Можно ли сверлить магнитной дрелью снизу вверх

Как просверлить отверстие большого диаметра под розетку или трубу?

Для отверстия большого диаметра используется коронка с алмазным напылением или круговая насадка для кафеля «балеринка».

Сверление коронкой происходит следующим образом:

• намечают место, где будет располагаться отверстие;
• на дрель устанавливают коронку нужного размера;
• сверлить начинают с лицевой стороны плитки.

При использовании качественной коронки на работу тратится не более 5 минут. Если отверстие следует выполнить нестандартного размера, лучше всего использовать круговое сверло, которое называют «балеринкой». Перед началом работ выставляют необходимый размер и затем начинают сверление. Если необходимо просверлить отверстие диаметром 4 см, то расстояние между сверлами должно составлять 2 см.

Сверление круглым сверлом выполняют на низких оборотах. При этом следует крепко удерживать плитку. Обязательно нужно использовать специальные очки для защиты глаз от возможного попадания осколков.

В процессе работы важно удерживать дрель перпендикулярно плитке. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы инструмент качался во время сверления. Для облегчения задачи применяют специальный штатив для дрели, чтобы не удерживать инструмент на весу.

Таки образом, чтобы аккуратно просверлить отверстие в керамической плитке, требуется мастерство и профессионализм. Тем, кто впервые выполняет такую работу, следует потренироваться на ненужных обрезках плитки. Эта тренировка позволит приобрести хоть и минимальный, но все-таки опыт.

Порядок выполнения работ

Прежде всего надо определить расположение. Отверстие в кафеле не замазывается, поэтому нужно тщательно определить места сверления. При разметке используется строительный уровень, чтобы получить хороший результат.

Надо подготовить необходимый инструмент: дрель, сверла, удлинитель, если розетка далеко, пылесос для сбора пыли, небольшую емкость с водой для охлаждения режущей кромки. Необходимо обеспечить достаточное освещение в помещении, чтобы не допустить ошибку.

️ Магнитная дрель. как сделать самому ?!

Когда все готово, можно приступать к осторожному сверлению плитки. Сначала используется малый диаметр сверла, затем берется инструмент нужного размера и повторным сверлением делается необходимый диаметра отверстия.

Сверлят только тело плитки, чтобы сберечь режущий инструмент. Основание под кафелем можно сверлить перфоратором.

Во время работы, можно использовать пылесос, чтобы не пачкать пылью плиточные швы.

Сверлить кафельную плитку на стене не так сложно. Когда есть соответствующий инструмент и понимание того, что предстоит сделать, задача выполняется без проблем. При работе надо следовать перечисленным советам и тогда все получится.

Какие еще инструменты можно использовать

Бывает, что нужно сделать отверстие большого размера. Как поступать в таком случае? Здесь поможет сверло-балеринка. Это приспособление, оборудованное центральным (осевым) сверлом и твердосплавными резцами, которые можно регулировать до необходимого размера. Это универсальный инструмент, так как у каждой «балеринки» есть свой диапазон возможных размеров сверления.

Такой гибкости в размерах нет у твердосплавной фрезы. Здесь фиксированный диаметр. Как правило, фрезы имеют стандартные (самые ходовые) габариты, поэтому часто продаются наборами.

Когда кафель еще не наклеен на стену, а нужно сделать большое отверстие, можно использовать ножовку. Для этого понадобится полотно с вольфрамовым напылением.

Сохранить внешний вид кафеля и избежать появления сколов или трещин помогут следующие советы:

• Центр намеченного отверстия нужно накернить (сделать минимальную насечку, удаляя верхний слой глазури). На гладкой, скользкой поверхности трудно удержать вращающееся электросверло в одном месте, поэтому лучше накернить плитку, тогда проблем не будет. Альтернатива керну — наклеить в месте разметки малярный скотч, он также препятствует скольжению.
• Необходимо убедиться, что функция «удара» в электроинструменте отключена. При ударном сверлении сколы и трещины обеспечены, особенно когда под плиткой есть пустоты. Определить наличие пустоты можно, просто постучав по поверхности. Характерный звук подскажет, где места не заполненные клеем.
• Располагать сверло надо строго перпендикулярно к плитке, чтобы исключить соскальзывание и повреждение поверхности.
• Не создавать чрезмерного давления, периодически охлаждать сверло в воде — это «продлит жизнь» инструменту.
• Лучше избегать сверления на самом краю плитки. Так как, почти всегда возможно сместить предполагаемое место сверления на 1-2 см.

