Перфоратор Makita лупит но не сверлит. Устройство перфоратора и его механизм

Пеоратор трещит и не крутит при нагрузке

Если в процессе использования становятся явными проблемы в работе пеоратора, следует отключить его от электропитания и произвести внешний осмотр. Если наружные признаки поломки не найдены, придётся разбирать корпус и находить делему снутри.

Одной из обстоятельств выхода устройства из строя является обрыв в сетевом шнуре. В данном случае движок пеоратора не врубается. Для его диагностики нужно кропотливо оглядеть кабель, соединяющий инструмент с сетью. Он не должен быть повреждённым, переломанным либо оплавленным. Исправный сетевой шнур остаётся прохладным во время работы. Если провод не в порядке, его следует заменить на равноценный. Сечение токопроводящих частей должно соответствовать потребляемой инвентарем мощности.

Универсальный диагностический устройство для электронных цепей

Условно все неисправности пеоратора можно поделить на две категории — механические и электронные.

К механической категории дефектов относятся сбои в работе, которые появляются при работающем движке:

• бур не долбит;
• сверло не крутится;
• коронка не вытаскивается из ствола (заклинивает);
• зубило не держится в патроне (выскакивает);
• слышны посторонние звуки снутри механизма, скрежет, вибрация.

Сбои в электрике: не вращается мотор, искрят щётки на коллекторе и прочие виды поломок

О дилеммах с электронной частью пеоратора свидетельствуют последующие признаки:

• мотор при включении не крутится;
• усиленно искрят щётки на коллекторе;
• от корпуса исходит запах подгоревшей изоляции;
• из инструмента во время работы идёт едкий дым.

Для того чтоб узнать и убрать причину всех этих явлений, пеоратор нужно разобрать.

Ударный механизм пеоратора

Большая часть современных пеораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – так как механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» значит, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

• Шестерня передачи вращения от мотора
• «Пьяный» подшипник
• Поршень
• Ударник («летающий поршень»)
• Ствол
• Боек
• Патрон SDS

При нажатии на кнопку движок передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень снутри ствола. При движении поршня вперед, меж ним и ударником увеличивается давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и лупит по нему. Боек передает энергию удара в бур. Потом поршень совершает движение в оборотную сторону, создавая в стволе область разрежения. Из-за этого ударник ворачивается в начальное положение, после этого весь цикл повторяется.

Большая часть пеораторов имеют два либо три режима работы:

• комбинированный режим: удар и вращение бура;
• режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
• режим блокировки удара: пеоратор можно использовать в качестве дрели либо миксера для изготовления строй консистенций.

Причины отсутствия удара

На 1-ый взор кажется, что ударный механизм имеет ординарную конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация равномерно берут свое. Обычно сила удара понижается по мере износа механизма и в конечном итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара разъясняется деформацией либо разрушением неких деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из прочной стали. Боек выходит из строя изредка, но втулка, в какой он двигается, поглощает часть ударной энергии и с течением времени разрушается. Осколки заклинивают боек, и пеоратор перестает лупить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор меж цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Делему решает замена кольца на новое.

Время от времени ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Как правило это итог давления на пеоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не возрастает, но нагрузка на механизм увеличивается, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке либо замене детали.

«Пьяный» подшипник

Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки либо разрушении подшипник подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа либо нередкой работы инвентарем с не стопроцентно включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места либо заменой на новые.

Смазка

Несвоевременная замена смазки тоже может быть предпосылкой отсутствия удара. Работа пеоратором предполагает наличие пыли, которая не наилучшим образом оказывает влияние на характеристики смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, созданные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Таковой же эффект не исключен при использовании очень густой смазки, не созданной для пеораторов.

Самостоятельный ремонт пеоратора

Пеоратор представляет собой сложное устройство, состоящее из электронных и механических узлов. Неизменная эксплуатация данного агрегата может привести к появлению разных поломок и дефектов, в особенности если не делать профилактику.

Чтоб продлить срок службы инструмента, также исключить неожиданные поломки, следует временами разбирать пеоратор и проводить диагностику. Если же случилось такое, что пеоратор отрешается работать, то не стоит торопиться получать новый агрегат, даже если вашему инструменту уже десяток лет.

