Технические возможности
До производства самодельной ленточной пилы, нужно изучить технические особенности и вероятные сферы внедрения. Агрегаты обычно делят по категориям:
- Данные о распиле за определенный просвет времени.
- Ширина ленточного полотна.
- Угол, под которым можно производить поворот механизма.
- Количество скоростей для проведения обкатки.
Если толщина ленты составляет приблизительно 14 мм, то целенаправлено использовать схожий агрегат в бытовых нуждах при маленьком объеме обрабатываемой продукции. Если же объём нужен больше, и продукция поступает в промышленных масштабах, то толщина ленты должна составлять 20 мм.
Размещение ленты может быть горизонтальным либо вертикальным. Вертикальные агрегаты пичкают специальной панелью, при помощи которой можно держать под контролем процесс работы. Оператор должен полностью держать под контролем эту консоль, пристально следя за процессом вырезки древесной породы либо другого материала.
Если агрегат маленьких размеров, повышенное внимание нужно уделять фиксации пильной поверхности. Горизонтальное размещение в таком случае употребляется для пила твердого типа древесной породы.
Расположение зубьев и заточка
Шаг зубьев оказывает влияние на финишную обработку. Выбор нужно совершать зависимо от твердости древесной породы:
- WM-полотна подходят для твёрдых и мягеньких пород древесной породы.
- АV — для работы с жесткой древесной породой, либо промерзлым деревом.
- NV — для фигурного распила.
- NU — для мягеньких пород.
Также нужно уделять свое внимание на заточку зубьев. Режущая кромка должна быть очень острой и ровненькой.
Внимание! Покупая расходные материалы, лучше спросить у торговца о способности самостоятельной заточки.
Конструкция ленточной самодельной пилы
В сети имеется огромное количество чертежей для производства ленточной пилы в домашних критериях. Для самоделки лучше выбирать пилорамы, имеющие вертикальное размещение полотна.
- основной каркас;
- стол, где делается распиливание;
- шкивы;
- привода;
- пилы.
Для самоделки употребляют электродвигатель, работающий от 220В. Если планируется резать очень мощные заготовки, то лучше находить более мощнейший аппарат.
Принципиально! Если нет способности либо желания брать за базу электродвижок, то можно поменять его на бензиновый аналог.
Режущее полотно нужно накрепко закрепить на шкивах. Движение полотна происходит по замкнутой линии движения (радиальная либо округлая форма).
Размер будущей установки необходимо выбирать зависимо от тех целей, которые нужно выполнить. Если обладатель живёт в квартире и на балконе вожделеет установить ленточный агрегат, то можно сделать мини-станок, преобразовав электролобзик.
Как сделать ленточную пилу по дереву своими руками
Древесная порода — пользующийся популярностью материал, который нередко употребляют в строительстве. Чтоб произвести распил в домашних критериях, используют ленточные станки — самодельные либо заводские. В статье будет дана информация, после которой читатель усвоит, что сделанная ленточная пила своими руками делает нужные функции не ужаснее промышленного оборудования. Не считая того, собирать ее достаточно легко.
Создание шкивов и их монтаж
Механизм натяжения требуется сварить. Поперечник шкивов можно выбирать в случайном порядке, но, чем он больше, тем подольше прослужит ленточная пила без подмены каких-либо деталей.
Выбирать полотна следует с соотношением 1 к 1000 (по отношению к поперечнику шкива). Если детали будут длиной в 40 см, то поперечник должен составлять 4 мм.
При выборе характеристик необходимо учесть некие особенности:
- Рассчитывают длину окружности шкивов: Д=3,14R.
- Режущий диск должен крутиться со скоростью не больше 30 м/с.
- Дальше высчитывают число оборотов — 0=30 м/с.
- Сейчас идет вычисление для оборотов движка к вращению шкива.
- Развод зубьев можно избрать персонально.
Чтоб лента располагалась в центре и не уходила в стороны, требуется сделать кромку выпуклой с углом в 5-10 градусов. На шкиве должна быть малая канавка, куда помещается ремень. Сверху всё это обтягивается резиной.
Подобранный поперечник должен получиться меньше шкива (приблизительно в 2 раза), тогда полотно не соскользнет. Высшая часть закрепляется к подвижному блоку, и ставится в горизонтальную позицию. Таким макаром, натяжения кромки будет достаточным. Для этого нужно использовать механизм натяжения: кусочек древесной породы под блоком, к которому подсоединяется пружина. Когда мастер нажимает рычаг, аппарат подымается и пила натягивается.
