давно знаем, не любят зарядки (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерного разряда (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент разрушается очень быстро. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в тандеме с электронной платой (BMS. Система управления батареями), которая контролирует элемент и контролирует верхний и нижний пределы напряжения. Это печатная плата, которая просто отключает батарею от электрической цепи, когда напряжение выходит за пределы рабочего диапазона. Поэтому, помимо самих элементов, вам понадобится такая карта BMS.
Теперь есть два важных момента, которые я несколько раз провалил, чтобы сделать правильный выбор. Это максимально допустимый рабочий ток самих литий-ионных элементов и максимальный рабочий ток платы BMS.
В отвертке рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому необходимо покупать элементы, способные подавать большие токи. Лично я успешно использовал 30-амперные 18650 Sony VTC4 (2100 мАч) и 20-амперные Sanyo UR18650NSX (2600 мАч). Они прекрасно работают в моих отвертках. Но, например, китайский TrustFire 2500 мАч и японский светло-зеленый Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не подходят, они не рассчитаны на такие токи. Так что не гонитесь за емкостью элементов. Даже 2100 мАч более чем достаточно; Главное при выборе. Не просчитаться с максимально допустимым током разряда.
И точно так же плата BMS должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел на Youtube, как люди собирают батареи на платах по 5 или 10 ампер. Лично я не знаю, когда я включал отвертку, такие платы сразу пошли на защиту. На мой взгляд, это пустая трата денег. Я скажу, что Makita сам помещает 30-амперные платы в свои батареи. Поэтому я использую 25-амперную BMS, купленную на Aliexpress. Они стоят около 6-7 долларов и ищут "BMS 25A". Поскольку вам нужна доска для сборки 3 предметов, вам нужно искать доску с именем "3S".
Другое дело, что некоторые платы могут иметь разные контакты для зарядки («С») и нагрузки («Р»). Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной литий-ионной плате Makita. Такая доска нам не подойдет. Зарядка и разгрузка (зарядка / разрядка) должна осуществляться в одно касание! То есть на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что у нашего старого зарядного устройства также есть только два контакта.
Вообще, как вы уже догадались, я потратил кучу денег на свои эксперименты с неправильными предметами, а также с неправильными досками, делая все ошибки, которые мог сделать. Но он получил бесценный опыт.
Как разобрать аккумуляторную отвертку
Как разобрать старую батарею? Есть батарейки, где половина корпуса прикручена, но есть и клей. Мои батареи только последние, и я вообще думал, что их нельзя разобрать. Это оказалось возможным, если у вас есть молоток.
Как правило, с помощью интенсивных ударов по периметру нижней кромки корпуса (молоток с нейлоновой головкой, батарея должна удерживаться в руке весом), место соединения успешно отключается. Корпус ничем не поврежден, я уже разобрал 4 штуки.
Та часть, которая нас интересует.
Видео: Переделка Аккумулятора Шуруповерта На Li Ion 18v
От старой схемы требуются только контактные пластины. Они надежно приварены к двум верхним элементам точечной сваркой. Вы можете подхватить сварку с помощью отвертки или плоскогубцев, но вам нужно подбирать ее как можно осторожнее, чтобы не сломать пластик.
Все почти готово к дальнейшей работе. Кстати, я оставил стандартный датчик температуры и автоматический выключатель, хотя они уже не очень актуальны.
Но очень вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы зарядного устройства. Поэтому я настоятельно рекомендую сохранить их.
Поставляется литий-ионный аккумулятор
Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (их можно найти в этой статье на Aliexpress) емкостью 2600 мАч. Для сравнения, старая батарея имела емкость всего 1300 мАч, что вдвое меньше емкости.
Надо припаять провода к элементам. Провод должен быть взят с сечением не менее 0,75 квадратных метров, потому что токи у нас будут значительными. Провод с таким сечением обычно работает с токами выше 20 А при напряжении 12 В. Можно ли припаять литий-ионные банки, кратковременный перегрев не повредит их вообще, это было проверено. Но вам нужен хороший скоростной поток. Я использую флюс глицерин TAGS. Полсекунды. И все готово.
Припой другие концы проводов к плате в соответствии со схемой.
На разъемах аккумуляторов я всегда рисую еще более толстые 1,5 квадратных провода. М. Потому что это позволяет. Прежде чем я припаял их к контактным контактам, я положил на плату кусок термоусадочной трубки. Это необходимо для дополнительной изоляции платы аккумулятора. В противном случае острые края припоя могут легко потереть или проколоть тонкую пленку литий-ионного элемента и вызвать короткое замыкание. Термоусадка не может быть использована, но по крайней мере что-то изолирующее абсолютно необходимо, чтобы положить между доской и элементами.
Теперь все подогревается правильно.
Контактная часть может быть закреплена в корпусе батареи несколькими каплями супер-клея.
Аккумулятор готов к сборке.
Что ж, когда вещь скручена, но это не мое дело, я просто склеиваю половинки вместе с «Моментом».
Аккумулятор заряжается стандартным зарядным устройством. Однако алгоритм работы меняется.
У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И теперь они работают по-другому, поэтому я расскажу вам, как именно.
Зарядное устройство Makita DC9710 и литиевая батарея
Ранее батарея контролировалась самим устройством. Когда он достиг своего полного уровня, он остановил процесс и сообщил о завершении зарядки зеленым индикатором. Но теперь схема BMS контролирует контроль уровня и отключение электроэнергии. Поэтому, когда зарядка будет завершена, красный светодиод на зарядном устройстве просто погаснет.
Если у вас просто есть это старое устройство, вам повезло. Потому что с этим все просто. Диод включен. Заряжается. Не горит. Зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.
Зарядное устройство Makita DC1414 T и литиевая батарея
Есть небольшой нюанс, который нужно знать. Эта память более новая и предназначена для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки, как обычно, включается при включенном красном светодиоде:
Но когда батарея (которая должна иметь максимальное напряжение 10,8 В в случае NiMH-элементов) достигает 12 вольт (у нас есть литий-ионные элементы с максимальным общим напряжением 12,6 В), крыша взорвет зарядное устройство. Потому что он не понимает, какую батарею он заряжает: 9,6 вольт или 14,4 вольт. И в этот момент Makita DC1414 переходит в режим ошибки, попеременно мигая красным и зеленым светодиодами.
Это нормально! Ваша новая батарея все еще будет заряжаться. Хотя и не полностью заряжена. Напряжение будет около 12 вольт.
То есть вы теряете часть емкости с этим зарядным устройством, но, похоже, вы сможете выжить.
Общая модернизация батареи Bosch оBoschлась около 1000 рублей. Новый Makita Makita PA09 стоит в два раза дороже. Более того, в итоге мы получили в два раза больше энергии, и дальнейший ремонт (в случае отказа несколько раз) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.
Предупреждение: эта статья и ее изображения защищены авторским правом. Частичное или полное воспроизведение других ресурсов без разрешения запрещено.