Техники ровного распиливания циркулярной пилой с приспособлениями и без, а также что можно резать и как правильно пользоватья
Чтоб работать ручной циркулярной пилой, особенной квалификации не требуется. Довольно испытать 1-ый раз, потом за несколько пропилов юзер усвоит способности инструмента: как стремительно пилит, как очень давить, чтоб не «задушить» движок, как электрическая пила ведет себя при пуске, как растягивается шнур, чтоб он не попал под пилу. Это что касается обычного пиления, к примеру, дров.
Незначительно труднее делать ровненькие пропилы и достигнуть четкого столярного реза (плюс/минус 1мм либо градус). Большей точности с таким инвентарем достигнуть тяжело, хотя в принципе и может быть. Но такие допуски почти всегда допустимы, с учётом того, что древесная порода способна усыхать и разбухать, меняя объем и размеры с большой амплитудой (до 10%). Для ювелирной точности употребляются другие инструменты, в том числе ручные ножовки с маленьким зубом.
Основные характеристики, на которые стоить обращать внимание в первую очередь
Самые всераспространенные на рынке модели имеют мощность мотора от 0,8 до 2,2 кВт и обороты 4,5-5,5 тыщ за минуту, вес варьируется в границах от 3 до 7 кг. При выборе эти 3 параметра важнейшие, на их необходимо уделять свое внимание сначала.
Мощность
Чем выше мощность, тем лучше. Но следует держать в голове, что чем больше мощность, тем выше цена, вес и расход электроэнергии. Потому, в большинстве случаев юзеры останавливаются на вариантах средней мощности, от 1,0 до 1,6 кВт. Исключение составляют случаи, когда инструмент покупается для решения не совершенно стандартных, «средних» задач – для распиловки только узкого либо толстого материала. В первом случае довольно самого маломощного варианта, во 2-м напротив.
Совет Для выполнения пропила заявленной производителем глубины (к примеру, 5,5 см) мощности установленного мотора должно хватать по определению. Но более мощнейший вариант пропилит резвее, с наименьшими усилиями и нагрузкой, что увеличивает производительность и наращивает срок службы инструмента.
Частота вращения диска
Чем выше скорость вращения диска, тем поточнее и чище пропил. Но по законам физики «увеличение скорости, уменьшает силу». Потому при схожей мощности мотора, более «быстрый» диск крутится с наименьшей силой.
Разброс у самых фаворитных моделей и производителей невелик, от 4,5 до 5,5 тыс об/мин, потому особо осязаемой различия в работе нет. Все же, бывалые спецы замечают разницу в скорости вращения диска.
Совет Для тонких, незапятнанных столярных работ лучше более высочайшая скорость вращения. Для строй работ лучше подходит низкая, с большей силой.
Глубина распила
Показатель впрямую находится в зависимости от расстояния, на которое пильный диск очень выходит из станины (опорной платформы) под прямым углом. При наклонном пилении, глубина миниатюризируется. К примеру, инвентарем с глубиной пропила 54 мм можно распилить брус сечением 100 мм, если делать пропил с 2-ух сторон бруса.
Изменение угла наклона
Этой функцией обустроены фактически все дисковые пилы такового типа (от 90 до 45 градусов). При выборе следует уделять свое внимание на качество выполнения узла. Винтообразные зажимы должны быть довольно надежными, лучше металлическими (пластмассовые ручки зажимов на экономных моделях нередко отламываются). Сама дуга поворота под угол должна быть выполнена из довольно крепкого металла, чтоб не согнуться.
Пильный диск
На практике, каждый производитель выпускает пилы под диски собственного размера. Подобрать подходящий диск от пилы таковой же мощности другого бренда не всегда удаётся. Совпадения бывают, но не всегда.
Отличия посадочного и наружного поперечников всего в несколько мм приводят к тому, что «чужой» диск не подходит.
Совет При выборе дисков следует избегать зубьев замудренной, фигурной либо сложной формы. Такие диски не точатся, либо точатся на дорогом и редчайшем особом оборудовании.
В конечном итоге, заместо заточки и предстоящего использования их приходится выбрасывать и брать новые. Тогда как зубья стандартной формы можно подтачивать, в пару раз увеличивая срок службы.