На нижнем блоке нужно закрепить несколько шкивов: 1 — ведущий, 2 — ведомый. При всем этом необходимо убедиться, что они отменно сбалансированы. Для закрепления верхнего шкива лучше использовать самоцентрирующийся подшипник.
Сборка каркаса
Для производства необходимо использовать прочные породы дерева. Нередко употребляют доски из старенькой мебели. Для начала нужно сделать чертеж ленточной пилы по дереву своими руками в согласовании с определенными параметрами.
Завершающая отделка
Приступать к работе можно сходу после сборки, но лучше оснастить агрегат кожухом для закрытия шкива.
Принципиально! Лучше привод ремня расположить вне десктопа — для защиты от опилок.
Чтоб древесная порода прослужила как можно подольше, её необходимо покрыть лаком.
Ленточная пила по дереву своими руками
Сделать ленточную пилу по дереву своими руками – процесс непростой и тщательный, но полностью выполнимый. Более легкодоступным вариантом является такая пила, собранная на базе древесного каркаса. Это дает возможность избежать внедрения сварки, пригодится только набор нужных столярных инструментов.
Начало работы
Вооружившись инструментами, можно перебегать к исходным шагам общего процесса, и начнем мы со сборки каркаса ленточнопильного станка. Для этого лучше дать предпочтение жестким и крепким породам древесной породы, что дозволит обеспечить надежность конструкции и предупредить вибрирование.
Если подходить к вопросу исходя из убеждений экономии, то можно пользоваться старенькой мебелью, просто разобрав ненадобные предметы. При этом фанера совершенно подойдет для шкивов и стола. Нужно сделать надлежащие чертежи с учетом высоты помещения, где будут выполняться работы. Они могут отражать условные или детальные данные.
Направить внимание стоит на последующие моменты:
- Каркас практичнее всего делать С-образной формы.
- Вертикальная опорная штанга должна быть изготовлена из бруса размерами не меньше чем 8 на 8 см, к которому в предстоящем будут крепиться 2 опоры и шкивы.
- Для производства конкретно опор нужен крепкий материал либо же мультислойная фанера, имеющая крепкую сердцевину. Непременно рассчитывайте расстояние меж ними. В него должны без затруднительно помещаться бревна под распил, потому лучше делать все с припасом.
Дальше перебегаем к сборке рабочей поверхности и стола. Размеры, и а именно высота, подбираются персонально с учетом того, что на нем будут располагаться шкивы, привод, движок и отчасти отходы (стружка). Спецы рекомендуют проводить установку столешницы на нижнюю опору, но если не хватит высоты, тогда делается обычная подставка на всю площадь конструкции, которая даст возможность регулировать этот параметр.
Сейчас можно перебегать к вырезанию шкивов и их предстоящему креплению. Поперечник выбирается произвольно, но не следует забывать, что чем он больше, тем выше производительность и продолжительность работы самодельной пилы. Этот шаг также имеет принципиальные моменты:
- Необходимо верно подобрать полотно, где обычным соотношением его к поперечнику шкива является 1 к 1 тыще, к примеру, если есть 40 см шкив, то лента будет 4 мм. Что касается шкива для ременного привода, то его поперечник находится в зависимости от нескольких данных – того же показателя основного шкива, оборотов мотора и длины самой ленты.
- Не стоит упускать из внимания удобство и простоту открывания стола, также поддона для отходов.
- Маленькую канаву необходимо сделать на шкиве ременного привода – там расположится ремень.
- Чтоб полотно не соскальзывало, его можно обернуть резиной от велосипедных камер.
Крепление на подвижной блок ждет верхний шкив. Довольно обычным методом является наличие бруса, который расположится под блоком и присоединится конкретного к рычагу специальной тугой пружиной. Процесс прост – нажимаете на рычаг, а брус будет подымать весь блок без утраты натяжения.
Завершающие этапы
Пройдя 1-ые этапы, перебегаем к ряду оканчивающих. Побеседуем о монтаже направляющего полотна. Если не усложнять для себя жизнь, то может быть применить последующий метод: прикрепление к брусу 3-х роликовых подшипников. Один держит плоскую сторону, другие два фиксируют ленту по краям. Функцию 2-ух подшипников могут делать также ограничители из дерева. Стоит уделить внимание и монтажу направляющих дополнительного типа, которые размещаются под самой столешницей, тогда настольная конструкция станет более универсальной.
