Проем в капитальной кирпичной стене. Как безопасно пробить стену и сделать дверной проем самостоятельно
До того как мы поведаем для вас о способах кладки (а это нужно, так как от их зависит предстоящий принцип ваших действий), мы должны разъяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, большая по площади, именуется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».
Проём в несущей стене с кирпичной кладкой
Наилучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стенке будет обоесторонний швеллер. Не считая того, необходимы будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 5050 мм или профильная труба 2040 мм. таких стоек будет нужно железная полоса.
Поначалу сделайте. потом сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь значительно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверное конкретно такая, то придётся. толщина которой добивается по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Вышибите только часть стенки вверху так, чтоб вы смогли установить ригель. Воткните потом швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок либо профильную трубу.
Принципиально! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кладку из кирпича из стенки.
Халатность в данном деле может привести к травмам работающих на объекте людей, прямо до смертельных последствий.
- Постарайтесь поначалу вышибить. где будет перемычка, после этого установите туда перекладину и залейте цементным веществом. Будет нужно около недели, а то и 2-ух, чтоб цементный раствор совсем зафиксировал перекладину. После чего можно будет вынимать оставшуюся кладку из кирпича и доделывать проём.
- Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться пеоратором. Действовать этим так, чтоб насадка пеоратора была перпендикуляром к стенке. Воспрещается входить в дверной проём и выбивать половинки пеоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к нехорошим последствиям (перекладина может не выдержать таковой нагрузки).
- Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно вышибить и на сто процентов. Но перед установкой двери не забудьте залить в стенку половинки кирпичей, боковые стороны.
- Эти же половинки можно перерезать с помощью болгарки с 2-ух сторон.
Методы и инструменты для резки
Ни для кого не станет открытием, что для резки для вас пригодится набор инструментов. Для осознания того, какие наименования будут нужны, поначалу необходимо обусловиться с способом, которым будет осуществляться резка.
Неверно мировоззрение, что пеоратор и кувалда. универсальный инструмент, позволяющий пробить проход в хоть какой стенке. Схожий подход приведет, как минимум, к общему повреждению всей перегородки, а может быть, к ее частичному либо полному обрушению.
Вырезать дверной просвет, не нанося вред перегородке может быть при помощи алмазной, лазерной, гидроабразивной и кислородной резки. Разглядим каждый способ раздельно.
Как прорубить дверь в кирпичной стене или вырезать окно
Очень нередко реконструкция построек либо полный ремонт содержит в себе создание новых входов. Чтоб сделать это без помощи других, необходимо знать некие аспекты работы во избежание обрушения стенки. К созданию проема для двери в несущей стенке необходимо отнестись с особенным вниманием. А неважно какая перепланировка должна быть согласована с надлежащими инстанциями. О том, как верно и более неопасно выполнить перепланировку дома можно выяснить дальше.
Просвет в несущей стене сделать нетрудно, но это очень трудозатратная работа.
Подготовка
Перед разборкой стенки непременно необходимо проверить наличие в планируемом просвете проводки либо дымопровода. В случае хорошего результата – проводку необходимо провести в другом месте, расстояние до трубы дымопровода должно быть не меньше 30 см.
Очень принципиально быть уверенным в какой стенке будут проводиться работы:
Стенка, не являющаяся несущей, обычно выступает в качестве разделительной перегородки, также статус кирпичной стенки может указываться в проекте дома. Если нет способности точно выяснить, какая это стена, то ее нужно принимать как несущую.
Чтоб вырезать новый вход в стенке пригодятся последующие инструменты:
Также спецы используют строительный резак. Для пропилки стенки советуем пользоваться пеоратором либо молотком отбойным, также угловой шлифмашинкой с алмазным кругом.
Работа с ненесущей стеной
Чтоб избежать обрушения части стены, ее нужно разбирать, начиная сверху. Если планируется просвет до потолка, необходимо сделать разметку.
С помощью строительного молотка с зубилом нужно вышибить верхний ряд. Во время удаления последующих рядов, нужно держать в голове, что некий кирпич может держаться свободно, не имея сцепления с самой кладкой. Зубило держится перпендикулярно по отношению к стенке.
