Что делать если порвался тросик сцепления?
Представим себе ситуацию. Ты едешь за рулём автомобиля по городу Минску, например по улице Сурганова от Риги к Бангалор. Ты собираешься переключиться с третьей передачи на четвёртую. Что для этого нужно сделать?
Правильно, необходимо сделать 3 вещи: 1. Выжать педаль сцепления 2. Переключиться на нужную передачу 3. Отпустить педаль сцепления
Всё просто. Я тоже так думал. Но в один прекрасный день, пытаясь выполнить пункт 1, я почувствовал как тросик сделал «Чпок!», и педаль сцепления провалилась в пол. Где-то я такое уже проходил…
[Ремонт] Что делать если порвался тросик?
Что нужно делать в этой ситуации? Нужно мгновенно сориентироваться и попытаться выжать максимум из сложившейся ситуации. ну, примерно как Брюс Уиллис. «Чорт, но я же не Брюс Уиллис…»,— скажешь ты. Ха! Так у Брюса Уиллиса нету данного замечательного мануала! Чти дальше!
Итак, ситуация херовенькая. Мы на третьей передаче, и сцепления у нас нет. Кроме того, мы в городе и потому доехать до места назначения без переключения передач невозможно (возможно, конечно, но очень геморно).
Поэтому у нас два варианта. 1. Кинуть машину в ближайшем подходящем месте и вернуться к ней поздно вечером или рано утром, когда нет трафика. 2. Продолжать движение и рулить на ближайшее СТО.
Я сразу отверг вариант 2, так как навыков езды без сцепления у меня не было и продолжать движение было опасно.
Следовательно, нужно искать ближайшее место для парковки и докатываться туда на включённой передаче. В крайнем случае можно встать на обочину или занять правую полосу, но в этом случае нашу тачку могут отбуксировать гаишники.
К сожалению, подходящего места для парковки я не знал, а впереди было моё любимое кольцо Бангалор, и проезжать его без сцепления я не собирался. Поэтому я включил нейтральную передачу (для этого сцепление не нужно) и временно остановился у обочины по улице Сурганова напротив ТЦ Европа.
[Ремонт] Что делать если порвался тросик?
“Как?! Зачем ты остановился, дебилушка? Ведь ты теперь не тронешься без сцепления?” — справедливо спросите вы.
Спакуха, пэца! Ездить без сцепления можно, и я сейчас объясню как.
Но прежде всего жизненно важный совет. Если ты собрался остановиться, то выбери место, где дорога идёт под гору, или хотя бы на горизонтальном участке. Если дорога имеет подъём, то ни в коем случае не останавливайся. Остановившись в таком месте, ты потом не сможешь тронуться и посадишь аккумулятор (проверял :). Итак, останавливаемся либо на спуске, либо на ровном участке.
Встав у обочины в правую полосу и включив аварийку, я стал соображать что делать. Поискав глазами, я обнаружил недалеко общедоступную парковку (ах, как это непросто теперь), на которой были свободные места (фантастика ваще). Чтобы попасть на эту парковку, предстояло проехать метров 20, съехать с дороги направо и запарковаться.
Как это сделать? 1. Проложим точный маршрут движения (“Я проеду 20 метров по правой полосе, сверну направо, потом ещё раз направо и остановлюсь в свободном парковочном месте”) 2. Убедимся что дорога впереди нас свободна. 3. Если дорога не свободна (передо мной запаркован таксист, который не собирается уезжать), проложим маршрут в объезд: “Я заведусь в правой полосе, выеду на среднюю полосу, объеду таксиста, вернусь в правую полосу”, и дальше по плану. Если видим, что впереди по ходу движения нам может помешать другая машина, подождем, пока она освободит дорогу. 4. Убедимся что нам не помешают попутные машины, которые приближаются сзади. Обычно красный светофор за спиной — хорошая гарантия этого. Все, мы готовы к старту. 5. Начинается самое интересное. Не заводя мотор, включаем первую передачу. Сцепление не нужно, передача включится и так. 6. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы завести мотор. Поскольку включена первая передача, машина рывком трогается с места. В этот момент самое главное – щедро добавить газа, чтобы двигатель не заглох. Лучше перестраховаться, дать больше газа и тронуться с первого раза. 7. Не переключаем передачи! Убьём коробку, а она существенно дороже чем всё сцепление. (На самом деле, есть методика переключения передач без сцепления, однако эта методика за рамками данного How-To). 8. На первой передаче спокойненько едем по намеченному маршруту и паркуемся там где задумали.