Учесть на этом шаге необходимо тот аспект, что размещение направляющих должно быть очень приближено к заготовке. Безупречным расстоянием считается около 3 либо 4 см от предполагаемого бревна. Тем, кто планирует проводить распил/заточку материала, имеющего совсем разную толщину, необходимо пошевелить мозгами о разработке направляющих, которые будут регулировать высоту.
Последним действием процесса является отделка. Потому что своими руками изготовленная пила уже после сборки готова к эксплуатации, то заблаговременно необходимо помыслить о разработке кожуха для верхнего шкива, это дозволит сохранить его от воздействия разных наружных причин. По воззрению профессионалов, этот шаг в значимой степени содействует обеспечению безопасности. В случае если лента соскользнет со шкива, она окажется в этом кожухе и не причинит вреда для вас.
На финишном шаге пилу лучше вскрыть лаком или краской. Это не просто прирастит срок службы, да и станет собственного рода защитой от воздействия щепок и скалок, возникающих в процессе работы с необработанной древесной породой. За ранее не забудьте зашкурить поверхность, также нанести антисептики и средства, предотвращающие тление.
Шкивы
Пока высыхает клей основания, приступаем к изготовлению подвижных частей, а конкретно шкивов. Весь процесс их производства отражен в приведенных фото.
- На листе фанеры шириной 15 мм необходимо произвести разметку контуров – окружности поперечником 150 мм.
- Вырезать заготовки электролобзиком по намеченным контурам и просверлить в центре окружности отверстие.
- Даже самое четкое и аккуратное пиление не даст заготовке совершенно правильные формы, потому нужно выполнить шлифовку торцов. Для этого будет употребляться шлифовальный станок со столом под 90 градусов по отношению к обрабатываемой плоскости. Если у вас нет подходящего инструмента, есть возможность зашлифовать грань при помощи ручной шлифовальной машинки либо самодельного приспособления для шуруповерта со шлифовальной насадкой.Заготовка фиксируется болтом либо шурупом к некому основанию. Таким макаром при ее подаче на шлифующий круг и вращении вокруг оси, выходит совершенно ровненький круг.
- После обработки шкива на шлифмашинке, необходимо обмотать его торцы изоляционной лентой в несколько слоев, также можно использовать резину от велосипедных камер.
Подготовка к работе
Приступая к работе, нужно приготовить все инструменты и материалы, также место, на котором будет комфортабельно и неопасно заниматься созданием самодельной ленточной пилы.
Ленточная пила по дереву: чертежи, фото и видео
Существует огромное количество различного инструмента для пиления заготовок – это и ручные пилы, циркулярные, отрезные, электролобзики и пр. Но особенное место посреди их занимает ленточная пила. В данной статье пойдет речь об изготовлении самодельной ленточной пилы.
Изготовление ленточной пилы
В мастерской должно быть все под рукою и обилие инструмента делает мастера по истине свободным в выборе способов и приемов работы. Одна из самых базисных операций в хоть какой мастерской – это пиление заготовок. При этом пиление бывает различным – кое-где необходимо отпилить стремительно и качество реза не принципиально, кое-где нужен глухой пил и с этим управится циркулярка либо электролобзик со специальной пилкой, кое-где требуется только ровненький пил и т.д..
Ленточная пила по дереву, изготовленная своими руками, по достоинству занимает почтенное место в мастерской. Она есть далековато не у всех, все же удобство ее использования не опровержимо. К ее плюсам следует отнести последующие особенности:
- Высочайшее качество пиления, потому что нет возвратимого движения режущего полотна.
- Высочайшая скорость пиления, потому что режущая лента двигается с большой скоростью.
- Высочайшая маневренность при пилении из-за маленьких толщин режущего полотна.
- Высочайшая универсальность и упругость использования инструмента.
- Высочайшая безопасность работы.
Все же ленточная пила обладает и недочетами. Перечислим их:
- Это стационарная пила, соответственно нет способности ее мобильного перемещения.
- Ограниченная зона пиления из-за конструктивных особенностей.
- Огромные габариты.