До того как прорубить отверстие в стене, его необходимо перекрыть перемычкой, которая передает всю нагрузку на стены умеренно по обе стороны дверного проема. Необходимо вычертить просвет с учетом зазора в 3 см, который должен находиться меж коробкой двери и стенкой (окно рассчитывается так же). Спецы рекомендуют определять леску проема с линией кирпичной кладки.
Над разметкой проема необходимо вычертить нужный размер перемычки, заходящую за вертикальную черту на 25 см в каждую сторону. Начинать пробивать стенку необходимо с отверстия, просверленного для перемычки.
Потому что метка низа перемычки обычно не совпадает с кратным числом кирпичных рядов, нужно вырезать излишний ряд и смонтировать перемычку на правильной и необходимо отметке. Если толщина подходящей стенки очень большая, необходимо уложить две перемычки и залить их веществом.
Зазор меж перемычкой и кирпичной стенкой заполняется строительным цементным веществом. Если есть подозрения на обвал стены, ее необходимо разобрать стопроцентно, до самого потолка и опять выложить над перемычкой.
Несущая стена
В работе с несущей либо усиленной стенкой необходимо пристально отнестись к нагрузке, передающейся основанию. Для укрепления перекрытия употребляются ботинки, которые кладутся с одной и другой стороны стены — на брус устанавливается древесный некруглый столб.
Чтоб прорубить широкий вход, опорную балку закрепляют вдоль стенки по обе ее стороны до установки опорной конструкции, по другому неловко будет перемещать перемычки.
Для того чтоб сделать высококачественный просвет, нужно сохранять всю крепкость стенок. Чтоб все вышло, необходимо знать все конструкции имеющихся покрытий и перекрытий. Для таких работ больше всего подходят бетонные полы, не стоит использовать гипсокартонные и дощатые полы.
Все несущие участки перекрытия временно подпираются. Установка перемычек осуществляется в два шага:
- создается борозда в стенке глубиной в половину стены. В нее закладывается перемычка и заливается веществом. 2-ая перемычка устанавливается после полного застывания раствора;
- если кладка не отличается большой прочностью, в ней необходимо пробить с 2-ух сторон проема особые вертикальные полосы и присоединить откосы к старенькой кладке из кирпича. Откосы выкладываются из обожженного керамического камня. Древняя стена и кирпичи перед укладкой должны увлажняться. Старенькую и новейшую кладку необходимо соединять способом шиповой перевязки. Производится она в полкирпича, 5 рядов в высоту. Длина кладки должна быть около 30-45 см;
- после окончания установки перемычек и в окончании пробивания дверной системы, необходимо при помощи раствора закрепить шатающиеся кирпичи;
- кромки всей конструкции кропотливо выравниваются по уровню и треугольнику, относительно поверхности стенки. По бокам необходимо установить вертикальные доски. Все края должны находиться заподлицо с наносившимся слоем штукатурки;
- когда устанавливается дверь либо окно. пробки инсталлируются до выравнивания выложенных откосов.
Если кладка крепкая, то нет необходимости усиливать старенькую. В ней производятся только гнезда для блоков опоры, которые будут устанавливаться позднее.
Установка сводчатой перемычки
Укрепление кладки над освеженной дверной системой осуществляется сводчатой перемычкой. Она может употребляться при ширине двери 1 м, а высота меж дверным просветом и перекрытием позволяет передать нагрузку на кладку.
Конструкцию для данного вида перемычки необходимо пробивать вкупе с базисной системой. Кладка осуществляется, начиная с пяты свода. Скалывается самая нижняя лицевая часть свода, которая нужна для устройства таковой перемычки, и заливается веществом до того времени, пока не появляется форма подходящего сводчатого перекрытия. Вся работа делается из обожженного керамического камня:
- выкладывать перекрытие, необходимо начиная с обеих пят и в направлении середины свода. Высота кирпичной кладки до 45 см. Раздвигается данная перемычка с внедрением горизонтально уложенных кирпичных блоков;
- с помощью кирпичного боя, уложенного на цементный строительный раствор, осуществляется крепление перемычки к стене. Дверной просвет можно пробивать после того, как хватится раствор кладки;
- над верхней линией дверного проема нужно сделать штрабу для швеллера. Полоса обязана иметь длину, которая превосходит ширину проема на 1 м. Нужно добиваться того, чтоб железный профиль плотно мог заходить в приготовленную штрабу;
- перед установкой, во всем швеллере нужно просверлить отверстия, созданные для стягивающего и крепкого крепежа. Расстояние меж данными отверстиями должно быть максимум 30 см. Швеллер закрепляется в штрабе веществом. В стенке насквозь необходимо сделать отверстия, надлежащие отверстиям в пазу. С обратной стороны также устанавливается швеллер. Оба этих профиля необходимо стянуть шпильками. После этой операции можно вырезать просвет.
