home Инструмент Сверление подрозетников в кирпиче алмазной коронкой

Сверление подрозетников в кирпиче алмазной коронкой

Сверление алмазной коронкой: 5 простых правил

сверление, подрозетников, кирпич, алмазный, коронка

Алмазное сверление (бурение) является одним из таких процессов, без которых не обойдется реставрация и демонтаж зданий и строительных объектов. Сама по себе технология бурения не является сложной, но есть такие нюансы, которые нужно учитывать любому, кто берет в руки алмазную установку. Выполнение некоторых простых, но важных правил продлит жизнь не только оборудованию, но и значительно увеличит ресурс коронки.

Правило первое: учитываем нюансы мокрого и сухого сверления

Во время сверления сегменты коронки могут сильно нагреваться, что приводит к их отсоединению от корпуса (чаще всего это происходит при работе с высокоармированными материалами). Для охлаждения коронки используется вода, которая подается непосредственно в место сверления. Жидкость не только охлаждает сегменты, но препятствует скоплению шлама между ними, что важно для сохранения заявленного ресурса коронки. При мокром сверлении рекомендуется использовать специальные водосборные кольца, которые собирают грязную отработанную жидкость. Если нет возможности обеспечить подвод жидкости от центрального водоснабжения, то используется специальный бак для подачи воды.

Сверление без использования воды применяется тогда, когда необходимо оставить место реза чистым, например, в помещениях с отделкой. В таком случае применяются специальные коронки для сухого реза, обычные коронки при сухом бурении моментально придут в негодность из-за перегрева сегментов и скопления шлама. В крайнем случае, обычной коронкой можно сверлить «на сухую» только мягкие материалы, например, кирпич. «Сухорезы» отличаются тем, что расстояние между сегментами у них больше, поэтому меньше риска его засорения. Также важным моментом является использование пылесоса: во-первых, пылесос препятствует накоплению шлама между сегментами, а во-вторых, вам будет затруднительно дышать из-за летящей пыли.

Правило второе: соблюдаем интервалы

При сверлении рекомендуется осуществлять подачу коронки вперед/назад с интервалами в две секунды. Таким образом, при подаче воды появится возможность вымывать шлам, а при использовании пылесоса – отсасывать его. Соблюдение этого правила обезопасит вас от засорения сегментов. При сверлении природного камня и других твердых материалов часто происходит так называемое «засаливание» сегментов, которое сопровождается тем, что коронка начинает хуже проходить материал. В таком случае нужно извлечь коронку и без подачи воды около 30-ти секунд сверлить ею кирпич или другой абразив. Эта процедура называется «вскрытием» сегментов.

Правило третье: профилактика перегрева

Когда выполняется сверление твердых материалов с большим количеством арматуры, то риск перегрева сегментов значительно возрастает, здесь коронку может не спасти даже использование охлаждающей жидкости. Чем более плотный материал вы сверлите, тем более частыми должны быть интервалы времени, когда нужно полностью остановить процесс для остывания коронки. При работе без остановок вы рискуете испортить не только коронку, но и саму буровую установку, так как возможен перегрев двигателя. Время эксплуатации и рекомендованный перерыв между сверлильными операциями обычно обозначены в инструкции к бурильному устройству.

Правило четвертое: скупой платит дважды

Напайка сегментов на корпус производится двумя принципиально разными способами: с помощью лазерной сварки и посредством напайки серебряным припоем. Коронки с сегментами, приваренными лазером, стоят дороже, но их соединение является более прочным. При сверлении высокоармированных материалов выгоднее приобрести одну коронку с лазерной пайкой, чем несколько коронок с пайкой серебряным припоем. Для сверления абразивных материалов и неармированного бетона вполне подойдет коронка с серебряной пайкой.