Пильное полотно (режущая лента)
Ниже приведена таблица с некими параметрами пильных полотен.
| Междуна-родная маркировка | Расшифровка | Твердость тела | Твердость зубов | Особенность внедрения |
| Constant hardness | с схожей твердостью по всей площади | 45 – 48 ед. HRc | 45-48 ед. HRc | Данный вид употребляют на шкивах маленького поперечника. |
| Flex back – Hard Edge | с высочайшими показателями твердости зубов, но гибким телом | 30-33 ед. HRc | 63-65 ед. HRc | Высшая часть зуба подвергается закалке, в то время как остальная часть изделия – эластичная. Способна переносить огромную подачу, в сопоставлении с предшествующим видом. |
| Hard Back | закаленные по всей площади полотна | 48-53 ед. HRc | 63-68 ед. HRc | Разработка производства ленты пильной является более современной и употребляется в индустрии. Способна делать больший объем работ, но стоимость существенно выше. Употребляется полотно в проф станках. |
Не считая того, ленточные пилы различаются по величине зуба:
- с малым зубом
- со средним зубом
- с большим зубом
Чем большей твердостью обладает лента – тем огромную сопротивляемость к затуплению она имеет. Жесткое полотно позволяет распиливать материал на огромных подачах, не снижая эксплуатационных черт работы.
В этом случае для нашей ленточной пилы хорошим вариантом был выбор полотна длиной 1065 мм из углеродистой стали, имеющей маркировку Сonstant Hardness.
Материалы, фурнитура, крепеж
- Фанера шириной 15 мм;
- Брусок из массива дерева;
- Болты для горизонтальной и вертикальной подстройки;
- Клей ПВА столярный;
- Барашек для болтов подстройки;
- Изолента;
- Подшипники под верхнюю ось;
- Два подшипника под ведомую ось;
- Два вала;
- Режущее полотно;
- Две втулки с внутренней резьбой;
- Шурупы, гайки, шайбы, футорка, шпильки;
- Ленты либо насадки для шлифовальной машинки либо шуруповерта.
Разновидности станков
Перед тем как начать изготовка ленточных пил, следует разобраться в их типах. Существует такая систематизация аппаратов:
Инструкция по изготовлению и сборке аппарата
Сейчас следует приступить к производству представленного агрегата. Для этого придется выполнить несколько шагов:
Если вы решили сделать таковой агрегат, как ленточная пила, своими руками, чертежи у вас уже должны быть. Конкретно они. залог фуррора. Начать стоит с сооружения стола и тумбы, на котором будет фиксироваться механизм. Для этого для вас пригодится мебельный щит либо дерево.
Далее изготавливаются шкивы из фанеры, которые впоследствии оклеиваются листовой резиной. Деревянные элементы необходимо отшлифовать и покрыть эпоксидной смолой.
Теперь можно сделать раму для сборки всего устройства. Она может иметь С-образную форму, которая обеспечивает хорошее удержание ленты. Опорная рама изготавливается из швеллера, на который надевается стальная ось.
Теперь разберемся со шкивами. Они должны быть надеты на ось при помощи втулок, причем на разных ее концах. Естественно, оба шкива необходимо сбалансировать.
Для того чтобы лента не вибрировала, необходимо применить демпфер.
Все движимые детали следует подсоединить к электродвигателю.
Также вы можете соорудить направляющий механизм, при помощи которого будет подаваться обрабатываемый материал. Для этого используются металлические уголки.
Какое полотно следует выбрать?
Ленточная пила своими руками может производиться из тех материалов, которые можно найти дома. Однако полотно придется покупать. Перед этим стоит определиться, какое именно оно должно быть. Для этого нужно знать, что вы собираетесь резать. Итак, существуют такие полотна:
Биметаллические. Они применяются для резки достаточно прочных сплавов, нержавейки. При этом вы можете быть уверены в том, что лента не лопнет.
Алмазные. Они используются, если необходимо обработать мрамор, гранит, кварц и другие самые твердые материалы.
Твердосплавные. Они могут быть применены для резки таких сплавов, которые достаточно сложны в работе.
Из инструментальной стали. Такие полотна чаще всего используются в домашних условиях или небольших мастерских. Они больше всего подходят для работы с простыми материалами.
Какие проблемы могут возникнуть во время изготовления аппарата?
Прежде всего, для выполнения некоторых работ вам понадобится сложное оборудование. Например, не каждый мастер умеет пользоваться сварочным аппаратом. Не у всех есть фрезерные станки. Учтите, что вся конструкция обязательно должна быть устойчивой. При этом следует не забывать о массе того материала, который будет обрабатываться.
Не всем удается разобраться с чертежом. Учтите, что недостатком такого аппарата является достаточно широкий пропил. В общем, если вы хотите соорудить такой агрегат самостоятельно, запаситесь необходимым инструментом, материалом и терпением.