Советы
Хотя проще такие вещи планировать заблаговременно.
Сам процесс при кажущейся простоте не таковой уж и обычной. Все дело в том, что многие строения простояли уже много лет, составляющие из которых выстроено здание встали в рабочее положение, выстоялись. А хоть какое грубое вмешательство может привести не только лишь к выемке материала, да и к обрушению стенки.
Потому все будем создавать очень аккуратненько. Для начала подсоберем материал, инструмент и приспособления.
- Все уровни, которые есть: строительный обычной и водяной (водяной неотклонимый для домов старенькой постройки, где вследствие процессов усадки уровень кладки может быть дальним от горизонтального), в эталоне лазерный уровень, отвес;
- Весь набор каменщика (мастерок, шпателя, миксерная насадка для изготовления рабочих консистенций);
- Измерители (рулетка, угольник большой, раскладной метр);
- Молоток, зубила нескольких видов, шабровка если имеется;
- Пеоратор и болгарка с кругом по камню (при всем этом болгарка должна быть проф с огромным кругом), сверла для сквозного сверления стенки с победитовыми либо алмазными наконечниками;
- Опоры для крепления шпилек, также сами шпильки и доски более 50 мм шириной для одноуровневого выставления опор.
К сведению! Так нежно нареченные шпильки очень далеки от того, какими мы их представляем в быту. По сути это довольно массивные балки, основное назначение которых сделать поддерживающую конструкцию для стенки с целью предотвращения разрушения на момент проведения работ по выемке материала под окно.
Процесс подготовки важен
Чистка стенки и разметка вод главное на предварительном шаге.
В этом процессе происходит несколько принципиальных шагов:
- Шаг 1-ый полная чистка участка кирпичной стенки от обоев, штукатурки и иных видов покрытия;
- 2-ой шаг разметка места под окно, оконное перекрытие, также мест для прохода шпилек наружу.
- При помощи молотка и зубила нужно стопроцентно очистить кирпичную стенку от слоев штукатурки на участке предполагаемого окна с расчетом дополнительно как минимум 15 см по периметру от предполагаемого окна, для удобства. Также для вас нужно будет очистить место под опору перекрытия и уже упомянутые шпильки.
Направьте внимание! На шаге чистке стенки для вас будет нужно обмыслить размер окна в кирпичном доме. Обычно размеры окон в кирпичных домах личного сектора заказывают под шаблон, все схожие, потому в таком случае заморочек не будет. Размеры окон в кирпичной хрущевке могут быть нескольких видов, но беря во внимание то, что стенки там несущие получить разрешение на установку еще 1-го окна довольно трудно и фактически нереально. Потому вопрос: размер окон в кирпичной хрущевке можно рассматривать исключительно в контексте замены древесных окон на пластмассовые.
- На втором шаге предварительных работ происходит разметка конкретно мест под окно, под опору перекрытия и под шпильки. Тут же происходит осмотр и переноска электронной проводки в случае необходимости, также оценивается возможность и необходимость подведения радиаторов отопления. Также повышенное внимание уделяется состоянию кладки кирпичей и если она имеет скошенный вид, то это может гласить о том, что в данном месте строение имеет наивысшую усадку и устраивать тут пустоту для окна может быть нецелесообразно.
Совет! При нанесении разметки на стенку, принимайте во внимание, что если вы вскрываете сандвич систему, для вас нужно обмыслить и предстоящее утепление, либо, по последней мере, пломбировку стыка. Другими словами нужно рассчитывать повышение оконного проема конкретно на ширину теплоизолятора. А при планировании места под перемычку, нужно держать в голове, что сама конструкция должна входить как минимум на 15.20 см от проема в материал.