Осторожное обращение с инструментом и соблюдение оптимального режима гарантируют, что ни сколов, ни трещин на кафеле не возникнет.

С увеличением размера отверстия, приходится прикладывать больше усилий. Это приводит к перегреву инструмента, что усложняет работу. Чтобы облегчить работу, при диаметрах выше 19 мм используют способ кругового сверления, когда в теле керамики делается лишь тонкая полоска, оставляя всю центральную часть.

Как аккуратно просверлить кафельную плитку?

Просверлить в кафельной плитке отверстие бывает необходимо в любом доме: для монтажа или переноса розеток, для закрепления полок на стену, для установки или замены полотенцесушителя, в монтажных работах по проведению водопроводной или канализационной трубы и др.

Для всех этих действий потребуется сделать отверстие в стене, а если стена облицована кафельной плиткой, то нужно постараться чтобы она не потрескалась и не лопнула. Во избежание появления трещин при сверлении, необходимо следовать простым советам и видео рекомендациям, что в итоге результат превзойдет все ваши ожидания.

При сверлении отверстий в стене, облицованной плиткой, рекомендовано следовать инструкции, как просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула:

Магнитный сверлильный станок. Возможности. сверлим толстую стальную плиту. MAGTRON MBQ 50

• делайте отступ от края кафеля при выборе места для отверстия. Отступ не должен быть менее 20 мм;
• устраните излишнюю скользкость поверхности керамической плитки путем наклеивания на место сверления малярного скотча или изоленты;
• пометьте место;
• работайте дрелью, перфоратором или шуруповертом на малых оборотах;
• в процессе работ используйте специальные сверла.

Как просверлить отверстие под установку дюбеля?

Вначале намечают место, где будет находиться отверстие. Потом на плитку наклеивают скотч. Если он непрозрачный, то на нем следует поставить крестик в том месте, где будет находиться отверстие.

В дрель вставляют подходящее сверло. Начинать сверлить следует при низких оборотах инструмента. Для выполнения отверстия требуемой глубины можно на сверло установить специальные ограничители. После того как плитку просверлили, сверло следует поменять на другое, которое подойдет под материал стены.

Сверлить следует до глубины, которое необходимо для установки дюбеля. Отверстие следует продуть, чтобы удалить бетонную пыль, после чего в него вставляют дюбель.

Как просверлить кафельную плитку?

Кафель отличается высокой прочностью, водостойкостью, относительной дешевизной и практичностью в уходе. Его без проблем можно самостоятельно уложить на стене или полу в собственном доме. Однако при выполнении плиточных работ начинающим мастерам приходится серьезно поломать себе голову – как просверлить кафельную плитку правильно и так, чтобы она не лопнула в процессе этого. Ведь стандартными сверлами для бетона здесь пользоваться нельзя.

Отверстия в керамической плитке делаются под трубы, розетки и крепежи для монтажа мебели или сантехники. Даже в маленькой ванной ее сверлить приходится немало. Однако при малейшей оплошности мастера кафель трескается и раскалывается, ведь сама керамика и особенно верхний ее слой глазури отличаются хрупкостью. А потом полученные осколки остается лишь отправить в мусор, так как использовать их в другом месте зачастую невозможно.

Какие инструменты следует использовать

Чтобы просверлить отверстие в кафельной плитке, потребуются:

• электрическая дрель или мощный шуруповерт;
• сверла копьевидные и с односторонней остроугольной заточкой;
• алмазные насадки-коронки;
• балеринка со сдвигаемым резаком.

Для сверления можно даже воспользоваться ручной дрелью. Но если отверстий в кафеле требуется много, то правильней всего будет заменить ее электрическим аналогом. Также для сверлильных работ по плитке понадобится карандаш для разметки и вода для охлаждения рабочего инструмента. Если сверла и коронки не смачивать постоянно, то они быстро затупятся или треснут от перегрева.