Моё почтение, сударь! Первая часть плана выполнена. Вторая часть здесь, но прежде Закрепление материала.
Не надо ссаться. Движение возможно и без троса сцепления. 2. Знаешь как докатиться до парковки — катись. Нет? Припаркуйся на обочине и подумай, куда ехать дальше. 3. Не становить на подъёме! 4. Планируй маршрут заранее, чтобы избежать остановок. 5. Заводишь мотор — поддай газу. 6. Данные рекомендации подходят не только для разрыва троса сцепления, но и для других случаев (накрылся выжимной подшипник сцепления, пришёл капец самому сцеплению, оторвало левую ногу и нечем жать на педаль и др.)
Смажем трос газа
Снимается очень просто, достаточно провернуть плоской отверткой и снять с дросселя, вынуть наконечник тросика. Теперь снимаем защитное кольцо на торце кожуха и вливаем обычное масло для смазки с помощью медицинского шприца, так будет и удобней намного и быстрей. Да и точность попадания будет намного выше. Влить надо будет где-то пять или семь кубиков. При этом желательно очень попросить кого-то параллельно нажимать на педаль газу, чтоб прокачать трос по чехлу, этим самым смазав его как можно больше. В таком случае может уйти и больше масла. Обычно ржавеет трос в местах изгиба, где не может пройти смазка, поэтому постарайтесь его выровнять, вытянув его в прямую леску. Прокачав педаль, вы сразу поймете, лучше стало или нет.
Замена тросика газа
Не редко бывает момент, когда в самый неподходящий момент обламывается тросик, будь то для капота, газа или сцепления. Хуже всего, когда это будет во время движения автомобиля. В данной статье рассмотрим замену тросика газа. Так как это один из главных, без которого автомобиль просто не начнет движение. Причиной для такой замены может быть не один фактор, но чаще всего это когда начинают зависать обороты. Едите себе спокойно, под гору наступили на педаль, выравниваетесь, отпускаете педаль газа, а обороты на тахометре не уменьшаются. Машина автоматически начинает набирать скорость, без каких либо на то манипуляций водителя. В такой ситуации самое страшное, когда у водителя нет опыта, и он не знает что делать.
Такая ситуация может спровоцировать ДТП и покалечить пассажиров автомобиля. Поэтому с такими вещами лучше не шутить и вовремя обращать внимание. Зачастую поначалу это небольшие рывки, затем они переходят в более долгие. В один прекрасный момент может совсем заклинить. Причиной такого клина могут быть разные вещи, в первую очередь это заржавел трос внутри кожуха (чехла), для этого не стоит снимать трос полностью. Первая мысль это сразу обратится в сервисный центр или на СТО, чтоб исправили обороты двигателя, но увы, причина не в двигателе совсем, а в том, что может приржаветь трос газа. Сказать, что причина очень сложна, нельзя. Нужно просто внимательность и время. Таким образом, вы не только сами установите и настроите, как вам хочется, но и сэкономите деньги. Все-таки стоимость такой настройки не малая, да и работники могут сделать не настолько качественную работу, как бы этого вам хотелось. Поэтому в первую очередь рассмотрим частую причину, когда ржавеет трос в самом чехле. Достаточно снять только одну часть, которая находится под капотом, возле карбюратора, если у вас такой тип двигателя.