Его можно сдать в ремонтную мастерскую, но при всем этом цена услуг будет довольно велика. О том, как отремонтировать пеоратор без помощи других поведает данная статья.

Основные неисправности пеоратора и их внешние признаки

Произвести ремонт пеоратора своими руками не составляет труда, в особенности если имеются некие познания электротехники. Данный агрегат представляет собой устройство, в каком электронная энергия преобразуется в механическую.

Это значит, что поломки могут появиться как в электронной части, так и в механической. Устройство пеоратора припоминает конструкцию электродрели, только заместо простого редуктора из пары шестерней, в нем установлен целый редукторный механизм.

Средством данного механизма происходит перевоплощение вращающего момента от вала электромотора в возвратно-поступательные движения.

Износ либо поломка может появиться в любом узле пеоратора. До того как приступать к проведению ремонтных действий, принципиально оценить вид и причину поломки. Это принципиальное условие, с которого и следует начинать ремонтные мероприятия. Найти вид поломки часто не составляет труда, но время от времени для этого нужно разобрать корпус устройства.

Пеоратор имеет свои слабенькие места, в итоге чего появляются поломки почти всегда.

Время от времени поломки появляются из-за самого мастера, если устройство эксплуатируется некорректно, либо же в процессе эксплуатации появляются неожиданные ситуации.

Следует выделить главные виды дефектов в электронной и механической частях пеоратора. К частым видам дефектов механической части относятся:

• Отсутствие функции вращения либо бурения.
• Застревание насадки в патроне.
• Насадка не фиксируется в патроне.
• Появление сторонних шумов при функционировании агрегата.

К неисправностям электронной части относятся:

• Отсутствие признаков работы мотора.
• Усиленное искрение щеток.
• Появление аромата гари.
• Возникновение дыма при работе инструмента.

Приступая к проведению ремонта пеоратора, следует сначало очистить его корпус от загрязнений. Это нужно для того, чтоб исключить попадание пыли и грязищи вовнутрь инструмента.

Электрические неисправности

Перед тем, как разобрать пеоратор, нужно узнать, с чем связана причина неисправности. Ведь если пеоратор отрешается работать, то причина может прятаться в очевидном отсутствии напряжения в розетке.

Конкретно так, поиск и устранение дефектов следует начинать от наименьшего к большему. Если инструмент не работает, и не подает никаких признаков жизни, то причина на 100% прячется в электронной части.

Разглядим главные виды дефектов электронной части пеоратора, также выясним особенности их устранения.

• Отсутствие сети и повреждение сетевого кабеля. Сначало необходимо убедиться, что в розетке имеется напряжение. Сделать это можно методом подключения хоть какого другого бытового устройства. В процессе выполнения работ пеоратором мог быть случаем перебит сетевой провод. В итоге нарушения контакта в проводе, инструмент работать не будет. Поправить ситуацию можно методом замены провода либо восстановления его целостности. Для определения таковой поломки следует пользоваться тестером в режиме прозвонки.
• Неисправность кнопки запуска. Предпосылкой неисправности может быть очевидное окисление контактов в кнопке запуска. Для этого необходимо снять заднюю крышку инструмента. Если видимых нарушений кнопки не находится, то проверить ее исправность можно мультиметром. Можно почистить контакты либо выполнить замены кнопочного узла.
• Стирание щеток. Щеточный узел относится к категории сменных деталей, потому при значимом истирании щеток могут наблюдаться искры и запах гари. Длина щетки не должна быть наименее 8 мм, потому их нужно заменить. Для замены щеток коллектора нужно удалить изношенные детали, после этого на их место установить новые. Замена щеток электродвигателя производится редко, потому что их конструкция делается из графита. Чем почаще применяется инструмент, тем меньше периодичность замены щеток.
• Поломка регулятора оборотов. В таком случае следует выполнить замену всего узла. Но таковой вид поломки встречается достаточно изредка.
• Неисправность мотора.Это самое ужасное, что может случиться с электроинструментом. Починить спаленный электродвигатель могут исключительно в специализированных мастерских. Но не стоит делать поспешных выводов о неисправности мотора. Ведь предпосылкой его не функционирования может быть нагар на коллекторе. Окислы и нагар следует удалить, после этого провести тестовый запуск. Если и в данном случае ничего не посодействовало, тогда необходимо прозвонить якорь электродвигателя при помощи тестера. Межвитковое сопротивление обязано иметь определенное значение. При обнаружении замыкания либо если устройство будет демонстрировать бесконечность, то якорь подлежит замене либо ремонту в мастерской. Причина может заключаться и в неисправности статора, который тоже состоит из медных обмоток. Проверяется наличие обрыва либо КЗ аналогичным образом с помощью мультиметра.