На пильном диске сильно много инфы, цифрами отмечены важнейшие. 1. Фирма. 2. Модель и тип диска. 3. Размеры. 4. Тип используемого инструмента. 5. Тип распиливаемого материала. 6. Размер диска. 7. Количество зубьев. 8. Посадочный поперечник. 9. Наибольшие обороты. 10. Направление вращения.
Пошаговый алгоритм для начинающих: от подготовки до запуска и остановки пилы
Последующие советы и советы понадобятся как новеньким, так и поболее продвинутым юзерам циркулярных пил.
Допустим, для вас нужно распилить листовую фанеру. Что для этого необходимо?
- Фанерный лист закрепляется на верстаке при помощи струбцины, таким макаром, чтоб часть фанеры находилась над столом.
- Проверяется устойчивость стола и заготовки.
- Под доской не должно быть никаких сторонних предметов и загрязнений.
Дальше работа с циркуляркой, которая разбита на два шага:
Настройка циркулярно й пилы – это выставление нужного зазора меж направляющим шпицем (он же расклинивающий ножик) циркулярной пилы и диском. При всем этом расстояние меж гранью шпица и зубьями диск а не должно превосходить 0,25 мм. В неприятном случае диск начнет вибрировать.
Большая часть циркулярок продаются с зафиксированным шпицем, но после пары лет эксплуатации пилы, он начнет изнашиваться, появится свободный ход. Если циркулярка новенькая, то следует просто выполнить контрольную проверку.
Полная проверка циркулярной пилы осуществляется последующим образом:
- Устройство берется в руки диском от себя. Очевидно, что перед мастером не должно быть никого.
- Нажимается кнопка вращения диска. Ее следует жать «поддавая» ускорение диска, приотпускать и опять жать. Звук от вращения равномерный, без сторонних шумов, а циркулярка просто удерживается в руках.
Виды производимых работ
При помощи циркулярных пил можно создавать последующие работы:
- Если две заготовки уложить в одной плоскости, то их можно торцевать взаимно друг к другу. То же самое можно делать с широкой доской, если к ней приложить особый упор.
- Деревянные доски можно подравнивать, если требуется их укладка встык друг к другу, к примеру при укладке полов.
- С торца доски можно снять фаску либо угол.
- Можно сделать продольный и поперечный распил под углом.
- Из бруса либо доски можно избрать четверть либо сделать паз.
- Листовой материал может быть раскроен в любом направлении при помощи специальной направляющей.
- Циркулярка может разрезать пластик либо хоть какой жесткий полимер.
- Ручная циркулярка может быть смонтирована на каретку либо стол для стационарного использования.
Изготовление из болгарки
Штроборез, сделанный своими руками из углошлифовальной машинки, гениально прост. Для организации высокоскоростного и высококачественного прорезывания канавок в стенке под сокрытую проводку нужно выполнить определенные деяния.
- Подготовьте два схожих диска по бетону, камню и кирпичу.
- Снимите с болгарки кожух и закрепите 1-ый диск при помощи штатной гайки. Не забудьте сначала на ось болгарочного редуктора (под диск) надеть фиксирующую проставку.
- Поверх штатной гайки (после диска) наденьте 2-ой диск — и закрепите его с помощью 2-ой гайки. Если нет запасной штатной гайки — приобретите либо закажите у токаря готовую, под резьбу вала болгарки она должна подходить совершенно.
Непременно проверьте, надёжно ли закреплены оба диска, чтоб исключить случайное развинчивание гаек и слетание их с УШМ во время работы. Рекомендуется приобрести более широкий защитный кожух — либо выточить (или заказать у фрезеровщика) подходящий. Оба диска не должны задевать его при работе.
Непременно пользуйтесь защитной амуницией: комбинезоном из грубой ткани, респиратором. Если работаете без кожуха — тут строго требуются защитная каска с визором, дополнительные защитные очки, сапоги, рукавицы из грубой и толстой ткани. Дело в том, что штробление является источником скоростной пыли, которая может отлетать в лицо, засорить глаза, уши и дыхательные пути. Отрыв алмазных частиц при перегреве диска в режиме штробления камня и бетона может представлять опасность в виде необратимого засорения глаз при работе.
