Как получить двадцать четыре вольта из компьютерного блока питания
Статья объясняет как переработать обыденный компьютерный блок питания на напряжение 20 четыре вольта.
В неких случаях появляется потребность в массивных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 20 четыре вольта.
В этой статье расскажу как можно переработать обыденный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 20 четыре в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания различных устройств.
К примеру для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение шестьдесят в и мощность около 600 Ватт, создатель статьи поменял обыденные большенные трансформаторные блоки на три малеханьких компьютерных блоков питания которые аккуратненько умещались на стене рядом с рубильником питания и практически не создавая при всем этом никакого шума.
Переделка заключается в добавлении 2-ух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема подобная шине питания 12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены напротив, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).
Красота таковой переделки состоит в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Может быть получить напряжение хорошее от 20 четыре вольт (к примеру 20 либо 30), но для этого придётся поменять характеристики делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и поменять или отключить схему защиты, что сделать уже более трудно.
Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и другие, в любом комфортном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.
Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно наклеить), но необходимо подчеркнуть, что в разных моделях и марках блоков питания он будет нагреваться по-разному, может быть даже больше чем уже стоящий по цепи Л2 (находится в зависимости от свойства блока питания). В таком случае необходимо или подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) или укреплять его конкретно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.
Инспектировать блок можно на полной нагрузке либо на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При всем этом корпус должен быть вполне закрыт (как положено). При проверке следует следить не перенагреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи.12в. Например, блок питания рассчитанный на триста ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не излишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.
Так же очень принципиально отметить, что если у вас будут работать совместно два либо более блоков соединённые поочередно, то корпус (массу) схемы необходимо ОТКЛЮЧИТЬ от железного корпуса блока питания (я это делал обычным перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). По другому вы получите куцее замыкание либо через провод заземления шнуров питания либо через касание корпусов друг к другу. Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку либо светодиод.
Отличие переделки эталонов АТ и АТХ заключается только в запуске блока. АТ начинает работать сходу после включения в сеть двести 20 в, а АТХ необходимо или запускать сигналом PS-ON, как это изготовлено на компьютере, или заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При всем этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.
Переделка болгарки на двенадцать вольт своими руками #128295; | Пошаговая инструкция. Материалы для работы
Для того, чтоб сделать болгарку на двенадцать вольт, для вас пригодятся:
- Древняя болгарка маленькой мощности со спаленным движком;
- Высокооборотный мощнейший 12-ти вольтовый движок неизменного тока;
- Отвертки, плоскогубцы;
- Смазка для скоростных зубчатых передач;
- Пила по металлу;
- Тиски;
- Электродрель;
- Паяльничек;
- Мечик.
Шаг 1. Демонтируем старый двигатель
Откручиваем четыре винта, прижимных редуктор к корпусу болгарки.
Выкручиваем винт заднего кожуха.
Снимаем редуктор вкупе с ротором спаленного мотора.
Разбираем корпус болгарки.
Откручиваем винты крепления статора электродвигателя.
Вынимаем статор старенького электродвигателя, освобождая место для нового.
Шаг 2. Смазываем редуктор
Откручиваем винты крепления крышки редуктора.
Наполняем корпус редуктора специальной смазкой для скоростных зубчатых передач.
Ставим крышку на место и прикручиваем ее.
Шаг 3. Присоединяем новый двигатель к редуктору
Зажимаем ротор спаленного электродвигателя в тисках и ножовкой по металлу отпиливаем от него редуктор.
Снимаем крыльчатку остывания мотора.
В центре вала, выходящего из редуктора, высверливаем отверстие, куда потом будет вставлен вал нового электродвигателя.
С боковой стороны в этом же вале высверливаем отверстие, в которое будет вставлен прижимающей винт.
Мечиком нарезаем резьбу.
Одеваем редуктор на вал нового электродвигателя.
Переделка болгарки на двенадцать вольт
Приветствую всех, сейчас я решил в конце концов то выложить 1-ый ролик из 2-ух частей о переделке солнечной батареи заводской сборки двести Ватт Германия, из 20 четыре вольт в 12. Потому что многие думали над этим вопросом уже издавна, а солнечная батарея у меня не продавалась, в связи с многими уговорами, решил бросить ее для себя и в конце концов то сделать то о чем только все и гласили. Ну и стоимость на готовые батареи кто не знает росла по закупке в два и поболее раза!
Данное полезно сначала тем, кто посиживает на двенадцать вольтовой солнечной системе, и его она полностью устраивает, и поменять он нечего не желает, а вот о надбавки мощности думали все. Глядя на массивные солнечные батареи на 20 четыре вольтовую систему либо на 30 6 вольтовые , и сравнивая мощность солнечных батарей по стоимости двенадцать вольтовых и 20 четыре вольтовых, выясняется что 20 четыре вольтовые массивные панели стоят еще дешевле чем набор на ту же мощность двенадцать вольтовых панелей.
И потому что при переделке мы с вами экономим средства, означает данная тема я считаю тоже полностью животрепещуща для моего веб-сайта. Почитав в инете и пролистав кучу страничек, и пробы отыскать тем паче по переделке промышленных солнечных панелей. Я почему-либо не отыскал ни одной темы похожей по переделке, может естественно плохо находил. Но факт остается фактом. Скорей всего люд таким просто либо не занимается либо не знает что такое может быть сделать либо же делает но не гласит как, я решил заполнить эту нишу.
И так мой пациент это моно кристалл 100 девяносто 5 Ватт 5.96 А 70 два элементная солнечная панель, с напряжением 20 четыре вольта, по которой снят уже не один обзор, будет подвергаться переделке.
Схему переделки я выложу во 2-ой части темы. Потому что она подверглась очередной доработке. 2-ая часть будет выложена с опозданием потому что мне нужна не только лишь погода, да и время, которого у меня чертовски не хватает.
По поводу приобретенной мощности все будет во 2-ой части.
И так нам пригодится очень острый канцелярский ножик, либо мини дрель с алмазным диском который пролезет меж дюралевым профилем, и широкая токо проводящая шина для наборов солнечных батарей, ну и мой возлюбленный куда без него силиконовый герметик, ну и последнее это скотч либо тонировочная пленка либо броне пленка, для фиксации шин к солнечной батареи.
Так же для вас пригодится комфортное рабочее место на которую можно уложить солнечную батарею полностью. Работать лучше в паре, так вы точно нечего не повредите. Так же стоит направить внимание на то что НЕЛЬЗЯ облокачиваться очень на солнечную батарею с оборотной стороны потому что за ламинированный пластик только отвечает за защиту частей от наружных сред а не от надавливания локтем либо если вы на него уроните к примеру молоток #128578;
Так что будьте внимательны. Так же после того как вы вырежи те в пластике окошко, не в коем случае не протирайте это место от клея ни чем водянистым, только руками, и то это не непременно! По времени нарезка окна и разрезка шины, и припайка отводных шин, и защита места пайки силиконом, сводите по минимуму по времени, делайте это в сухом помещении все процедуры попорядку. Не в коем случае не вырезайте окно позже два месяца ожидаете шины позже покупаете силикон, это необходимо для того чтоб избежать попадания паров воды в клеевую базу СБ меж стеклом и пластиком. По другому СБ проживет не очень длительно!
Делайте все в один денек, все идеи и доработки я для вас отдал, все что не понятно можно пересмотреть снова. Проще говоря дерзайте сложного здесь не чего нет.