Работы со стеной
Сейчас перебегаем к работам конкретно со стенкой.
В данном случае проводим пошагово последующее:
- В кирпичной стенке сверлятся сквозные отверстия с таким расчетом, что нижняя часть кирпичной кладки будет находиться на древесной опоре (время от времени меж опорой и кирпичом выставляются железные уголки). Кирпич аккуратненько выбивается при помощи молотка и зубила, с тем, чтоб вышли выемки квадратного сечения. Работа происходит и снаружи строения и изнутри, там, где есть возможность, кирпич режется болгаркой, где эта возможность отсутствует, рассверливается тело кирпича, а потом выбивается молотком и зубилом нужного размера;
- Дальше происходит установка так именуемых шпилек. При всем этом в туннели закладываются балки, поджимаются стойками, которые в свою очередь зафиксированы на древесных платформах. При выставлении этой конструкции принимают во внимание то, что расстояние от стоек до стенки должно быть более 60 см, они все выравниваются по уровню и только тогда фиксируются к стойкам и стойки к платформам гвоздями в особых отверстиях для фиксации;
Как и чем резать кирпич: обзор инструмента
Во время возведения кирпичных стенок, при обустройстве печей, также во время проведения облицовочных работ достаточно нередко требуются стройматериалы необычных форм и габаритов.
Потому каждый работник, который имеет дела с схожими работами, должен точно знать, чем распилить кирпич и как верно выполнить эту операцию.
В этой статье мы поведаем о приспособлениях, которые посодействуют в данном деле.
Как получить кирпич нестандартного размера или неправильной формы
Еще не так издавна проф строители и любители даже не задавались вопросом, чем можно распилить кирпич. Они использовали обыденную кирочку и способ рубки, который не отличается высочайшим уровнем трудности.
Процесс рубки кирпича с помощью кирки либо комбинированной кельмы смотрится последующим образом:
- нужно взять единицу стройматериала в левую руку;
- после чего необходимо нанести леску раскола с помощью инструмента на всех гранях изделия;
- в конце нанести резкий отрывистый удар по грани изделия, при всем этом кирка и поверхность кирпича должны создавать прямой угол.
У данного метода есть некие минусы:
- низкая точность;
- поверхность образованной грани неровная, потому ее приходится прятать вовнутрь кладки, а это в неких случаях нереально;
- нельзя расколоть кирпич под другим углом не считая прямого.
Но, прошло время, и сейчас есть новые строй инструменты, которые можно использовать для этих целей. Они делают процесс более комфортным и четким, плюс ко всему существенно понижают временные издержки. Кроме этого, образованные грани изделий отличаются ровненькой поверхностью.
Сейчас появляется полностью справедливый вопрос, чем распилить силикатный либо шамотный кирпич. Современные спецы строительной сферы употребляют для этой цели последующие инструменты:
Как производится резка кирпича
При обработке данных стройматериалов потребуются карандаш и уголок, кроме основного режущего элемента. Следует увидеть, что эта процедура сопровождается образованием значимого количества пыли, потому очень принципиально использовать средства персональной защиты. Дыхательные пути должны быть защищены респираторной маской, глаза защитными очками, а руки перчатками.
Для более четкой резки стройматериала нужно для начала нанести на его поверхность разметку. Для этого употребляется строительный карандаш. Сейчас можно приступать к резке, при этом делать это необходимо не по самой полосы, а около нее, в неприятном случае кусок кирпича получится не такового размера, как требуется.
Каким диском резать кирпич
Также очень принципиально верно подобрать диск для обработки кирпичей. Режущие инструменты, которые употребляются для схожих операций, делятся на две главные группы:
Главным преимуществом абразивного диска является его сравнимо низкая цена. Но, следует сказать, что такие изделия довольно стремительно выходят из строя, потому их необходимо нередко поменять. Кроме этого абразивные диски подвержены деформации и растрескиванию, а поэтому довольно опасны.
Алмазные диски идеальнее всего подходят для данной операции. Они делаются на базе крепкой стали. Такое изделие отличается надежностью и долгим сроком эксплуатации. Также такие диски более неопасны. Алмазные режущие элементы также делятся на несколько групп:
Обыкновенные изделия со сплошной кромкой. Подобные изделия обеспечивают гладкую поверхность новообразованных граней и отличаются низкой ценой. Из недочетов – резвый износ и сильное нагревание во время обработки.