Процесс замены тросика
Сложности никакой нет, можете осмотреть трос на наличие поломок, таким образом, поймете, сам ли он вышел из рабочего состояния, или что-то ему помогло. Иногда кожух перетирается об кузов автомобиля, для этого нужно будет устранить эту проблему, подложив уплотнитель или зачистив место от острых частей кузова автомобиля. Теперь протягиваем новый трос, не забываем его смазать до этого, в первую очередь крепим к педали акселератора. Смотрите, чтоб крепеж троса был правильно установлен и не слетел во время нажатия на педаль. Протягиваем через корпус автомобиля, крепим на старые места, для того, чтоб не терло об рабочие детали двигателя и корпуса. И последним шагом замены это подключение к карбюратору или дроссельной заслонке, вот теперь нам и понадобится наша метка на крепежной планке. Натягиваем хорошо трос, что бы не было люфта и холостого хода, и продев через крепеж заслонки затягиваем крепеж. Что ж, в принципе на этом и заканчивается замена тросика газа. Заводим автомобиль и на холостых оборотах смотрим, как работает педаль газа, она должна мягко надавливаться, без рывков и задержки. Можете попробовать проехать пару кругов или выехать на трассу и надавить на газ, таким образом, вы точно почувствуете работу педали и самого тросика. При настройке обратите внимание, что каждый сантиметр имеет значение при холостых оборотах, прогадав на пол сантиметра меньше или больше, придется подстраивать холостые обороты. Обычно это где-то в пределах восемьсот или тысяча оборотов в минуту. В случае надобности подстройки, зачастую это в карбюраторных автомобилях бывает, стоит подкручивать болт для холостого хода.
Двигатель так же должен работать без каких-либо рывков. Не стоит откладывать на потом ремонт троса газа, это очень важный элемент во время езды. При выборе обращайте внимание на качество троса, паяны ли концы или просто обжаты, какое качество чехла. Кожух не должен быть в трещинах или потертым, если есть такие повреждения, то ни в коем случае, не берите, как бы вас не уговаривали о качестве. Оригинальные запчасти не нужно подгонять под крепежи и длину, все необходимое у них уже будет в комплекте. Поэтому желаем удачной замены и не спешите обращаться в специализированные центры, там работают точно такие же люди, как и вы.
Система полива
- Шланги для полива
- Шланг gardena
Порвался тросик газа на триммере
Ручной инструмент
- Наборы инструментов
- Топоры
- Топоры STIHL
- Топоры Husqvarna
- Топоры Fiskars
Строительная техника
- Виброплиты
- Виброплиты реверсивные
- Виброрейки
- Виброноги
- Виброплиты Wacker Neuson
- Виброплиты Husqvarna
- Виброплиты masalta
- Вибпроплиты skiper
- Виброплиты энкор
- Виброплиты сплитстоун
- Виброплиты samsan
- Глубинные вибраторы
Электроинструменты
- Болгарки и УШМ
- Болгарка (УШМ) Bosch
- УШМ Milwaukee
- Болгарка (УШМ) Hitachi
- Болгарка (УШМ) Makita
- Болгарка (УШМ) Skil
- Болгарка (УШМ) Metabo
- Болгарка (УШМ) WORTEX
- Болгарка (УШМ) Диолд
- Болгарка (УШМ) Interskol
- Болгарка (УШМ) Фиолент
- Болгарка (УШМ) на 125 круг
- Болгарка (УШМ) на 150 круг
- Болгарка (УШМ) на 180 круг
- Болгарка (УШМ) на 230 круг
- Болгарка (УШМ) с регулировкой оборотов
- Машины полировальные
- Машины полировальные эксцентриковые
- Шлифмашины ленточные
- Болгарки с плавным пуском
- Болгарки (УШМ) до 1 кВт
- Болгарки (УШМ) от 1 кВт до 2 кВт
- Болгарки (УШМ) от 2 кВт
- Аккумуляторные болгарки
- Мини-болгарки
- Аккумуляторные УШМ Milwaukee
- УШМ от сети Milwaukee
- Многофунциональные устройства (граверы)
- УШМ от сети Wurth
- УШМ аккумуляторные Wurth
- УШМ пневматические Wurth
- УШМ wurth
- УШМ Ryobi
- УШМ AEG
- УШМ DAEWOO
- УШМ аккумуляторные RYOBI
- УШМ Ryobi от сети
Триммер бензиновый MTD 790
- тип триммера: переносной
- мощность ДВС 1 л.с.
- двухтактный двигатель
- емкость топливного бака 0.44 л
- ширина скашивания 45 см
- режущий элемент триммера: леска и нож
- конструкция штанги: прямая
- форма рукояти: Т-образная (велосипедная)
- плечевой ремень
- наличие колес: нет
- вес 6.2 кг
Отзывы про Триммер бензиновый MTD 790
Достоинства: косить траву леской одно удовольствие
Недостатки: плохое качество. За 5 сезонов эксплуатации:. здохла катушка (после прогрева глохла). замена по гарантии. постоянно лопается пружинка газа в ручке. в итоге ручка плохо возвращается. смазал обильно трос и пружина стала больше не нужна. замена обеих штанг. появилась вибрация, разобрал двигатель и оказалось, что заклинило подшибник (китайские) и проточило коленчатый вал. цена вала 2500 в спб выключатель отказывается выключать, приходится глушить заслонкой
Комментарий:. бережное обращение. участок 20 соток
Достоинства: Вполне достаточная мощность для газона и высокой травы. Двухтактный двигатель шумен, но для двухтактного весьма неплох. По сравнению с 700 моделью отлично заводится и стабильно работает.