Как я пилил штробы циркуляркой. Много
Хорошего Для вас времени суток.Желаю поделиться опытом. Может кому понадобится.Поначалу пробовал отыскать штроборез, но сообразил, что это либо очень недешево и очень длительно. Потому что в моем распоряжении была циркулярная пила REBIR (1.7КВт 6000об/мин), решил использовать ее. Благо, даже если б ее угробил, выходило все равно дешевле, даже без учета различия в цены алмазных дисков. Нужно было пропилить ~140м (на один штроб минимум два пропила) по бетону в новостройке.Поначалу был куплен диск по железобетону без прорезей. Затупился метров через 10, хотя не исключаю, что я его перегрел. Потом был куплен алмазный диск по бетону с прорезями (400р на москворецком рынке), исходя из того, что до араматуры я все равно не доходил — она малость поглубже. Уже через пару метров диск тоже начал тупиться. Не считая того стршная пыль и перегревается циркулярка, потому что приходится обматывать движок тряпкой.Будете брать диск — обращайте внимание на обороты. На моей циркулярке обороты не регулируются, потому диск подбирался на 6-7 тыс. об/мин.Сейчас самое увлекательное. После серии тестов реализовано было последующее:Взята была пятилитровая бутыль от незамерзайки. В пробке проплавил дырку, и в нее воткнул гибкую трубку длиной метра три. Стык трубки с пробкой с обеих сторон для надежности обмазал обильно пластилином. Естественно лучше было бы силиконом, но под рукою его не оказалось. В днище бутыли была проделана дырка, чтоб наливать воду. В боковине, поближе к днищу еще одна дырка, чтоб вешать на шуруп, ввинченный в стенку. В конце трубка была очень перегнута напополам, так чтоб из нее вода не текла и изолентой закреплена в таком положении. Потом в трубке перед перегибом была проделана дырка. Зависимо от поперечника дырки, подходящий поток воды выходит подбором высоты подвеса бутыли. Нормально — узкая струя. Если вода капает, то воды не довольно, если струя прерывающаяся — очень вязкая выходит смесь с бетонной пылью — забивается все снутри циркулярки. Если воды много — больше времени будет уходить на ее вытирание.Сейчас разработка:- выставляем на циркулярке подходящую глубину пропила- с помощью средств находящихся под рукой (досок, пластика, стола, стула и т.п.) выставляем подходящую высоту у стенки, чтоб не держать циркулярку в руках. Верхний слой должен быть гладким, к примеру, пластик либо что-то ламинированное (легче циркулярку вести), широкий, см 30-50 (чтоб вода, а поточнее водянистая грязюка, не стекала сходу на пол), и довольно длиннющий, чтоб по меньше двигать его в процессе пиления- на подходящей высоте делаем пеоратором дырку глубиной 25-30мм, вбиваем туда дюпель, ввинчиваем шуруп 40-50мм, и вешаем на него бутыль. Конец трубки вешаем на бутыль, чтоб вода не вытекала.- наливаем воду. Моя конструкция уверенно выдерживала 2-2.5 литра. Больше наливать не рисковал.- перегибаем трубку на расстоянии метра от свободного конца, чтоб вода не текла, и подкладываем перегиб под свою ногу.- фиксируем веревкой либо проволокой свободный конец на циркулярке так, чтоб дырка в трубке конкретно касалась диска, ближе к наружному краю диска и подальше от поверхности распила. Другими словами так, чтоб вода успевала дотекать до режущей кромки диска до того, как он войдет в соприкосновение с бетоном.- включаем циркулярку, укладывем ее на на приготовленную подпорку, убираем ногу с перегиба трубки, чтоб начала течь вода и приступаем к пилению.- если работете один, то когда грязищи на верхней поверхности становится очень много, убираете циркулярку из пропила, перегибаете трубку и наступаете на нее, выключаете циркуляку, отвязываете трубку, вешаете ее на бутыль и тряпкой грязюка вытираете.- если вдвоем — то 2-ой тряпкой временами вытирает грязюка, остающаяся за вами. Если верхняя поверхность довольно длинноватая и широкая, то на пол практически ничего не попадает.- циркулярка всегда, даже в перерывах должна быть движком ввысь, чтоб грязюка не затекла в редуктор либо движок.- по окончании работ, циркулярка необходимо подержать на холостом ходу над тазиком, продолжая подавать воду, чтоб вымыть основную часть грязищи. Позже диск снимается и все снутри защитного кожуха вытирается от грязищи. Сушить лучше термический пушкой, обогревателем типа «Ветерок» либо феном. По другому может где-то и заржаветь.Итог:На сухую за два выходных мой рекорд был 10 метров. С подачей воды и с помощью дочери за денек пропили 70 метров. Диск стачивается, но не тупится вообщем! По скрости стачивания, оцениваю ресурс 1-го диска при глубине пропила 30-35мм в 160-180 метров пропилов.Надеюсь мой опыт кому-то понадобится.Желаю фортуны, Вадим.