READ  Как собрать тормоз STIHL 180

Правило пятое: предусмотрительность и осторожность

Самое неприятное ожидает бурильщика тогда, когда коронка застревает в отверстии. Это может случиться по многим причинам, которые не всегда можно предусмотреть и предупредить заранее. Самыми распространенными причинами могут быть: засорение сегментов шламом (в результате неправильной или недостаточной подачи воды), облом сегмента, зажатие арматурой и многие другие. На такой случай лучше всего запастись обратным молотком (специальное приспособление для вытаскивания застрявшей коронки). Особенно аккуратно сверлить нужно на большую глубину, чем более глубоко застрянет коронка, тем более сложно будет ее достать.

Сверление алмазными коронками подрозетников

Аккуратно сделать отверстия под подрозетник можно только коронкой. Болгаркой придется подгонять уровень, а делать много отверстий буром 10-ой и выбивать скарпелью-полнейшая глупость. Коронки бывают двух видов:

На буровой заострим внимание в другой раз. Нас интересуют алмазные коронки, которые бывают трех видов:

Отличить коронки для сухого и мокрого реза очень легко:

На коронках сухого реза есть вырезы на корпусе (первые две), для мокрого реза они не нужны (третья картинка)

Выбор коронки зависит от материала стен. Для бетона лучше использовать микроудар и мокрый рез, для кирпича и пенобетона- обычный сухой рез. Диаметр предпочитаю использовать 72мм в паре с подрозетником на 68мм. Разница в диаметрах обусловлена допуском для выставления горизонта при вмазывании подрозетников. Если при сверлении центровочное сверло немного уйдет, то проблем не будет для выставления уровня из нескольких подрозетников. Если коронка будет 68мм как и подрозетник, то тогда могут быть сложности. В таком случае я советую брать 65мм подрозетники, в них также помещаются все розетки и выключатели, разве что монтаж становится посложнее.

Сухой рез можно выполнять дрель и перфоратором, мокрый рез только дрелью с подачей воды, например такой:

Для сухого реза лучше использовать дрель, так как перфоратор не очень подходит для этих работ, ввиду более низкого крутящего момента и более низкой скорости вращения, также бывает что муфта может срабатывать чаще, на пользу перфоратору это не идет. Я лично не один перфоратор уложил при сверлении твердых материалов. Если работаете в пеноблоке, то коронка в паре с перфоратором будет норм.

Рисуем горизонтальную леску, на ней отмечаем через каждые 70 мм центра будущих подрозетников. Берем перфоратор и сверлим центровочное отверстие/-ия, берем коронку, вставляем центровочное сверло в хвостовик коронки, насверливаем в глубину на 5-7 мм коронкой отверстия, снимаем центровочное сверло и сверлим коронкой отверстие на 45 или 65 мм в глубину, в зависимости от подрозетника, который будем устанавливать.

По качеству все коронки примерно одинаковые,

На мой взгляд, сверление отверстий коронкой.это лучший способ сделать отверстия под подрозетники — аккуратно и красиво. Плюс ко всему можно использовать коллектор для пылеудаления типа такого:

С какими сложностями сталкивались при сверлении алмазными коронками?

Твердосплавная коронка по бетону и кирпичу

Буровая коронка для подрозетников имеет напайки-зубья из твердого победитового сплава, ассиметрично расположенные по периметру режущей кромки. Именно они помогают оснастке уверенно продвигаться в кирпиче и бетоне. Центральная часть с адаптером SDS-Plus или SDS-Max предназначена для крепления коронки в патроне перфоратора. Центрирующее сверло с твердосплавным наконечником помогает точно направить коронку.

Безопасность. Сверление отверстий для подрозетников – процесс шумный и пыльный. Используйте при работе маску, очки и наушники. Будьте готовы к тому, что коронка может подклинивать или встретиться с арматурой, поэтому держите перфоратор крепко.

Чтобы коронкой было легче работать, можно предварительно по периметру и в центре будущей полости буром 8 мм проделать 10-12 отверстий на глубину подрозетника. После этого коронка быстро и легко войдет в толщу стены. Затем с помощью зубила-лопатки аккуратно выбиваем бетонную сердцевину, и можно приступать к установке подрозетника.