Обмотку статора можно перемотать в домашних критериях, если имеются представления о ее функционировании. Перемотка статора обойдется в разы дешевле, ежели покупка нового электромотора.

Принципиально знать! Разбирая электроинструмент, следует держать в голове, что он должен быть отключен от сети.

Механические поломки

Разборка пеоратора может потребоваться и при появлении механических поломок. До того как приступать к ремонтным действиям, требуется сначало убедиться, что поломка кроется конкретно в механике пеоратора. Разглядим главные моменты механических дефектов пеоратора, также особенности их устранения:

Порядок разборки и сборки устройства

Без помощи других приступать к разборке следует только при наличии соответственных инструментов и оборудования. Для ремонта пеоратора своими руками пригодятся:

Не считая того, необходимы будут запасные детали для замены, резиновые сальники и прокладки. Для смазывания шестерней устройств пригодятся:

В случае самостоятельного ремонта электродвигателя не считая мультиметра потребуются:

Снятие патрона

Разборка пеоратора начинается со снятия патрона. Обычно это патрон системы SDS-plus, который разбирается с помощью отвёртки с плоскими шлицами. При всем этом в патроне не должно быть бура либо зубила.

Бывают случаи, когда бур заклинивает и достать его не так просто. Тогда необходимо с помощью резинового молотка аккуратненько обстучать патрон по окружности и залить несколько капель смазки типа WD-40 вовнутрь. По истечении нескольких минут повторить попытку, бур должен просто извлечься. После чего можно приступать к разборке самого патрона. Порядок действий:

• Оттянуть пластиковую юбку вниз.
• Отвёрткой снять резиновый защитный пыльник.
• Разжать и извлечь стопорное кольцо, находящееся за пыльником.
• Снять пластмассовый пыльник, пружину, стопорящие пластинки и шарики.
• Очистить все детали от старенькой смазки и сложить в чистом месте.

Демонтаж переключателя режимов

Чтоб снять переключатель режимов работы, нужно:

• Перевести переключатель в положение «удар» (пиктограмма с изображением молотка) и провернуть его ещё приблизительно на 1 см ниже.
• Высвободить рычаг из гнезда.
• Вытянуть рычаг на себя.

Как проверить кнопку пуска и щётки

Чтоб добраться до щёток коллектора и кнопки управления запуском, нужно снять заднюю крышку. Для этого из пластмассового корпуса откручиваются (зависимо от модели) два либо три самореза.

Если причина неисправности крылась в износе щёток, можно убрать её, установив новейшую пару. Рабочая длина щётки должна быть более 8 мм. Трущаяся поверхность — без следов окалины либо сколов.

Кнопка запуска проверяется с помощью мультиметра. Необходимо держать в голове, что система регулировки оборотов мотора также размещена снутри пускового механизма. Если на корпусе кнопки видна оплавившаяся пластмасса, её следует поменять полностью, потому что исправно работать она уже не будет.

Внимание! Категорически запрещено инспектировать работу кнопки при включённом в сеть инструменте!

После замены кнопки нужно установить крышку корпуса на место, не запамятовать надёжно закрутить винты. Только после чего можно инспектировать работу пеоратора.

Как разобрать электродвигатель

Чтоб разобрать электродвигатель, нужно отсоединить корпус электромотора от редуктора. Меж собой они крепятся 4-мя винтообразными саморезами. Если их открутить, механическая часть просто отделяется от пластмассового кожуха. Ротор мотора при разборке вынимается из направляющей втулки, освобождая доступ к редуктору. Соответственно, возникает возможность исследовать электротехнические детали мотора.