Сегментные. Главной конструктивной особенностью таких изделий является наличие пропилов на их кромке. Такая конструкция обеспечивает высококачественный отвод отходов из рабочей зоны и неспешный нагрев. Такие диски отлично подходят для сухой резки.
Диски, снаряженные кромкой с зубчатой поверхностью. Основным преимуществом схожих изделий является большой припас прочности. Они отличаются долгим сроком эксплуатации и возможностью использования при увлажненной и сухой резке.
Для увеличения свойства резки стройматериала спецы советуют использовать станиной для болгарки. Средством данной конструкции можно агрессивно закрепить режущий инструмент и заготовку. При помощи станины можно распилить кирпич вдоль либо напополам под различными углами.
Меры предосторожности при работе с болгаркой
До всех работ следует ознакомиться с основными требованиями и правилами проведения работ режущим инвентарем. 1-ое, что необходимо уяснить – нужно держать инструмент 2-мя руками.
Невзирая на свою простоту, это требование самое принципиальное, так как крепкое удерживание болгарки гарантирует высшую точность работ. Оборотный удар не сумеет существенно сдвинуть инструмент и уж точно не сумеет вырвать его из рук.
Также очень принципиально избрать комфортное положение, в каком вы точно не рискуете утратить равновесие.
Кабель питания нужно уложить так, чтоб он находился на наивысшем расстоянии от рабочей зоны инструмента, чтоб исключить возможность их контакта вместе.
В неприятном случае кабель может быть разрезан либо намотан на диск. Данные ситуации очень неприятны, так как существует риск недлинного замыкания либо рекой остановки круга с предстоящим смещением устройства.
Также воспрещается класть болгарку с еще крутящимся кругом на какие-либо поверхности.
Резка кирпичей при помощи угловой шлифовальной машинки – достаточно обычная процедура, но для ее неопасного проведения нужна полная концентрация. Необходимо держать в голове об образовании пыли во время обработки.
Для удаления пыли употребляется защитный кожух, который обустроен патрубком для пылесоса. Если нет способности организовать отвод отходов, следует надеть респираторную маску.
Также можно лить воду в рабочую зону и нередко проветривать помещение.
Главной неприятностью, которая может появиться при проведении работ — оборотный удар. Это неожиданное смещение инструмента в итоге заклинивания круга. Фактически всегда диск при всем этом разрушается. Такая ситуация может появиться из-за того, что направление движения болгарки оборотное направлению режущего инструмента.
Заделка старого дверного проёма
Для этой работы подходит старенькый очищенный кирпич. В итоге чистки будет отбраковано всего только 10 % б/у кирпичей.
Кирпичная кладка востребует наличие конкретно кирпичей и цементного раствора. Его получают методом смешивания 1 ч. сухого цемента с 4 ч. песка. Добавляют воду, перемешивают раствор. Должна получиться масса, владеющая однородной смесью и цветом.
Можно приобрести готовый известковый раствор, выпускаемый специально для производства штукатурных работ. В него необходимо добавить сухой цемент. Пропорция та же, что описывалась выше (1:4). Выходит пластичный раствор, которым комфортно работать.
Чтоб заделать старенькый дверной проём, будет нужно иметь инструменты:
- молоток;
- кельму (мастерок);
- шнур (капроновая нить должна оказаться на 20 см длиннее, чем заделываемый проём);
- несколько гвоздиков;
- строительный уровень.
Гвозди потребуются, чтоб закреплять на их капроновый шнур, используя петли. Их вбивают с обеих сторон дверного проёма, что заделывается. Необходимо отойти ввысь на один кирпич, при всем этом учитывать толщину растворного шва.
После прохождения первого ряда кирпичной кладки необходимо будет всё повторить. Гвозди будет нужно вбить на ряд выше, а далее сделать такую же работу, как и при кладке первого ряда. Только кирпичи лучше укладывать в шахматном порядке. Применяемый способ «перевязки» кирпича поможет придать стенке востребованную крепость.