Алмазное корончатое сверло

Алмазная коронка надежна, долговечна, позволяет работать по армированному бетону и без охлаждающей жидкости. Износостойкие режущие сегменты состоят из прочнейших искусственных алмазов в металлической связке. Сверление алмазной коронкой выполняется в безударном режиме, что позволяет получить аккуратные и геометрически точные полости для подрозетников, не требующие доработки. Алмазную оснастку целесообразно использовать при больших объемах работ, но такой инструмент стоит недешево.

READ  Алмазный Диск Для Циркулярной Пилы

Как выбрать диаметр коронки для подрозетника? Самый распространенный размер пластикового стакана для розеток и выключателей составляет 68 мм. Чтобы отверстие соответствовало ему, необходимо выбирать коронку диаметра 68 – 70 мм.

Чем сверлить отверстия для подрозетников?

При капитальном ремонте часто возникает необходимость в переносе старых или установке новых выключателей и розеток. Без специального сверла и инструмента изготовить отверстия для подрозетников в бетонных и кирпичных стенах будет проблематично. Рассмотрим несколько простых и эффективных приспособлений, которые сильно облегчат вам работу.

Болгарка и алмазный диск по бетону

Когда в вашем распоряжении нет перфоратора, то сделать отверстие под розетку можно с помощью обычной болгарки и отрезного диска по бетону 230 мм. Способ простой, но довольно пыльный и трудоемкий. Разметив круг на стене (место будущей ниши для подрозетника), вырезаем по периметру квадрат и крест в центре. Затем выбивает молотком и зубилом стеновой материал, доводим отверстие до нужной глубины, принимая во внимание тот факт, что подрозетник должен «утонуть» в стене на 4-5 мм.

Если вам предстоят разовые работы при домашнем ремонте, то нет смысла покупать алмазный инструмент. Можно приобрести недорогую твердосплавную коронку, например, от отечественного производителя ЭНКОР. Ее ресурса хватит вам надолго, если не допускать ее перегрева, использовать при работе водяное охлаждение и не сверлить железобетон.

Какие гипсовые смеси подобрать для установки подрозетников.

Здесь есть два основных стечения обстоятельств, от которых, как не странно, и зависит выбор типа смеси.

Какую коронку выбрать для сверления отверстий для подрозетников.

Как вы поняли из этой картинки, сейчас есть два коронок для сверления подрозетников. Это ударная победитовая и алмазная безударная. Правда у каждого из этих видов есть и подвиды. Например победитовые коронки бывают как для лёгких перфораторов с патроном SDSplus, так и для тяжёлых SDSmax. При этом алмазные коронки бывают для сухого сверления, для мокрого сверления, и даже ударные. Хотя ещё недавно словосочетание «ударная алмазная коронка» звучало так же противоречиво как и любой другой оксюморон.

Поскольку статья предназначена для человека, которому нужно сделать отверстия впервые, например, делая ремонт в своей квартире, то мы будем рассматривать два основных вида коронки. Это алмазная безударная коронка сухого реза и победитовая ударная коронка для лёгкого перфоратора SDSplus

Электрик УФА

Какой диаметр коронки выбрать для сверления подрозетников.

Молодые мастера, которые впервые сталкиваются со сверлением подрозетников часто допускают одну и ту же ошибку, подбирая диаметр коронки по диаметру подрозетника. Об этом я рассказывал всё в той же статье про то, «почему вываливаются розетки из стен».

Если говорить кратко, то самый распространённый диаметр подрозетника составляет 65 и 68 мм, а коронку необходимо брать диаметром 72 мм, либо на худой конец 70 мм, чтобы оставался технологический зазор между стеной и подрозетником, для наполнения этого зазора гипсовой смесью.

Как только мы убедились в том, что отверстия высверлились ровно, а подрозетники вставляются без деформации, имея хороший зазор, можно приступать к их «вмазыванию» на гипс или гипсовые штукатурки.