Отверстия

Сверление малого диаметра

«Как просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула?» – этот вопрос волнует многих, особенно, если вы планируете сверлить отверстия малого диаметра. Представим стандартную ситуацию, когда на стене требуется повесить любой элемент мебели, может вешалку, зеркало, полочку или шкафчик, в общем любой аксессуар для кухни или ванной комнаты. В таком случае обычно используют пластиковые дюбели, имеющие диаметр до 1.2 см. Ситуацию следует рассматривать, когда работы проводятся уже на стене, облицованной кафелем, и под которым полностью застыл клеевой состав.

Для начала следует определиться с местом для сверления отверстия. Дело в том, что оптимальный вариант – это когда оно будет расположено не ниже, чем в 1.5 см от края плитки. В противном случае есть большая вероятность того, что или сверло будет соскальзывать в межшовное пространство, или край из-за перегревания/вибрации во время сверления просто даст трещину/вовсе отколется.

• После того, как будет выполнена разметка, следует вставить в патрон электрической дрели сверло с требуемым размером (диаметром). Исходя из размеров дюбелей, которые вы готовитесь установить, отверстие внутри кафеля должно быть на пару миллиметров шире, чем диаметр пробки от дюбеля.
• Сверло установите в отмеченный центр (скотч не даст соскользнуть острию), а после можете начинать сверление на небольших оборотах. Самое трудное в таком случае – это пройти верхний слой кафеля, а уже дальше будет проще.
• Как только вы пройдете толщину кафеля, а сверло достигнет стены, его следует вынуть, так как просто нет смысла тупить дорогой инструмент. Далее возьмите стандартное сверло для перфорирования поверхности стен, которое имеет тот же диаметр, что и дюбель.
• Сверло должно свободно войти сквозь отверстие в кафеле, а далее можно продолжить бурение на требуемую вам глубину. Естественно, что делать все следует аккуратно, чтобы из-за случайного перекоса не повредить края материала, так как у длинного бура иногда присутствует «биение».
• Далее остается вложить в готовое отверстие дюбель и все аккуратно забить. Помните о том, что из-за одного неловкого движениями может пойти на смарку вся работа, и даже от случайного удара может появиться трещина.
• После этого уже ничего не будет мешать вкручивать крючки, саморезы или другие крепления.

Теперь рассмотрим, как выполнить сверление для больших отверстий.

Сверление большого диаметра

Отверстия с большим диаметром (от 2 см и выше) чаще всего делают в кафеле еще до того, как его приклеили на стену или пол. Следует провести тщательную разметку с определением центров, а после плиточный материал следует поместить на рабочий верстак. В этом случае технология сверления немного отличается, и во многом все будет зависеть от того, какой тип сверла вы выберете.

Если вы будете использовать «балеринку», то для начала будет целесообразно пройти в центре плитку при помощи сверла, имеющего малый диаметр (примерно 0.3-0.4 см), и это поможет в значительной мере упростить дальнейший процесс. Во время установки подвижной ноги «балеринки» не забывайте о том, что именно это и будет задавать радиус, то есть половину диаметра, и здесь главное не допустить глупой ошибки, как это было у большинства мастеров. После монтажа требуемого радиуса стопорный винт требуется прочно вкрутить, с усилием, чтобы под действием центробежной силы и вибрации подвижная часть ноги не сместилась.

Во время сверления следует выдерживать малые обороты, дрель должна быть расположена перпендикулярно к поверхности и нажим постоянный, равномерный, вниз. При чрезмерных усилиях сверло может заклинить, да и удерживать плитку на поверхности верстака будет крайне сложно. Острый край для резки инструмента должен сам выполнить свое дело. Также обращайте внимание на то, чтобы получилась одинаковая глубина реза по всей длине полученной окружности.

Чтобы правильно просверлить плитку без сколов, вы знаете что делать. А как поступить, когда краям отверстия требуется небольшая доработка? Все можно исправить при помощи плоскогубцев, а после и наждачной бумагой для шлифования. При сверлении при помощи «балеринки» важно соблюдать особую осторожность, так как она сама по себе является эксцентриком, и поэтому процесс может быть сопровожден повышенным уровнем вибрации. Для безопасности, которая так важна при резке кафеля, рекомендуем использовать «балеринку», которая оснащена пластиковым предохранительным кожухом.