Мотор состоит из подвижного ротора и жёстко закреплённого статора. Ротор крутится под действием электродвижущей силы, возникающей на обмотках, состоящих из витков медного проводника. Осмотр обмоток состоит в том, чтоб найти целостность изоляции, отсутствие недлинного замыкания меж витками. Это делается с помощью мультиметра путём поочередных измерений сопротивления на ламелях. В случае обнаружения межвиткового замыкания якорь подлежит замене или ремонту. Обмотки статора может быть перемотать без помощи других в домашних критериях, используя особый шаблон.

Якорь же, обычно, изменяется полностью, вкупе с подшипниками и воздухозаборной пластинкой.

Как разобрать и проверить редуктор: как снять пластиковый корпус, вынуть «пьяный подшипник» и другие элементы

Для того чтоб найти неисправность редуктора, его необходимо стопроцентно разобрать. Для этого снимается пластмассовый корпус, редуктор кропотливо очищается от старенькой смазки. От корпуса редуктора отсоединяются:

Плавающий подшипник, называемый также «пьяным подшипником», крепится в дюралевом корпусе редуктора при помощи скобы, которую нужно отжать с помощью плоской отвёртки. Освобождённый подшипник вынимается и по мере надобности заменяется. Не считая того, следует направить внимание на то, что снутри «пьяного подшипника» размещен игловатый подшипник, на котором крутится шестерёнка привода. При работе пеоратора в режиме удара он испытывает огромные нагрузки, и потому нередко выходит из строя. Новый подшипник приобретается раздельно или в сборе с промвалом.

Растровая втулка содержит внутри себя ударный болт, который крепится снутри с помощью железного стопорного кольца. По краям втулки имеются два технологических отверстия, через которые осуществляется доступ к стопорному механизму. После снятия фиксации кольца ударный болт свободно вываливается из втулки. Снутри него находится конкретно ударник, выполненный из высоколегированной стали.

При ремонте либо замене ударного болта нужно заменить также и уплотнительные резиновые втулки, которые обеспечивают плотность механизма. Все детали ударника подлежат обильному смазыванию специальной смазкой.

В пластмассовом кожухе редуктора на выходе растровой втулки имеется ещё один игловатый подшипник, который должен быть отлично смазан.

Определение неисправностей

Как ранее говорилось, некие задачи можно найти сходу. Главное, осознать, в какой части пеоратора образовалась неувязка.

Если вы чувствуете запах гари, инструмент стал очень гулким либо стремительно греется, слышится скрежет либо уже возникает дым, то это является признаками того, что ваш ремонтный устройство не работает подабающим образом.

Если вы сообразили, что неувязка в электрочасти, то будьте осторожны. Проверьте, что пеоратор обесточен, по другому ремонт такового инструмента небезопасен не только лишь для него самого, да и для вашего здоровья.

Когда пеоратор отрешается врубаться, поломка является электронной, и для вас следует проверить, не оборвались ли провода. В таком случае поначалу обусловьте, где конкретно оборвался провод, потом замените его либо укоротите в месте обрыва.

Если очень нагружать пеоратор, то может произойти выгорание гасящего механизма. Тогда придется подменять все спаленные части.

Для предотвращения этого делайте перерывы в работе. К примеру, останавливайте устройство через каждые 20 минут непрерывной работы.

Если снутри что-то искрится, то, вероятнее всего, неувязка в щетках. Они или неплотно прилегают к якорю, или туда попала влага, и они начали окисляться. Тогда хорошим решением будет заменить их.

Если же вода попала уже и на якорь, то придется аккуратненько высушить все, но так, чтоб не попортить к тому же обмотку. Для этого используйте ватную палочку и спирт.

Дополнительный признак заморочек со щетками – возникновение дыма. Означает, эти приспособления стерлись, и провода соприкасаются с якорем. В таком случае щетки следует заменить новыми.

Не считая того, дым может значить, что неисправность в моторе – он заедает, греется, и от этого возникает дым. Неисправности в механической части почти всегда определяются на слух. Шум и скрежет – главные признаки трудности в этой части пеоратора. Поправить проблемы тут намного проще и безопаснее для здоровья.

Самый нередкий признак, что случилась проблема – понижение продуктивности. Нередко конкретно из-за поломки переключателя пеоратор перестает долбить. Стоит заменить кнопку включения для предстоящей работы.

Еще вероятным основанием ухудшения уровня работы может быть загрязнение аппарата. Для устранения трудности нужно прочистить и смазать устройство.