Прежний дверной проём уже заложен кирпичом. Означает, его необходимо бросить на некое время для просушки. Этот период будет впрямую зависеть от того отделочного материала, который придется использовать в предстоящем для покрытия стенки.
Например, если стенка потом будет просто заштукатурена, тогда довольно бросить обработанный участок для застывания на 12 часов. Если же стенка будет покрыта гипсокартоном, в данном случае будет нужно подождать 2-3 недели. Всё находится в зависимости от влажности помещения, в каком проводились работы.
Когда проем в перегородке
Если вы еще не знакомы с аспектами, то и начинать лучше конкретно с просветов в перегородках, потому что опыт дозволит набить руку для более тяжких «деяний». По разметке лучше сходу пройтись болгаркой с диском, поперечник которого в эталоне должен составлять 250 мм. Сходу разрезать кирпич вы можете навряд ли, это очень изредка выходит даже у людей опытных.
Для того, чтоб упростить выбивание первого кирпича, необходимо использовать пеоратор с корончатой фрезой. Сделав пару-тройку отверстий по швам, можно вышибить их несколько. После этого меняйте пеоратор на молоток с зубилом, потому что предстоящая работа пойдет существенно резвее. Если в вашем арсенале отсутствует коронка, сможете заменить ее сверлом достаточно приличного поперечника: проделайте отверстия по кирпичному шву, потом несколько в нем, потом действуйте зубилом и молотком.
После того, как вышло отверстие для перегородки, туда вставляется доска, которая должна быть не тоньше 5 см. Она заливается цементным веществом. Опасайтесь свободного хода, в неприятном случае дефектная перекладина может правильно ответить для вас за «неуважение» — в стенке появится трещинка, чреватая зажимом дверной коробки.
Выбираем оборудование для резки бетона
Нередко проведение полгого ремонта помещений предполагает перепланировку. Убираются бетонные перегородки, добавляются дверные и оконные просветы. Несущие конструкции, подвергающиеся изменениям, владеют высочайшей прочностью и большой шириной. Потому выполнение схожих работ нереально без современного технологичного оборудования производящего алмазную либо лазерную резку.
Технология резки алмазными дисками
Резка бетона позволяет получить ровненький, фактически без изъянов и зазубрин, шов, различной конструкции. Оборудование не делает при работе излишнего шума и вибраций: алмазный диск выпиливает в перекрытиях и панелях отверстия подходящего размера и глубины. При всем этом целостность самой конструкции не нарушается.
Резка алмазным диском помогает в выполнении последующих работ:
- демонтаж разных конструкций;
- повышение просветов дверных и оконных;
- демонтаж цельного фундамента;
- сооружение ниш;
- исправление допущенных при строительстве ошибок.
- резка бетона без пыли и шума;
- наибольшая производительность;
- точность выполнения швов;
- исключено разрушение основной конструкции.
Резка бетона с помощью алмазных дисков производится в несколько шагов.
- Сперва следует выполнить разметку. Основное требование – наибольшая точность.
- Дальше нужно установить контрольные точки. Для этого сверлом по размеченному периметру производятся углубления.
- Резка бетона является главным шагом работы, требующим соблюдения норм безопасности и квалифицированного подхода. Оборудованием для резки являются электронные устройства: напольные либо стенные пилы. Машины обустроены алмазными дисками по бетону.
- Выпиленные кусочки убираются.
- После чего на месте просветов инсталлируются армированные пояса, включающие швеллер и железный уголок.
Процесс алмазной резки можно выполнить при помощи различной аппаратуры, выбор которой находится в зависимости от места проведения работ, их предназначения, особенностей помещения. К примеру:
- бетонный пол режется швонарезчиками, имеющими средние габариты и весящими около 100 кг;
- толстые основания стенок и полов нарезаются при помощи крупногабаритных нарезчиков, масса которых добивается 500 кг;
- для вырезания просветов в перекрытиях подходят стенорезные станки, фиксирующиеся на полу.
Пеноблоки и сооружения из легкого бетона шириной до 16 см разрезаются болгаркой с алмазным диском поперечником 30 см. Недочетами процедуры являются шум, огромное количество пыли и грязищи. Требуется огромное количество воды и дополнительное оборудование: промышленный пылесос.