Мне так просвет двери входной расширяли только «циркулярка» была с приспособами для подачи воды, сама засасывала из ведра. И глубина пропила была большая.Сергей
Можно. Эту практику я с фуррором использовал вровень с электролобзиком. В особенности в тех случаях, когда требуется ровненький рез. К примеру, мне в одном месте потребовались несколько брусков из газобетонных блоков 50х50 мм. Электролобзик в данном случае не подойдет, потому что из-за вибрации бруски просто развалятся. Пилить ручной ножовкой нередко не совершенно комфортно.
Для работ по столярке была приобретена самая доступная дисковая пила ДИОДЛ ДП-13/160. Глубина пила 52 мм, поперечник диска 160 мм. Ловкая легкая и комфортная пила с довольно массивным движком.
Когда пришло время напила блоков, она также была испытана. Опыт оказался удачным. Блок размечается в подходящий размер с 4 сторон. Делается осторожный пропил, блок поворачивается. последующий пропил и т.д., по всем четырем сторонам. Думаю, понятно, зачем это. Моя дисковая пила может пропиливать вглубь только 5 см, а блок имеет размеры 200х300х600. У вас само собой могут быть другие размеры. Итак вот, пропил 5 см, непременно маловат, потому пропиливает блок с 4 сторон. Ну а дальше, берем ручную пилу и довершаем работу. Фактически доказано, что допиливается блок совсем не сложно и стремительно, и уж естественно, это намного резвее и легче, чем пилить ручной пилой весь блок. Не считая того, пропил дисковой пилой очень ровненький, потому подходит для мест, где нужна не плохая геометрия.
Распиливается газоблок просто и стремительно, как по маслу. Напомню, у меня в комплекте шел диск по дереву с победитовыми напайками (см. фото). Желаю увидеть но, что после 2 блоков пильный диск затупился стопроцентно и для пиления дерева больше не подходящ. Нет, естественно, деревяшку распилить им можно, но что означает. пилить тупой пилой? Наверняка. понимаете. Потому говорю сходу. диск вы невозвратно испортите. Но, газоблок распиливается все также одномоментно вне зависимости от состояния диска. пока живые напайки пилить вы будете.
Очередное замечание. Пила (привод, движок, щетки и т.д.) изнашивается очень активно. пыль от газоблока очень абразивна и тверда. Потому отдавайте для себя отчет в том, что»уничтожить» инструмент можно очень стремительно. Мой агрегат стоил на момент написания статьи 1990. Лично для меня было проще «уничтожить» пилу, чем мучится с напиливанием более 200 блоков. Для ценителей инструмента и заботливых владельцев таковой подход возможно окажется неприемлемым. решать для вас.
Непременно пользуйтесь перчатками, защитными очками и респиратором. при распиле появляется неограниченное количество пыли, а из-под вращающегося диска нередко вылетают солидные осколки которые лупят по рукам и отлетают в глаза. Я пробовал увлажнять газоблоки перед распилом. Пыли становится еще меньше, да и пила идет существенно сложнее, а движок стремительно перегревается. Фурроров!
Сабельные, дисковые, бензиновые пилы для резки бетона
Потребность в распиле бетона появляется при проведении перепланировки, демонтаже либо обрезке, доводке углов, прокладке штроб и разрезании строй блоков. Для этих целей употребляется самое различное оборудование: от ножовок до канатных машин. Наилучшее соотношение в плане производительности и цены имеют ручные пилы, их мощности довольно для прореза просветов в тонких стенках за один заход. Выбор определенной модели производят исходя из марки плотности и абразивности искусственного камня, объемов, требуемой глубины реза и вида питания.