Для профилактики неисправности, после каждого использования инструмента нужно протирать хотя бы его поверхность от пыли и кусочков кирпича.

Не считая того, нередко появляются препядствия с самим ударным механизмом. Но чтоб найти точную причину, нужно исследовать всю часть, так как неувязка может быть как в сверле, так и в небольшом металлическом шаре снутри патрона. Потому для ремонта ударного механизма следует находить причину во всей механической части устройства.

Нет удара пеоратора. Что делать в таких случаях?

При сверлении отверстий пеоратором основным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента управляться с особо жесткими строй материалами (бетон, гранит и остальные).

Пыль и неизменные нагрузки на инструмент плохо сказываются на его работе. В процессе использования сила удара может приметно снизиться либо пропасть совершенно.

Как работает пеоратор и почему он «отказывается» долбить?

Ударный механизм пеоратора

Большая часть современных пеораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – так как механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» значит, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

• Шестерня передачи вращения от мотора
• «Пьяный» подшипник
• Поршень
• Ударник («летающий поршень»)
• Ствол
• Боек
• Патрон SDS

При нажатии на кнопку движок передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень снутри ствола. При движении поршня вперед, меж ним и ударником растет давление воздуха.

Ударник двигаться в сторону бойка и лупит по нему. Боек передает энергию удара в бур. Потом поршень совершает движение в оборотную сторону, создавая в стволе область разрежения.

Из-за этого ударник ворачивается в начальное положение, после этого весь цикл повторяется.

Большая часть пеораторов имеют два либо три режима работы:

• комбинированный режим: удар и вращение бура;
• режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
• режим блокировки удара: пеоратор можно использовать в качестве дрели либо миксера для изготовления строй консистенций.

Причины отсутствия удара

На 1-ый взор кажется, что ударный механизм имеет ординарную конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация равномерно берут свое. Обычно сила удара понижается по мере износа механизма и в конечном итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара разъясняется деформацией либо разрушением неких деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из прочной стали. Боек выходит из строя изредка, но втулка, в какой он двигается, поглощает часть ударной энергии и с течением времени разрушается. Осколки заклинивают боек, и пеоратор перестает лупить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор меж цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Делему решает замена кольца на новое.

Время от времени ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Как правило это итог давления на пеоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не возрастает, но нагрузка на механизм растет, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке либо замене детали.

«Пьяный» подшипник

Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки либо разрушении подшипник подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа либо нередкой работы инвентарем с не вполне включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места либо заменой на новые.

Смазка

Несвоевременная замена смазки тоже может быть предпосылкой отсутствия удара. Работа пеоратором предполагает наличие пыли, которая не наилучшим образом оказывает влияние на характеристики смазочных материалов.

Пыль может забить отверстия в цилиндре, созданные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма.

Таковой же эффект не исключен при использовании очень густой смазки, не созданной для пеораторов.

Что делать, если нет удара в пеораторе

Если инструмент отрешается долбить, необязательно сходу его разбирать либо планировать поход в сервис. Время от времени предпосылки отказа могут быть простыми.

В неких моделях пеораторов режим удара блокируется реверсом. Довольно передвинуть рычаг в необходимое положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.

При вертикальном сверлении пыль и маленькие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, нужно очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.

Внедрение дешевеньких расходников тоже возможно окажется предпосылкой неисправности. Хвостовик плохого бура время от времени оказывается расклепанным в виде «грибка» снутри патрона. Не всегда удается извлечь таковой бур без разборки патрона.

Высококачественные расходники, своевременная профилактика и сервис гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При возникновении намеков на неисправность лучше сходу обратиться в сервис либо при наличии опыта произвести ремонт без помощи других.

Определение неисправностей

Если вы чувствуете запах гари, инструмент стал очень гулким либо стремительно греется, слышится скрежет либо уже возникает дым, то это является признаками того, что ваш ремонтный устройство не работает подабающим образом.

Для предотвращения этого делайте перерывы в работе. К примеру, останавливайте устройство через каждые 20 минут непрерывной работы.

Для профилактики неисправности, после каждого использования инструмента нужно протирать хотя бы его поверхность от пыли и кусочков кирпича.