Дверная коробка своими руками поэтапный процесс сборки и установки
В полный набор дверного блока заходит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает проблемно, потому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса либо доверить эту задачку спецам. Короб, в большинстве случаев, приходится подбирать раздельно, при этом он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько частей, которые нужно подогнать в согласовании с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, потому не считая инструмента, хорошо было бы иметь хотя бы маленький навык столярных работ.
Стандартными размерами дверных полотен являются
Все другие размеры, выходящие за рамки обычно являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)
К размеру полотна нужно прибавить 70 мм такая стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно поменяется в огромную, или в наименьшую сторону. И еще прибавляем 6 мм это технологический зазор меж полотном и дверной коробкой.
Сейчас нужно проверить как становится дверная коробка в дверной просвет. Если его нужно расширить, то не спешим сходу все разламывать. Трезво оцениваем ситуацию может быть придется усилять просвет перемычками. Нежели необходимо уменьшить просвет, то закладываем его кирпичом, или нашиваем бруски все находится в зависимости от ситуации.
Принципиально ЗНАТЬ:
Чтоб для вас осознать кокой размер дверного проема нужен, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна размер дверной коробки 6 мм тех. зазор 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые пригодятся при монтаже коробки)
Обычно размеры дверных просветов контролируются на стадии строительства, но в старенькых личных домах (таких как у меня) бывает жесткие несоответствия.
Последующий принципиальный размер это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его высчитать необходимо проверить уровень полов на ширину распаха двери.
На боковых стенках проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к малой высоте стоек, чтоб при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-же проморгаете этот момент, то убрать его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще рукожопство:(
С помощью лазерного уровня
Если вы счастливый владелец лазерного уровня, то все существенно упрощается. Выставляем уровень и с помощью строительного угольника определяем кривизну полов. Приобретенные значения учитываем при выставлении размеров
Малый зазор делают 10 15 мм, зависимо от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сходу уложить линолеум, или ковролин, или ламинат, а потом создавать установка.
Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и просветов.
И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок
Как запилить дверную коробку
По нраву открывания двери разделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Более всераспространены распашные двери из-за простоты собственного конструктивного решения и удобства использования.
Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенках должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают более: для входных дверей — 900, межкомнатных и кухонных — 800, санузлов — 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с 2-мя полотнами — 1300, пореже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема приблизительно на 30 мм. Так, к примеру, дверная коробка в санузел делается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна делаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высочайшими потолками инсталлируются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.
При замере старенькых дверей необходимо учитывать, что полностью возможно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась либо подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла вначале должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, пореже 800×2000 мм, входная дверь — обычно 800×2000 мм.
В домах с высочайшими потолками высота дверных полотен 2300 мм. 2-ое, о чем следует знать, входные двери устанавливают с порогом, который превосходит уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня незапятнанного пола на 5–10 мм — для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Таковой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и играет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается.
При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей понизу щели, помещение кухни стремительно заполнится газом, для взрыва которого довольно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет разливаться по всей квартире и для сотворения критичного объема будет нужно еще больше времени, за которое можно найти утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превосходящим уровень незапятнанного пола приблизительно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от вероятных затоплений.
Что делать, если ваша дверь не соответствует эталонам? В панельных домах можно смело брать стандартную дверь. Почти всегда дверной просвет в панели можно прирастить по высоте либо ширине. Почаще требуется прирастить высоту дверного проема, делается это пеоратором, переключенным на удар либо скарпелем и томным молотком. Работа нелегкая, но полностью преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте либо ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую опасно. В данном случае дверь необходимо заказать тех размеров, которые необходимы, или не брать двери, покрытые шпоном, а приобрести неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна полностью делаются из массива древесной породы, их можно будет подпилить либо простругать, чего полностью не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Необходимо обмолвиться, полотна оклеенные шпоном, при большенном желании, естественно, тоже можно простругать и подпилить, но только в этом случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален либо безвыходно испорчен.
В продажу двери, в особенности экономные, поступают в виде конструктора «доделай сам».
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить 2-мя методами: с применением крепежных железных пластинок либо при помощи шурупов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сходу эти 2 метода.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластинок, которые применяются при монтаже гипсокартона, может быть только в этом случае, когда отделка стенок еще не выполнена. Под пластинки нужно будет выдолбить в стенке маленькие углубления, которые потом закроются шпаклевкой.
Крепление при помощи монтажных пластинок.
Пластинки прикручиваются на оборотную сторону коробки при помощи шурупов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластинки крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластинка сверху приблизительно в центре коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Метод крепления при помощи шурупа с дюбелем предполагает сквозное сверление боковин коробки. Но чтоб не было видно шляпки шурупов их устанавливают в определенных местах. Два шурупа устанавливают под петли, а один шуруп в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтоб упрятать шурупы под петли, нужно заблаговременно в месте установки петель просверлить отверстия поперечником 3мм, а потом мало их рассверлить для образования маленького углубления для головки шурупа.