Какие материалы нужны для изготовления?
Нужно отметить, что не всю конструкцию можно соорудить из подручных средств. Поэтому перед тем как сделать ленточную пилу, следует собрать нужные детали:
Деревянные щиты, ДСП, МДФ или фанера. Из этих материалов изготавливается рама и тумба для пилы, а также шкивы.
Швеллер и стальной прут. Данные детали применяются для изготовления опорной рамы и оси, на которой будут устанавливаться шкивы.
Листовая резина. Она применяется для защиты древесины.
Прочный ремень, который будет обеспечивать вращение колес на станке.
Крепежные элементы: саморезы, кронштейны, болты, шайбы и резиновые прокладки.
Электрический двигатель. Не следует покупать очень дорогую модель. Просто определитесь с тем, какую мощность должен иметь станок.
Таким образом, может быть сооружена ленточная пила своими руками. Чертежи этой конструкции следует делать, максимально точно рассчитывая каждый шаг. Естественно все схемы вы можете найти уже в готовом виде.
Особенности настройки аппарата
Ленточная пила по дереву самодельная должна быть тщательно подготовлена к работе. Для этого ее следует испытать и настроить. Режущая лента должна находиться строго под прямым углом. Любой незначительный перекос может остановить работу машины и стать опасным для жизни.
Учтите, что лента для резания должна быть максимально натянута. Для настройки используйте ведомый шкив. Именно при его помощи вы сможете нормально отрегулировать ваш станок. Также следует отметить, что применяемая при изготовлении сварка ленточных пил (своими руками осуществить ее достаточно просто) обеспечит хорошую прочность и устойчивость машины.
Сферы применения и конструкция агрегата
В принципе, устройство используется на лесопилках в промышленных или домашних условиях. Оно обладает определенными преимуществами и недостатками, однако применяется очень широко.
Устройство данного агрегата достаточно простое. На устойчивой раме крепится электродвигатель и шкивы. К ним присоединяется режущее полотно. Благодаря двигателю обеспечивается работа аппарата. В зависимости от типа полотна вы имеете возможность резать не только дерево, но и металлы, сплавы, полипропилен.
Ленточная пила своими руками
Друзья, Привет. Хочу представить Вам самоделку, которую я сделал около года назад. Это ленточная пила по дереву. Конструкция у неё не очень сложная, и при должных навыках повторить её сможет практически каждый мастер с небольшим набором инструментов.
Из инструмента нужно: Сварка, шлифмашинка, лобзик, дрель, коронки, ручной инструмент.
Ленточная пила представляет из себя металлический каркас, на котором установлены два колеса. На эти колёса надевается пильная лента. Одно из этих колёс ведущее, и приводится в действие электродвигателем. Начнем с колес. Колёса решил изготовить из фанеры Так как фанеры нужной толщины не нашлось, пришлось изготовить из двух половин толщиной16 мм. Пильная лента у меня была 1920 мм. Чтобы полотно сильно не заламывалось, диаметр колёс выбрал 200мм. Чтобы сделать два колеса, нужно выпилить 4 заготовки. В моём случае толщина одной составляла 16 мм. Нижнее колесо должно приводиться в движение двигателем, поэтому я выпилил ещё две заготовки меньшего диаметра. Получается, верхнее колесо состоит из двух частей, а нижнее из четырёх.
Дальше нам понадобится боковые крышки от двигателей старых стиральных машин. Они будут служить корпусами подшипников. Отрезаем всё лишнее как показано на фото. В дисках коронкой на 40 делаем центральные отверстия. Далее складываем наш пакет, по бокам устанавливаем крышки и дрелью сверлим 4 отверстия. Все фанерные диски хотел сначала склеить, но потом подумал, что это будет лишним и стяжка на 4 шпильки М8 даст неплохую жесткость. Такую же процедуру нужно повторить и с верхним колесом. В принципе колёса готовы, но есть один нюанс. Они жутко кривые и очень сильно бьют. Долго думал, как их выровнять и пришёл к такому решению. На крышках есть отверстие с резьбой, вроде М4. Порывшись в запасах, нашёл на шкив от старой стиральной машины.
Из уголка 50×50 было сварено основание в форме прямоугольника. На одной из коротких сторон перпендикулярно была приварена стойка, состоящая из профильной трубы 40×40 и усиленная 50 уголком.