Отличие проявляется в типе привода (движок может работать за счет электронной, пневматической либо гидравлической энергии либо сжигания бензина) и режущего полотна. Выделяют дисковые, сабельные и цепные виды. Они используются для распила ячеистых, легких и плотных бетонов, композитных материалов, кирпича, натурального и искусственного камня, но имеют определенные ограничения в глубине реза. По мере надобности закладки просветов в толстых стенках либо демонтажа крупногабаритных сооружений задействуются спец оборудование – станки, канатные и стенорезные машинки с алмазными насадками.
Обзор используемого инструмента
Обыденное зубчатое полотно не подходит для разрезания жестких марок, но с ее помощью можно отменно и стремительно пилить блоки и конструкции из газобетона, арболита и подобных неплотных изделий. Наилучшие результаты достигаются при применении железных ножовок с большими закаленными зубьями, с вольфрамовыми либо победитовыми напайками, либо разновидностями с особенной заточкой. Они могут комфортную рукоять, неплохую защиту от коррозии и делаются из высококачественных материалов. Ножовки реализуют как производители блоков, таки и компании, специализирующиеся на выпуске строй устройств, наилучшие отзывы имеют бренды Ytong, Kraftool, Зубр, Hardax, Topex и Энкор.
Имеет схожий с ножовкой принцип деяния: резка происходит за счет возвратно-поступательного хода сменных лезвий. Наилучшие модели обустроены противовесом, снижающим вибрацию. Ручные сабельные пилы запускаются за счет подключения к аккумулятору либо обыкновенной розетке. В автономном режиме они работают недолго и в целом распил бетона и формирование в конструкциях просветов не является их основной функцией, они быстрее числятся универсальными лобзиками, чем спец инвентарем. При выборе этого варианта также учитывается потребность в нередкой смене режущих насадок.
Данное оборудование способно распилить бетон с высочайшей плотностью за счет резвого движения крупнозубчатой цепи с алмазным напылением. Остывание области реза водой помогает получить осторожные кромки при непрерывном режиме. Цепные электронные пилы ценятся за отсутствие выхлопов и безопасность, завышенную производительность, легкость, возможность получения глубочайшего разреза и относительно доступную цена (от 80000 и выше). Но для работы в вертикальном направлении они не подходят. Отличные отзывы посреди этой группы имеют ICS и Сardi.
Эта разновидность включает дисковые и цепные модели с высочайшей производительностью. Их применение позволяет пилить сооружения завышенной твердости, в том числе слабоармированные конструкции. Жидкостью служит масло, степень защиты допускает внедрение в экстремальных критериях (к примеру, при демонтаже под водой). Дисковые пилы ценятся за безопасность (при остановке отрезного круга устройство немедленно выключается, кожух накрепко защищает оператора от порезов, крошек и брызг).
Ручные цепные пилы с гидроприводом также относятся к проф оборудованию, при их задействовании глубина прореза добивается 630 мм и поболее. По аналогии с дисковыми они ценятся за возможность регулировки мощности потока, маленькой вес, простоту эксплуатации и высшую скорость работы. Данная техника позволяет получать разрезы хорошего свойства, в том числе в недоступных местах и пилить под углом прямо до 90°.
Этот вариант выбирается по мере надобности тяжеленной резки при проведении демонтажных, восстановительных и ремонтных работ, подгонке оконных и дверных просветов, каналов по трубы и закладке маленьких отверстий. Функции привода в этом случае делает двухтактный двигатель внутреннего сгорания, обеспечивающий высшую скорость вращения дисков, в большинстве моделей предусмотрена подача воды для их остывания. При использовании этого инструмента бетон распиливается стремительно и аккуратненько в хоть какой подходящей точке площадки.
К ограничениям внедрения относят потребность направления круга строго перпендикулярно (отличия в сторону приводят к резвому изнашиванию насадок бензореза) и невозможность устранения неровностей и выступов на стяжках. Глубина пропила ограничена только размерами диска, которые в свою очередь подбираются исходя из допустимой частоты вращения.