Сверлим отверстия под крепежный шуруп.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие поперечником 3мм. Углубление под шляпку шурупа делать не надо. В этом месте крепление коробки при помощи шурупа будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный шуруп нужно будет вывернуть. Потом тут врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены полностью довольно, чтоб зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено шурупами.
Монтаж дверной коробки.
- Устанавливаем коробку в просвет.
- Смотрим чтоб внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет раскрываться дверь) была вровень со стенкой.
Выравниваем дверную коробку со стенкой.
- Расклиниваем верхнюю планку в просвете двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски либо стоек дверной коробки.
Верхняя планка расклинена в дверном просвете.
- Крепим шурупами со стороны петель вертикальную стойку.
- Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в 2-ух плоскостях (прикладываем уровень снутри коробки и на её боковую часть).
- Крепим одним шурупом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтоб расстояние меж стойками вверху было равно расстоянию меж стойками понизу.
- Расклиниваем вторую стойку.
- Навешиваем дверь на коробку. За ранее петли нужно прикрутить на дверь. Дверь комфортно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
Под край двери устанавливаем подкладку и навешиваем на дверную коробку.
- Проверяем корректность установки. Открытая дверь в любом положении не должна смещаться с места. Это гласит о том, что она установлена верно.
- Закрываем дверь и устанавливаем подкладки шириной 3мм меж полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом шаге стойка коробки, которая крепилась одним шурупом, возможно окажется не на собственном месте. Зазор меж полотном и стойкой возможно окажется очень небольшим либо огромным. В этом случаем подвигаем стойку в необходимое положение методом откручивания и закручивания шурупа и поновой расклиниваем стойку.
- Заполняем зазоры меж коробкой и проёмом монтажной пеной.
Как собрать дверную коробку своими руками
Дверная коробка состоит из нескольких брусков различного размера, которые необходимо соединить вкупе, за ранее подогнав и под габариты проема. Два из их более длинноватые – из их будут сделаны стойки, а два – более недлинные, из их сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, также от метода соединения конструкции.
Методы соединения брусьев:
Сборка дверной коробки без торцовочной пилы
Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подходят все перечисленные выше способы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов пригодится электролобзик, для запиливания под 45˚ стусло и ножовка, а чтоб зарезать брус под 90˚, нужна всего только торцовочная пила либо ножовка с маленькими зубцами.
Шиповое соединение дверной коробки крепят маленькими гвоздиками с противокоррозийным покрытием либо проклеивают столярным клеем.
Для сборки соединения под хоть каким из углов поначалу просверливают отверстие, а потом в него вкручивают шурупы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.
До того как делать срезы на торцах брусьев, следует кропотливо все измерить и разметить карандашом, так как допущенные ошибки нельзя будет поправить и придется брать новый материал.
Повышенное внимание необходимо уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местопребыванию фурнитуры на дверном полотне.
Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой
Не у каждого получится установить дверь с первого раза верно, в особенности если человек никогда с этим не сталкивался. Поначалу он должен детально изучить последовательность работ. Может быть, ему пригодится точная и подробная схема конструкции и креплений.
Если вы решили без помощи других установить дверную коробку в просвет, в таком случае лучше делать все поэтапно
- Сборка коробки;
- Установка фурнитуры;
- Установка и укрепление в просвете;
- Навешивание и регулировка дверного полотна;
- Отделка наличниками.
Если дверь сделана из МДФ, то ни при каких обстоятельствах не надо штукатурить откосы, а лучше заполнить место доборами под цвет изделия.
Производя замеры, не рекомендуется подменять одну рулетку на другую, так как мельчайшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.
Фурнитуру можно воткнуть как до полной сборки дверной коробки, так и после.
Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтоб легче было выставлять коробку по уровню.
Монтажная пена наносится поэтапно пару раз. Пока она вполне не затвердеет воспользоваться дверью нельзя.
Как собрать дверную коробку
В прошлой статье мы узнали, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Установилась пора разобраться со сборкой дверной коробки.
Дверная коробка состоит из 2-ух боковых вертикальных частей и 1-го верхнего горизонтального, соединяющего 1-ые два. Пореже употребляют к тому же нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, быстрее исключение из принятых правил.
Сборка и установка дверной коробки
Коробку устанавливаем последующим образом:
- Стойки крепим к притолоке шурупами строго перпендикулярно. В коробке из МДФ поначалу просверливаем отверстия наименьшего поперечника, потом уже вкручиваем шурупы. В неприятном случае МДФ может треснуть.
- П-образную коробку устанавливаем в проём и закрепляем клиньями и распорками.