Все пилил по месту, поэтому точных размеров не скажу. На рамке посередине приварил поперечину, к ней небольшую стойку и верхнюю поперечину, к которой будет крепиться ось колеса. Думаю, на картинке всё будет понятно. Если чего не так, внизу под текстом будут ссылочки на видео, там можно будет всё подробно рассмотреть. К верхней поперечине ось решил тупо приварить. Кстати, оси вытачивал сам на своём TV-16. Ещё забыл сказать, что между крышками была установлена распорная втулка, изготовленная из водопроводной трубы. Подогнал диаметр оси под внутренний диаметр подшипников и с одного края нарезал резьбу.
Колесо надевается на ось и упирается в выступ, с другой стороны, через шайбу затягивается гайкой и контрогается. Ось сначала прихватил сваркой, потом отдел колесо, к нему приложил уровень и выровнял его относительно рамы и вертикальной стойки. Потом ось окончательно была заварена. С одной стороны рамы временно установил мотор и накинул ремень. Мотор кстати от стиральной машинки автомат мощностью около 400 Вт. На канале есть ролик по изготовлению контроллера на базе Arduino для управления такими моторами. Этот контроллер позволяет регулировать обороты с поддержкой мощности. Также в скором будущем выложу сюда статью с подробнейшим описанием по сборке такого контроллера. Подождите немного. Включил всё это дело в розетку и потихоньку добавлял оборотов. Всё крутится, ничего не трясётся, подшипники не греются.
Теперь приступим к установке верхнего колеса. Здесь немного всё сложнее. Это колесо должно двигаться в двух плоскостях. В верх-вниз для того чтобы натягивать ленту и отпускать натяжку для её замены. Также колесо должно наклоняться. Это нужно для регулировки ленты, чтобы она бегала строго по центру колеса. Решение этой проблемы выглядело так.
Взял два отрезка трубок длинной около 30 см. По торцам приварил гайки. В двух кусках 50 уголка на равном расстоянии просверлил отверстия и болтами прикрутил трубки. Получилось что-то вроде параллельных направляющих. Теперь из двух уголков варим что-то похожее на профильную трубу, предварительно вставив туда трубку. Получились подвижные элементы. Соединяем их перемычкой. Теперь из этой же трубы нарезаем 4 кусочка. Два из них привариваем по краям, внизу подвижной рамки, это важно, а оставшиеся два ввариваем внутри уголка.
Через трубки продеваем подходящую ось. К этому подвижному уголку будет перевариваться ось верхнего колеса. Верх подвижной рамки тоже скрепляем уголком. Здесь будет просверлено отверстие и приварена удлиненная гайка. В неё будет вкручена длинная шпилька, которая будет проходить через верхний уголок. Там будут установлены шайбы и две законтрогаенные гайки сверху и снизу уголка. На шпильку накручена рукоятка. Это позволит перемещать каретку для натяжки. С обратной стороны каретки внизу также приваривается перемычка, просверливается отверстие и вкручивается болт. Он упирается в уголок с осью и позволяет регулировать наклон верхнего колеса. Как же тяжело это писать так, чтобы было понятно. Когда всё готово, эту конструкцию можно приварить к стойке. Я делал так. Верхний и нижний уголок, на которых держатся трубки, изначально брал длиннее, так как не представлял, как всё это вместе сложится. К торцам колес прикладывал уровень и выставлял колёса строго вертикально относительно стойки. То есть пильное полотно должно двигаться параллельно стойке. Далее отмечал верхний и нижний уголок и отрезал.
Теперь прикладывал уровень к торцам колес и фиксировал струбцинами. Я использовал уровень с одной стороны колеса, а с другой ровную рейку. Так мы добьемся положения колес в одной плоскости. Когда всё выставлено, можно приварить раму верхнего колеса к центральной стойке. После сварки можно накинуть пильную ленту и попробовать включить. Стоять лучше сзади станка, дабы не травмироваться. Перед пуском колёса обязательно прокрутить в ручную. Сначала лента будет сваливаться, но вы поймете, как её правильно отрегулировать. И только после того как она будет стабильно бежать посреди колеса, можно включить двигатель. Если всё хорошо продолжаем дальше. Если лента всё равно пытается слететь с колес, значит где-то неправильно сварили или не отрегулировали.
После сборки и тестов станок был покрашен. Мощи мотора вполне хватает для повседневных задач. очень часто использую для выпиливания реек из обрезков от большой пилорамы.
Очень тяжело все это описывать словами. Лучше один раз увидеть. Прикреплю видео. Там более подробно можно все рассмотреть. До новых встреч. Пока!