Если у мастера есть корундовые, алмазные или карбидо-вольфрамовые сверла-коронки, то процесс будет намного проще. Такие сверла имеют или собственный хвостовик для того, чтобы быть закрепленными в патроне дрели, или представляют собой конструкцию разборного типа со сменной короной в несколько диаметров.

Обратите внимание на то, что на фото изображены коронки, которые имеют центральное направляющее сверло. Работа с ними не должна представлять большой сложности, ведь центр устанавливается в намеченной точке, а далее выполняется сверление с малым нажимом на небольших оборотах.

Отверстия в таком случае получаются с ровными, правильными, не требующими доработок краями.

Однако иногда встречаются коронки, которые попросту не имеют центрального сверла, и такая черта характерна для инструментов с малым диаметром. Как отцентровать их и задать центр для отверстия, которое будете высверливать? Для этого следует использовать крепления, которые уже были упомянуты – кондукторы. Часто они продаются в едином наборе вместе со сверлами. Комплект достаточно удобный, ведь можно подключить кондуктор для того, чтобы сделать принудительно охлаждение.

Кондуктор следует прикрепить к стене (как правило, на присоску) таким образом, чтобы отверстие требуемого диаметра на нем было расположено прямо над отмеченным центром. После такого хода ошибиться будет невозможно, так как сверление будет выполняться в том месте, где это требуется.

Есть и лайтовая версия приспособления такого типа, а именно шаблоны, которые следует прикладывать или приклеивать при помощи скотча на стену в нужном месте, а после делать отверстие. Удобства конечно будет меньше, но точность соблюсти получится. По большому счету, подобный шаблон требуется лишь до того момента, пока коронка слегка не углубится в плиточную поверхность.

Кстати, некоторые из специалистов для экономии средств вырезают подобные шаблоны из стандартных листов фанера с толщиной в 1 см.

Магнитный сверлильный станок. Возможности. сверлим толстую стальную плиту. MAGTRON MBQ 50

Как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула: Обзор

Как аккуратно просверлить плитку без сколов своими руками. Керамическая плитка является прекрасным отделочным материалом, который часто используют для частного строительства и во время проведения ремонтных работ в квартире. Водонепроницаемость, прочность, высокая гигиеничность, простота в уходе, практичность, относительно небольшая стоимость и прекрасная декоративность делают плитку идеальным материалом для того, чтобы сделать отделку в ванной, кухне, санузле, а также для крыльца, веранды или прихожей.

Научиться качественно укладывать плитку вполне реально для среднестатистического мужчины, у которого есть свой дом или квартира – немного стараний, усердия, и опыт придет очень быстро. Но не менее важно знать о том, как правильно сверлить плитку.

Отверстия в любом случае потребуются, к примеру, для того чтобы подвешивать мебель, интерьерные аксессуары, для установки труб или прочих коммуникаций, для монтажа розеток, выключателей и прочего. Ничего страшного нет, и мы научим вас сверлить керамику.

Порядок действий при поиске

Для поиска обрыва понадобятся:

• Индикаторная отвертка;
• Трассоискатель или другое устройство для поиска обрыва скрытой проводки в стене;
• Отвертка;
• Мультиметр;
• Пассатижи;
• Нож с изолированной рукоятью;
• Изолента.

В первую очередь нужно определить аварийную группу подключения. Если у вас есть план проводки, ничего сложного в этом нет. Если на поврежденной розетке есть фаза, то включая-выключая автоматы, можно найти искомый провод. Наличие фазы проверяется индикатором. Группу подключения, в которой выявлена проблема, следует полностью отсоединить от автомата, отключая все жилы кабеля.

После этого нужно последовательно прозвонить все соединения, начиная от кабеля в щите до обнаружения места, где розетки соединены одной жилой. Если есть доступ к распределительным коробкам, их нужно вскрыть. Если внутри неполадок нет, производится прозвон поврежденной жилы от соединения.

Если коробки недоступны или разводка выполнена без них, нужно снимать розетки по всей длине поврежденного участка и прозванивать через них. Чаще всего проблемы возникают в первой розетке, так как на нее приходится максимальная нагрузка. Если повреждение так и не обнаружено, значит оно находится внутри стены.