Эта разновидность представлена вариациями с разной мощностью для увлажненной резки искусственного камня алмазными цепями. К их преимуществам относят получение глубочайших и осторожных пропилов, высшую скорость и распил под прямым углом. Учитываемой особенностью является ограничение в малых размерах подготавливаемых отверстий. На практике это значит, что цепные бензорезы могут распилить крупногабаритные конструкции и толстые стенки, но не подходят для прокладки штроб либо бурения маленьких каналов.
Модели с таким приводом ценятся за автономность, они неподменны при ведении работ на высоте либо участках без подвода электричества. Но это преимущество ограничивает применение в закрытых помещениях из-за выделяемых паров и риска взрыва. В плане цены выигрывает у гидравлического и проф электрооборудования, отличные цепные пилы с двигателем внутреннего сгорания можно отыскать за 130000. Фаворитами в данной группе признаны Makita, Wacker Neuson и STIHL.
Меры безопасности при работе с болгаркой по дереву
Если вы все таки отважились использовать болгарку в качестве инструмента для порезки древесной породы, то следует уяснить некие меры безопасности, которые нельзя игнорировать.
Сейчас резка просветов в бетоне осуществляется с помощью последующих агрегатов:
Ручные резчики
Полезно! При выборе алмазных режущих дисков рекомендуется брать изделия с вырезами для обыденного бетона и без вырезов, если планируется резка железобетонных конструкций, потому что выступающие элементы диска будут цепляться за арматуру.
Стенорезные машины
Машины этого типа обеспечивают более высочайшее качество резки. Кроме этого, агрегат обладает последующими плюсами:
- Высшую цена машины для резки бетона.
- Для использования агрегата нужно пройти обучение.
- Требуется электропитание 380 Вт.
Резчики швов (швонарезчики)
- Стационарными. Аппараты этого типа используют для толстых слоев монолита.
- Переносными. Такие агрегаты позволяют делать разрезы разной глубины и конфигурации.
Посреди преимуществ данного оборудования – возможность резки толстых поверхностей с малой вибрацией. Из минусов стоит выделить высшую цена и возможность обработки только горизонтальных поверхностей.
Канатные машины (резчики)
Канатные машины выпускаются как с гидравлическими, так и с электронными приводами. Также аппараты этого типа оборудуются маслостанциями, стойками для канатов, роликами и охладительными системами.
Канатная резка бетона применяется для демонтажа больших строений (мостов, причалов, колон и многого другого). Таковой спец резак способен проделывать отверстия глубиной до 50 см. Резы производятся в любом направлении.
Главным режущим элементом в таких машинах является особый канат, покрытый алмазным напылением.
Таковой тип оборудования считается дорогостоящим и сложным в работе, потому канатные машины употребляются для разных работ (демонтаж, резка железобетона, блоков и труб) на больших строй объектах.
Но, выполнение резов болгаркой либо стенорезными машинами не всегда может быть из-за отсутствия электричества. В данном случае употребляется бензопила по бетону либо, как ее еще именуют бензорез.
Пилы для резки бетона
Бензорез отличается от бензопилы по дереву более сложной шиной, которая оборудована особыми каналами для подачи воды (по этому делается резка бетона без пыли) и алмазной цепью.
Такая режущая гарнитура позволяет делать резы глубиной до 30-40 см, при всем этом агрегат поворачивается на 90 градусов, что очень комфортно при разработке ниш, просветов и иных отверстий в бетоне.
Обычно, бензорезы работают по двухтактному принципу и отличаются высочайшей степенью защиты от образований пыли.
Пила для резки бетона подходит для обработки последующих материалов:
Также бензорез подходит для работ по пенобетону и для других ячеистых бетонов (пеноблоки, газоблоки, пеногазобетонные блоки и остальные).
После того, как вы обусловились, чем резать бетон, нужно учитывать несколько аспектов работы.
Видите ли, по истечении определённого времени конструкция стопроцентно разрушается на кусочки без какого-нибудь дополнительного воздействия. Плюсы этого способа явны:
- возможность демонтажа объектов хоть какого размера и трудности;
- внедрение в домах без проведения гулких и запятанных работ;
- отсутствие вибрации и ударных нагрузок;
- отсутствие строительной пыли и маленького мусора;
- высочайшая скорость при низких трудозатратах;
- возможность раскалывания бетона по подходящей линии движения, данной расположением шпуров.