Канатная резка бетона, так же как и стенорезные устройства, просит наличие электронного подключения (380В, 15кВт), и подвода проточной воды.
Лазерные технологии
Современным и животрепещущим решением в этом случае, когда нужно выполнить перепланировку помещений с удалением перекрытий из бетона либо выпиливанием просветов, является лазерная резка. Ещё совершенно не так давно схожее оборудование было очень мощным и габаритным, ни о какой мобильности не шло и речи.
Сейчас существует аппаратура, которая, владея большенными способностями, существенно понижает трудозатратность процесса. Сейчас резка лазером применяется не только лишь в строительстве, да и при аварийно-спасательных работах, демонтажных, в местах, где затруднено приближение к объектам. Мобильная техника может быть доставлена в всякую точку разным транспортом. Подключение устройств занимает менее 10-15 минут.
Достоинства резки бетона лазером явны:
- высочайшее качество шва, которому не нужна дополнительная шлифовка либо выравнивание;
- температура повлияет на маленькую зону;
- отсутствие деформаций конструкции, подвергающейся обработке;
- высочайший уровень производительности;
- возможность выполнения фигурных швов;
- отсутствие шума при работе аппаратуры;
- настраиваемые режимы резки.
Промышленные лазеры, владеющие мощностью 0,1 кВт – 45 кВт, просто управляются с обработкой материала от0,1 мм до 7 см шириной. При всем этом ширина шва 0,05 – 1 мм, а скорость выполнения добивается 80 – 1 м за минуту.
Лазерная резка бетона – дорогостоящее предприятие, высочайшая цена которого обоснована большенными затратами энергии и ценой оборудования.
Резка бетона болгаркой
Если не подразумевается выполнение глубоко шва, то для работы подойдет шлифовальный аппарат – болгарка. Болгарку употребляют совместно с алмазными дисками на 105 либо 125 мм спеченными, сегментированными, турбо либо турбо с волновым бесшумным корпусом. Нужно держать в голове, что работа дешевенькими сегментными алмазными дисками доставляет огромное количество неудобств из-за краев устройства. Более дорогие диски, турбо с волновым корпусом, используются для выполнения более сложных задач. С помощью их можно выполнить резку бетона либо армированного железобетона.
При работе болгаркой стоит сначала выполнить шов не поглубже 1 см. Если не появилось никаких заморочек с оборудованием и диском, то можно испытать углубить шов.
Принципиально знать! Нужно соблюдать глубину каждого следующего реза, которая не должна превосходить 1,5 см.
В процессе работы появляется много пыли, потому лучше распылять воду, смачивая круг и разрез. Это дозволит мало охладить лезвие и прирастить срок эксплуатации диска. Внедрение воды может нести опасность при применении рядом с болгаркой, в данном случае используют сухую резку, где теплоносителем является воздух. Временами круг нужно извлекать из шва. Свободное вращение дозволит ему остыть.
Резать бетон можно особыми алмазными пилами. Использовать их лучше в дополнении к болгарке. Применение циркулярной пилы позволяет прирастить глубину шва и сделать лучше его качество, благодаря диску, имеющему большой поперечник.
Принципиально знать! Во время использования болгарки для резки бетона следует носить респиратор.
Канатный способ
Аппаратура для канатной резки употребляется снутри помещения, потому что просит огромного количества воды для остывания каната. Схожая разработка считается довольно обычный, резвой и дешевенькой. Применяется во время демонтажа либо разрезания толстых и томных кирпичных, бетонных, каменных конструкций.
Изготовление проема
Разрешение на создание работ получено. Проект составлен. Приступаем к обустройству проема.
Подготовительный этап
На этом шаге исполняем разметку, по которой планируем потом вырезать просвет. Нужные инструменты:
Процесс разметки достаточно прост, но подойти к нему нужно с особенной тщательностью:
- Поначалу рулеткой отмеряем расстояние от стенки (в серьезном согласовании с проектом).
- При помощи уровня и маркера наносим вертикальную леску.
- От нее отмеряем расстояние, равное ширине проема, и проводим вторую вертикальную леску.
- Отмеряем от пола расстояние, равное высоте проема, и при помощи уровня проводим горизонтальную леску.