Как высверлить и установить подрозетник в кирпичной стене

Статья от Электрик Уфа Аким Ильясов, электромонтаж в Уфе

Ранее я уже рассказывал в одной из статей о том, какие ошибки приводят к выпаданию подрозетников из стен вместе с роезетками. Статья так и называется «Почему розетки выпадают из стен«. Проходите по ссылке, читайте.

READ  Чем лучше резать пластиковые уголки

Теперь же мы более подробно разберём сам процесс установки опираясь на визуальную составляющую ввиде моего фотоотчёта

И первое, что необходимо выполнить — это разметка под будущие отверстия. К сожалению сделать фотоотчёт по монтажу одного подрозетника не представлялось возможным, поэтому научимся ставить сразу два.

На снимке сверху можно понять, что кабель уже выведен в нужное место и произведена разметка. Выполняется она обычным пузырьковым уровнем и простым карандашом. Если у вас всего один подрозетник, ставим одну поперечную отметку. В моём случае отметки две, поскольку в будущем здесь будут стоять две розетки в одной рамочке. Под такие нужды требуется сделать две отметки с расстоянием 71 мм между собой. Это и будут центры двух подрозетников. Далее, в отмеченных местах, необходимо сделать отверстия диаметром 6, 8 или 10 мм, в зависимости от того какую мы будем использовать коронку. О коронках как раз сейчас и поговорим.

Мы даже разберёмся какая из этих двух коронок подойдёт больше лично в вашем случае.

  • Если у вас дома в хозяйстве не имеется перфоратора, но имеется обычная дрель от 500 до 800 Вт, то вам подойдёт именно алмазная безударная коронка сухого реза. Правда есть один нюанс. на ней придётся отрезать часть хвостовика, предназначенного для установки в патрон перфоратора, так как в патрон дрели он не зажмётся как следует. Проблемы в этом никакой нет, срезать ненужную часть хвостовика можно легко болгаркой и диском по металлу, либо алмазным диском. Как правило болгарка есть у любого хозяйственного соседа. Кстати шум от сверления такой коронки минимален, в отличии от победитовой ударной. А к минусу можно отнести цену коронки. Стоимость коронки нужного диаметра среднего качества может составлять 2500 руб и выше…. Я пользуюсь коронкой фирмы MDStar за 2400 руб. (не берите алмазные коронки в Леруа Мерлен, они часто бывают бракованными)
  • Если у вас в доме имеется только лёгкий перфоратор с силой удара 2 — 4 Джоуля, вы можете использовать и алмазную коронку в режиме «сверления» и победитовую ударную коронку в режиме «ударсверление». Однако в вашем случае можно сэкономить, взяв именно победитовую коронку, так как Правда к минусам сразу же можно отнести высокий шум работы, что при длительном использовании сильно изводит как вас, так и соседей. В обоих случаях настоятельно рекомендую приобрести шумозащитные наушники и очки, во избежании получения травмы. Так же респиратор, если работаете в непроветриваемом помещении.

Важно!

Перед заполнением высверленных отверстий гипсовой смесью не забудьте удалить всю пыль пылесосом или малярной кистью. Так же смочите водой, а в идеале прогрунтуйте специализированными грунтовыми жидкостями согласно инструкции к ним. Если не удалить пыль, то гипс ляжет на неё и со временем перестанет держаться из за отсутствия адгезии со стеной.

После того как замешали с водой гипсовую смесь до нужной консистенции, наполните ею высверленную нишу. Не переживайте, если при установке подрозетников в смесь, её излишки будут выдавливаться внутрь через технологические отверстия как на фото. Чем больше смесь проникает во все щёлки подрозетника, тем дольше он прослужит, и сможет выдерживать очень сильные механические нагрузки. А по высыханию, все излишки можно легко удалить и пропылесосить.

На снимке ниже я убрал излишки чуть раньше полного высыхания, поэтому вышло несовсем аккуратно, однако прочности это не отменяет. Чуть позже можно всё пропылесосить.

Всё готово. Если у вас получилось всё сделать по инструкции то будьте уверены, что ваши розетки простоят ни одно десятилетие при любых механический нагрузках.

EVDIRAL.RU 2021