Точное сверление отверстий

Иногда при сверлении отверстий в стене требуется высокая точность. Для того чтобы добиться положительного результата, следует приклеить лист наждачки со стороны кондуктора. На габариты элемента будет влиять площадь, где располагается будущая дырка. Это позволит увеличить сцепление стены с прибором, а мастер сможет проделать углубление в том месте, где необходимо.

Варианты решения проблемы

Когда обрыв обнаружен, то есть несколько вариантов решения проблемы:

• Делать штробирование стены;
• Использовать декоративные плинтуса для наружной проводки;
• Заменить поврежденный кабель протягиванием.

Наиболее эффективным методом исправления обрыва – это сделать канавку на уровне обрыва и установить дополнительное соединение. Для такой работы понадобится зубило и молоток. С каждой стороны от обрыва нужно пробить штробу шириной 15 мм. Выполнять такую работу необходимо аккуратно, чтобы не повредить кабель в другом месте. Когда провода освобождены поврежденный участок соединяется специальными клеймами и можно все монтировать обратно. В основном владельцы отказываются от такого способа, так как остается много мусора и придется по новой делать отделку стены.

Третий способ подходит для тех, кто совсем недавно делал замену электрической проводки, и все работы были выполнены с учетом и правилами монтажа. Сегодня для скрытого монтажа проводов используют специальные гофрированные рукава, в которых провода проходят достаточно свободно. Определившись и местом обрыва, через розетку или выключатель можно протянуть новый провод, который заменит поврежденный. Такой способ, пожалуй, самый простой и не требует внушительных трудовых процессов.

При обрыве провода внутри стены есть несколько вариантов решения проблемы, но при этом каждый сам подбирает, что для него лучше.

Как правильно нарастить, соединить два электрических провода, кабеля.

Нередко В быту многие сталкиваются с проблемой: как нарастить или восстановить перебитый электрический кабель или провод, в случаях :

• Когда Вы сверлили или резали болгаркой стену или пол, и при этом случайно перерезаете, проложенный в стене и не видимый для глаз электрический провод или кабель. При этом, как правило, видны искры в месте повреждения и выключается Автомат или выбивает пробки. К тому же перестают работать розетки и освещение, которые были подключены после поврежденного участка электропроводки.
• Не редко случается, что отламывается один или два провода в монтажной коробке под розетку или выключатель, и оставшейся длины не хватает для их подключения.
• А бывает надо перенести розетку чуть выше или ближе к местам подключения электроприборов.

Вы должны знать, что самым лучшим вариантом ремонта поврежденных участков электропроводки будет полностью заменить поврежденный участок от распределительной коробки до розетки или выключателя. Но эта работа часто требует штробления и повреждения отделочных материалов- плитки, обоев, декоративной штукатурки и т. п.

Некоторые люди соединяют поврежденные провода или кабели простым скручиванием их между собой и потом заматывают изолентой.

Но так делать не правильно и не надежно — из-за отсутствия надежного контакта в месте соединения со временем скрутка окисляется и начинает нагреваться!

Восстановить или нарастить электрический провод Вы сможете и самостоятельно. тут важно помнить, что сращивать допустимо при совместном контакте только провода из одного металла между собой. Только в клемнике допустимо соединять медные и алюминиевые жилы, т

к. в нем провода не посредственно не касаются при подключении. В других случаях, медный с алюминиевым ни в коем случае вместе не скручиваете или не опрессовывайте, так как эти два металла при контакте между собой начинают окисляться с пропаданием со временем электрического контакта.

Если у Вас электропроводка в щите подключается к УЗО или Диф- автоматам. которые срабатывают при утечке тока из электросети, тогда необходимо очень тщательно и надежно изолировать друг от друга не только соединения фазы и ноля, но и заземляющего проводника.

Лучшим будет вариантом использование термоусадочной трубки, которая предварительно одевается на провод, а после того как провода будут соединены или наращены- она одевается на место соединения и нагревается зажигалкой, газовой горелкой или специальным феном.

Трубка при нагревании сжимается и надежно герметизирует.

Во влажных местах рекомендуется надежное и долговечное соединение только пайкой (сваркой) и улучшенная изоляция соединений.

Электрические кабели сечением 4 или 6 квадратных миллиметров на электрическую плиту соединяйте при помощи пайки.