Сейчас делаем разметку с другой стороны стенки. Для этого в верхних углах нанесенной разметки сверлим два сквозных отверстия, которые являются контрольными точками для нанесения разметки проема с обратной стороны стенки. Ориентируясь на эти точки, при помощи уровня наносим разметку.
Внимание! Без сверления сквозных отверстий нанести разметку с обеих сторон стенки фактически нереально: слой штукатурки либо материалы отделки, нанесенные на стенки, могут внести приметные преломления и разметка с различных сторон стенки не совпадет. Это очень плохо скажется на проведении последующих работ, потому что вырезать аккуратное отверстие можно только при четком совпадении линий с обеих сторон стенки.
Дальше делим весь контур на несколько частей (обычно от 9 до 12 зависимо от размеров проема) для предстоящего поочередного их удаления после прорезания.
Принципиально! Неприемлимо просвет в стенке вырезать «одним куском», «уронить» его на перекрытие и позже разбивать не отдельные куски отбойным молотком. Это может привести к повреждению конструкций строения.
Резка проема, инструменты
Сделать просвет при помощи обыкновенной болгарки не получится (мощность и глубина реза недостаточны). Резка просветов без пыли в всех стенках (даже очень армированных) производят с помощью ручных электронных либо бензиновых дисковых стенорезов с алмазными дисками. Эти массивные (от 3 до 6 кВт) спец устройства обустроены системой подачи воды в место реза. Тем удается фактически стопроцентно избежать образования пыли. К неким электронным моделям (рассчитанным на сухую резку) для уменьшения пылеобразования подключают строительный пылесос. Глубина реза при установке диска Ø=400 мм – около 160 мм. Этого довольно, чтоб прорезать стенку шириной 320 мм (резка с обеих сторон стенки).
Внимание! До того как приступать к резке всех просветов инвентарем с подачей воды, нужно обеспечить надежную гидроизоляцию пола. В неприятном случае появляется большая возможность залить водой соседей снизу.
- Поначалу прорезаем все нанесенные полосы разметки с одной стороны до половины толщины стенки.
- Потом с другой стороны стенки (также до половины толщины) прорезаем только один размеченный кусок.
- Вырезанный кусок удаляем.
- Стопроцентно прорезаем и демонтируем последующий сектор.
Внимание! Сквозное удаление отдельных вырезаемых фрагментов нужно начинать с верхнего ряда.
Укрепление проема
Резка дверных просветов, обычно, в согласовании с проектом сопровождается его укреплением. Зависимо от материала стенок и перекрытий, в проекте может быть предвидено предварительное укрепление до начала работ. Для этого справа и слева от грядущего проема с обеих сторон стенки устанавливают технологические телескопические стойки (минимум 4), которые по мере обустройства отверстия в стенке будут принимать на себя нагрузки от перекрытия. После обустройства укрепления проема металлоконструкциями (уголками, швеллерами, двутавровыми опорами, скрепляющими пластинами и забуренными штифтами), технологические стойки убирают.
Для неких стенок (в особенности кирпичных) укрепление делают до прорезки проема при помощи массивных двутавровых железных балок (превосходящих ширину проема на 150÷250 мм с каждой стороны), которые устанавливают в штробы над верхним срезом проема с обеих сторон стенки. Через просверленные отверстия балки стягивают меж собой шпильками, после затяжки гайки обваривают. После выемки строительного материала из проема балки скрепляют друг другом при помощи сварки дополнительными металлическими пластинами.
Принципиально! Укрепление проема должно быть произведено в серьезном согласовании с разработанным проектом. Изменение технологии либо свойства используемых материалов (к примеру, внедрение металлоизделий с наименьшей маркой стали, чем обозначено в проекте) приведет к ухудшению прочностных черт всего строения.
Заключительный этап
После окончания работ по укреплению проема и приемки комиссией жилищной инспекции (другими словами подписания акта приемки перепланировки) выполненных работ, приступаем к отделочным работам. Сварные швы кропотливо зачищаем. Все железные части укрепляющей конструкции покрываем противокоррозионной краской. После чего все полости меж металлом и бетоном заполняем цементно-песчаным веществом (марки М200 либо М300).
Дальше приступаем к шпаклевке стенок, установке дверной коробки и самой двери.