- При помощи уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, потом совсем крепим коробку шурупами.
- Чтоб поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается. Если есть какие-либо недостатки, устраняем их.
- При закрытой двери вставляем меж полотном и стойками подходящие распорки, чтоб пена не выжала коробку. Аккуратненько запениваем щель меж коробкой и стенкой. После полного затвердевания пены убираем распорки.
Сборка дверной коробки своими руками. как правильно собрать дверную коробку. фото
Замена межкомнатной двери предполагает и замену коробки. Разглядим, как правильно собрать коробку из готовых частей.
Разметка
Начинаем с разметки. Чтоб верно вычислить размеры коробки, необходимо сначала измерить высоту дверного полотна. Боковые части коробки в эталоне на 18 мм длиннее, чем высота самой двери. Этот размер складывается из последующих 2-ух: 3 мм зазор меж полотном и верхней частью коробки, и 15 мм зазор меж низом двери и полом. Это с учётом того, что дверь у нас без порога.
Пример: высота двери 2000 мм, в данном случае боковые элементы по 2018 мм.
Также стоит учитывать уровень пола. Если этот вопрос не вызывает колебаний, то вышеуказанные размеры оставляем без конфигураций. Но может быть пол не по уровню. Случается, что он уходит на взлёт в месте распаха двери. Тогда нижнее расстояние определяем исходя из самой высочайшей точки пола на радиусе распахнутой двери. Бывает, что уровень в месте её установки и при распахе отличается на 1-1,5 см. Пристально за этим смотрим, и исходя из этого определяем нижний зазор. Чтоб не вышло, что распахнутая дверь шаркает по полу. Может быть, расстояние понизу стоит прирастить более, чем на 15 мм.
Сейчас размечаем верхнею перекладину. Необходимы габариты полотна по ширине. Измерим самую неширокую часть детали коробки. Лучше произвести измерение с торца. Вычисления последующие: ширина двери 2 толщины узенькой части элемента коробки 6 мм. Получаем размер верхней перекладины коробки, где 6 мм – зазор справа и слева меж дверью и коробкой, по 3 мм с каждой стороны.
Пример: полотно шириной 702 мм, толщина детали коробки в узеньком месте 15 мм. Тогда по нашим расчётам верхний элемент составит: 702306=738 мм.
Обрезка
Для обрезки частей будущей двери совершенно иметь торцовочную пилу. Но это удел профи. Если такого инструмента в наличии нет, то используем стусло и обычную ножовку.
Не рекомендуется работать без стусла. Стоит чуть скосить рез, и элемент будет испорчен. По крайней мере, выглядеть будет невзрачно.
Обрезав все три детали в размер, вырезаем пазы на верхней перекладине для окончательной сборки. Размер определяем по месту, приложив один элемент к другому и отчеркнув карандашом.
Аккуратно делаем разрезы с обеих сторон до нужного места. Ненужные части осторожно отделяем, используя стамеску.
Видите, на фото выше уголок с краю перекладины аккуратно выбран? Это сделано для случая, когда ширина коробки меньше, чем толщина стены в месте установки. Тогда нужно будет дополнительно устанавливать доборный элемент. Если заранее не выбрать уголок, то он помешает установке добора. Если добор не планируется, то это действие не понадобится.
При этом легко соединить эти звенья между собой.
Сборка коробки
Коробку собираем на полу. Приставляем детали друг к другу и просверливаем сверлом места для вкручивания саморезов.
Подготовка элементов дверной коробки к сборке.
Это необходимо для того, чтобы в этих точках не возникло напряжение материала при вкручивании. Без предварительной работы сверлом детали коробки могут просто лопнуть от саморезов. Незабываем делать потаи для шляпок сверлом большего диаметра.
Теперь можно собрать коробку для межкомнатной двери полностью, используя саморезы по дереву.
После сборки коробки и врезки навесов, у вас получится примерно вот что.
Собранная дверь, которую можно устанавливать.
Статьи :
Установка межкомнатных дверей из шпона: порядок работы
Если вы никогда не ставили самостоятельно двери, но ремонт вас не пугает, то вот несколько основных моментов, которые вы должны знать, и которых.
Как установить межкомнатную дверь быстро?
Пример быстрой установки легкой межкомнатной двери своими руками.
Как врезать петли в межкомнатную дверь своими руками
Подробно покажем и разберем, как врезать петли в межкомнатную дверь своими руками без фрезера.
Сборка дверей для шкафа-купе своими руками
Пример самостоятельной сборки дверей для шкафа-купе – фотоинструкция.
Современные и популярные сочетания цветов в интерьере кухни
Кухня – важнейшее место в доме. Приятная обстановка позволяет создать уютную атмосферу и благоприятный эмоциональный фон. Умело сочетая цвета в.