Если отломался один провод или два в монтажной коробке под установку выключателей и розеток, но остались кончики хотя бы 1.5 сантиметра, тогда советую нарастить провода при помощи клемника (слева на картинке ниже) зачищайте провода, вставляйте с двух сторон по одному и закручивайте отверткой. Быстро и надежно. Но если не хватает длины, тогда придется разбить участок до коробки для наращивания до подрозетника нового участка кабеля. Процедура соединения- аналогична восстановлению перебитого кабеля.

Сварка жил производится при помощи специального аппарата заводского изготовления.

Всегда два кабеля соединяйте по соответствующим цветам жил между собой. Это поможет Вам правильно подключить заземляющий проводник на розетке.

Как сверлить стену

Перед тем как просверлить отверстие в стене, вы должны ознакомиться с алгоритмом проведения работ. На первом этапе осуществляется разметка. Затем можно переходить непосредственно к самому процессу. Для начала инструмент включается несколько раз, чтобы наметить будущее отверстие. В процессе сверло следует периодически вынимать, а инструменту позволять отдохнуть, чтобы оснастка не перегревалась, а двигатель не вышел из строя. Некоторые мастера окунают сверло в холодную воду.

Как не повредить электропроводку при работе перфоратором

Ограничитель глубины сверления

При выборе таких комплектующих нужно руководствоваться диаметром, который должен получиться в итоге. Данный элемент состоит из двух частей, одна из которых будет контактировать с поверхностью и не повредит ее. Обычно такой ограничитель приобретается в комплекте с фиксацией винта. Уникальность этого дополнения к инструменту заключается в том, что оно исключает перекос сверла. В комплекте с этим приспособлением идет ключ-шестигранник. Его фиксируют на сверле.

Теплоизоляция дверной коробки

Во всех дверях эконом-класса дверная коробка не утепляется. Металл же хорошо проводит тепло, что требует создания терморазрыва внутри профиля. Для этих целей можно использовать:

• керамзит;
• древесные опилки;
• монтажную пену.

Для сведения: в последнее время для обогрева дверной коробки укладывают термошнур, который в любой момент можно включить и выключить.

Из перечисленных материалов лучше всего держит тепло пена, но она и самая дорогая. Применение сыпучих утеплителей значительно дешевле, но возникает проблема при заполнении ими горизонтальных элементов конструкции. Если снизу профиль частично заполнится, керамзит или опилки просыпятся из вертикальных стоек, то наполнение верха становится проблемой, которую не всегда можно решить. У пены таких проблем нет.

Вывод: если дверь действительно утепляется, а не имитируются процессы термоизоляции, утеплителем коробки должна быть монтажная пена.

Материалы и инструменты

Для каждого вида утепления необходимы свои материалы и инструменты.

Двери снаружи

Некоторые модели китайских дверей неразборные. В этом случае их утепляют снаружи. Можно их обшить кожзаменителем с большим количеством утеплителя между дверью и дермантином, но в этом случае не решается проблема жесткости каркаса полотна.

• с внутренней стороны двери снимаются все выступающие части ручки и замков;

• дверь снимается с петель и укладывается на пол наружной стороной вниз;
• замеряются ее ширина и высота;
• из деревянного бруска сечением 2020 мм делается обрешетка — большие размеры бруска затруднят доступ к замочным скважинам;
• устанавливаются ребра жесткости;
• решетка крепится саморезами к двери;
• ячейки заполняются утеплителем.

Завершает процесс отделка внутренней части двери панелью из МДФ, ПВХ или ламинированного ДВП.

Притвора

Технологию приклеивания уплотнителя можно посмотреть в работе «Шумоизоляция входной двери своими руками». Здесь же остановимся на некоторых нюансах, которые не нашли там отражения.

Профиль уплотнителя выбирается в зависимости от размера зазора. Для больших щелей лучше подойдет уплотнитель, похожий на латинские буквы O и D. Для зазоров в 3-5 мм подойдет сечение, напоминающие буквы V или Р. А для небольших зазоров необходимо покупать С- или К-образный уплотнитель.