Недостатки: Через два сезона порвался тросик газа. Найти оказалось проблемой. Слабые катушки. На втором триммере MTD умирает болт крепления катушки. К остальному нареканий нет.
Комментарий: В целом маркм мне очень нравится. В этом году буду брать новый тирммер 890 или 990 с четырехтактным двигателем. Надеюсь на разочаруюсь.
Недостатки: Вибрация, конструктивные просчеты. Приходилось устранять по мере проявления недостатков.
Комментарий: Куплена в 2005 году. В 2009 году замена поршневой. В этом году сломалась пружина пускового механизма. Пришлось укорачивать пружину, нагревать, изгибать и пр. В целом хорошая модель, сравнительно надежная. Косить диском не стоит, собственно от этого и выходит из строя поршневая, вероятно. по причине сильной вибрации при использовании диска.
Порвался тросик газа бензокосы
Недостатки: НЕ очень удобно косить,сложно отрегулировать положение катушки параллельно поверхности. Постоянно «хватает»грунт. На 4 году эксплуатации ,после зимы затруднен первый запуск.
Если порвался трос газа на бензо-триммере и нет подходящего размера.
Недостатки: на второй год работы глонет после 10 нут работы.приодится часто заводить
Если порвался трос газа на бензо-триммере и нет подходящего размера.
Комментарий: больше не куплю данную марку так как не могут установить почему глонет
Достоинства: Малый вес. Качество изготовления.
Недостатки: Относительно небольшая мощность. Плохо косит высокую густую траву.
Комментарий: Коса была куплена около пяти лет назад. В целом отслужила верой и правдой без каких либо особых проблем, разве только сцепление заменил на четвертом году службы. Шпулька родная, очень крепкая. В основном использовалась для покоса мелкой, негустой, травы. В густой траве леска «вязнет», не хватает мощности. Нож с ней шел в комплекте, но им так же не удобно косить густую траву, она постоянно наматывается на нож и стопорит его. Для дома же эта коса вполне подойдет.
Достоинства: Компактный двигатель. разборный телескоп. много насадок. подходят насадки от других фирм. система AST
Недостатки: Редуктор без отверстия для смазки. катушка с кордом всё время забивается. надо другого типа. Т образная ручка слишком высока нет баланса надо опускать её вниз. у двигателя цилиндр внизу свечу после работы заливает маслом
Комментарий: У меня два триммера MTD 790. ранее работал разными триммерами. В целом машина хорошая. мощность двигателя средняя но хватает. Высокую и густую траву кошу ступенями на 2/3 газа. слежу чтобы обороты сильно не падали от нагрузки. делаю перерывы даю отдохнуть Оба триммера 2004 года. одна изношена а другой мало пользованный взял на замену. MTD хорошая фирма
Достоинства: Мощность, разборная конструкция стойки, дисклеска в комплекте, не ломалось ничего
Недостатки: Шум, вибрация, трава летит точно в лицо, использую щиток. На второй год начал изредка глохнуть. После з-х летней эксплуатации сдох- заводится и тут-же глохнет. завтра в ремонт, а ожидал долголетия
Комментарий: Похожа на качественную вещицу.Может не повезло?
Достоинства:.Цена (досталась за 6000).В комплекте нож и катушка для лески
Недостатки:.Неудобный ремень на 1 плечо.Из-за неудачной формы ножа им много не накосишь.Сломалась одна из пружин сцепления, что привело к тому, что погн улся коленвал. Новый искать не имеет смысла.
Комментарий: Пользуюсь три года MTD и очень доволен! Участок 20 соток и растет на нем приимущественно трава. Триммер борится с любой травой вплодь до небольших (4-5см)деревьев. На третьем году сломалась оригинальная катушка и сточился нож (фреза).