Утепление дверного полотна

Термоизоляция дверного полотна возможна двумя способами:

• Внутренняя часть конструкции дверной створки заполняется утеплителем — технологический прием возможен только при съемном листе с внутренней стороны двери (он не обварен сваркой).
• Теплоизоляционный материал крепится поверх двери с наружной или внутренней стороны, что не исключает двухстороннего варианта утепления.

В связи с этим, к утеплителям полотна предъявляются как общие, так и специфические требования. Что касается общих, то материалы:

• должны быть экологически чистыми;
• иметь низкий коэффициент теплопоглощения;
• не впитывать воду;
• иметь эксплуатационный ресурс соизмеримый со сроком службы дверей;
• быть доступными по цене массовому потребителю.

Специфические зависят от места теплоизоляции. Так, при утеплении двери с помощью обивки, утепляющий материал должен быть эластичным, способным к значительным деформациям, чего нет у жестких пенопластовых утеплителей.

В качестве наполнителя широкую популярность приобрели пенопласт, пенополистирол (пеноплекс), базальтовая вата, синтепон, поролон, изолон и другие материалы.

Для заполнения внутренностей дверного полотна хорошо подходит пенопласт. У него малый вес (не утяжеляется дверь), высокая прочность и износостойкость. К достоинствам необходимо отнести и простую технологию укладки — легко вырезается под размеры ячеек, образованных ребрами жесткости.

Набирает популярность усовершенствованный пенопласт — пенополистирол (торговая марка «Пеноплекс»). Многие строители считают, что это один и тот же материал. По форме — да, по сути это разные утеплители, о чем говорят их сравнительные характеристики.

• 0,036–0,050 Вт/(м·K) — пенопласт;
• 0,028 Вт/(м·K) — пенополистирол.
• 4,0 — пенопласт;
• 0,4 — пенополистирол.

Как видно из сравнения, пенополистирол при меньшей толщине лучше держит тепло.

Базальтовая вата — один из редких строительных материалов, у которого сложно найти недостатки. У него:

доступная цена;

экологическая чистота;

низкий коэффициент теплопроводности;

стойкость к высокой температуре и агрессивным средам;

длительное время эксплуатации.

Минус один — при намокании резко теряет способность защищать квартиру от холода. Для квартир это не является проблемой, а для частных домов в сельской местности (дачах) и городе лучше не применять, так как зимой дверь снаружи промерзает, а изнутри прогревается, в результате чего внутри дверного полотна образуется конденсат, снижающий теплоизоляционные способности базальтовой ваты на 10-15%.

Очень эффективным утеплительным материалом является изолон — результат вспенивания полиэтилена пропаном. У него:

• очень хорошие теплоизоляционные показатели;
• низкая водопоглощаемость — менее 1%;
• повышенная гибкость и эластичность;
• простая технология укладки;
• малый удельный вес;
• высокий срок эксплуатации — до 100 лет.

Среди минусов следует отметить очень высокую цену.

Магнитный сверлильный станок обзор для чайников с юмором

Синтепон представляет собой легкий, объемный, упругий нетканый утеплитель, в котором синтетические волокна скрепляются клеем или термическим способом. Однако его использование оправдано только в квартирах — при понижении наружной температуры до –10 o С он становится бесполезным.

Широко применяется для утепления дверей и эластичный поролон, состоящий на 90% из воздуха. У него прекрасные теплоизоляционные свойства и простой монтаж. К минусам можно отнести быструю воспламеняемость, более короткий срок эксплуатации и сложности при транспортировке — его нельзя сжимать, так как теряются первоначальные качественные характеристики.

Утепление входной металлической двери своими руками можно провести изолоном, поролоном, минеральной ватой, полученной из базальта и ватином.

Ватин, как утеплитель, не нашел широкого применения в строительстве. Но для обивки дверей подходит практически идеально. Применяется только вязально-прошивной материал, у которого:

• высокий уровень теплоизоляции, как от низких, так и от высоких температур, чего нет у синтетических материалов;
• способность поглощать шумы различного происхождения;
• экологичность — изготавливается из натуральных волокон, в основном из шерсти.
• большой вес — удельная плотность 200-400 г/м 2 ;
• способность поглощать воду в больших количествах;
• неравномерное распределение волокон при эксплуатации двери, в результате чего появляются зоны с толстым и тонким слоем материала.