Как восстановить аккумулятор шуруповерта
Я думаю, что уже всем знакома эта неувязка, когда в один красивый денек вы берете собственный шуруповерт, включаете его, а он не работает. Дальше, сперва вы пытаетесь поставить его на зарядку, предположив, что батареи просто разрядились. Но не тут-то было: зарядка не приносит результатов. Эта неувязка стара как мир. Все дело в том, что в дешевых шуруповертах употребляются относительно дешевенькие никель-кадмиевые (NiCd) батареи. Они достаточно прихотливы и при недолжной эксплуатации здесь же выходят их строя.Я предлагаю Для вас вернуть Ваш шуруповерт, чтоб он был как новый. Для этого мы просто заменим батареи на подобные либо более наилучшего свойства.Хотя в вебе большая часть людей советуют поменять батареи на литий-ионные (Li-ion), но я не приверженец полной переделки. Ведь просто так их не заменишь, ввиду того, что литий-ионные батареи необходимо заряжать по другому, вводить контроллер зарядки, использовать другой источник питания и т.п. Ну и корпус самих батарей перетерпит значительные конфигурации. Нет, я просто рекомендую поменять АКБ на такие же, это еще дешевле и не надо ничего городить и выдумывать.
Определение неисправности
Перед тем, как убрать неисправность, требуется узнать, вправду ли она находится. С этой целью производятся последующие деяния:
- От изделия отключить батарею, при всем этом она должна быть стопроцентно заряженной.
- Разобрать корпус АКБ с помощью отвертки.
- Извлечь из изделия все банки.
- С помощью вольтметра на каждой банке замеряется напряжение. Для никель-кадмиевых изделий обычным считается показатель в 1,2 Вольта, для литиевых — от 3,6 до 3,8 Вольт.
- После проведения замеров определяют на какой детали напряжение меньше всего, конкретно она будет плохой.
- Аккумулятор нужно собрать и установить в инструмент, после этого стопроцентно его разрядить.
- После чего требуется снова разобрать деталь, после этого повторно произвести замеры. Элемент с самыми низкими показателями необходимо поменять.
Принципиально! Заменить плохие элементы довольно легко, они подключаются в обыкновенной последовательности с учетом плюсов и минусов. Это относится ко всем моделям Makita, Bosch, Зубр, Metabo, DeWALT, Interskol, Диолд, AEG.
Проверка аккумулятора шуруповерта
Перед тем как начать чинить инструмент, нужно ознакомиться с особенностями проверки АКБ.
Проверка аккумулятора на работоспособность
Чтоб убедиться в том, что зарядник работает, нужно выполнить такую последовательность действий:
- Подключить блок к источнику питания.
- На мультиметре включить режим измерения неизменного тока.
- Щупы подсоединить к минусу и плюсу зарядки.
- Ознакомиться с плодами проведенных измерений.
Если значения будут отличаться от характеристик, размещенных на корпусе АКБ, означает придется его чинить либо приобрести новый.
Проверка емкости аккумулятора мультиметром
Перед ремонтом АКБ нужно проверить его емкость. Делается это так:
Если после проведения проверки емкость АКБ оказалась ниже заявленной, придется извлечь из конструкции все элементы питания и протестировать любой из их.
Любую ли аккумуляторную батарею можно починить
Интересуясь, как вернуть АКБ шуруповерта, обладатели оборудования запамятывают о типе аккумуляторов, в него интегрированных. Ионный тип оживить никчемно — почти всегда вопрос связан с разложением лития. Только время от времени неувязка появляется из-за неисправности схемы управления.
Спецы восстанавливают оборудование:
Процесс удачен с питанием: Ni-Cd (NiCd), Ni-MH и Li-Ion.
Восстановление АКБ шуруповерта путем приобретения новых Ni-Cd элементов
В этом случае идет речь о полной замене аккумуляторных частей и о так именуемом «стирании эффекта памяти» с новых батареек в целях обеспечения их более плодоносящей работы. Эффект памяти состоит в том, что батарея «помнит» все вероятные циклы зарядки, которым она на теоретическом уровне может подвергаться на производстве до попадания в чьи-то руки. Чем больше в ее «памяти» таких циклов, тем вероятней становится то, что емкость начнет уменьшаться существенно ранее, чем ожидается. Также никель-кадмиевые батареи обожают подобные процессы «раскачки». Если их проводить конкретно перед внедрением, работать они будут еще лучше.
Необходимое количество аккумуляторов можно заказать в Вебе, например, на Ali-Express. Необходимо подразумевать, что они уже имеют определенный заводской заряд, который лучше «снять» для того, чтоб «сэкономить» силы аккумуляторов во время эксплуатации. Сделать это можно, используя то же зарядное устройство Imax B6, в меню которого нетрудно разобраться.
Допустим, батарея шуруповерта должна состоять из 10 частей с такими показателями: выходное напряжение каждого — 1,2 В, а емкость 1200 мАч, что в общей сумме составляет 12 В. Преимуществом полной замены аккумуляторной батареи с следующим «стиранием» промышленного «эффекта памяти» будет то, что в любом интернет-магазине можно заказать элементы с более высочайшими показателями емкости, чем старенькые. К примеру, 1800 мАч. И аккумулятор будет работать на порядок подольше. Естественно, такие батарейки будут стоит дороже. Но стоимость их всегда себя оправдывает.
Сначала мультиметром проверяется напряжение на каждой «банке». Это сходу поможет найти, каким качеством владеют новые батарейки и не имеет ли место непорядочность продавцов, которые могли заместо новых реализовать старенькые элементы. Уровень напряжения на каждой батарейке должен составлять приблизительно 1,3 В. При замерах принципиально не путать клеммы.
Дальше «стирание памяти» проводится с каждым элементом попеременно. На зарядном устройстве выставляются последующие характеристики заряда: если емкость 1800мАч, ее можно выставить чуток больше — 1900, мало с припасом. Потом следует перейти в режим заряда никель-кадмиевых аккумуляторов. Характеристики заряда должны быть такими: показатель тока 0,9 А (половина от емкости 1800).
Каждый новый элемент подвергается тренировке по принципу «заряд-разряд», чтоб убрать заводские характеристики. При токе в 1А все АКБ попеременно разряжаются до напряжения в 1 В (мало допустимое напряжение, чтоб не уничтожить батарейку).
Потом следует перейти в режим цикла «заряд-разряд» и запустить его кнопкой «старт». После разрядки и снятия заводской памяти уложить батареи назад в блок, ориентируясь на то, как ранее туда были уложены старенькые. Потому при разборке пластмассового корпуса необходимо уяснить, как батарейки лежали ранее.
Таким макаром, существует много методов восстановления АКБ шуруповерта своими руками. Любой из их имеет определенные аспекты, недочеты и достоинства, которые следует учесть зависимо от того, как вы восстанавливаете емкость. Время от времени следует попытаться, чтоб приобрести тот либо другой инструмент либо нужный ингредиент (к примеру, дистиллированную воду) для того, чтоб восстановление прошло очень удачно. Но конкретно это поможет для вас избежать дополнительных расходов в связи с приобретением нового шуруповерта либо стопроцентно готового АКБ.
Понадобится
Устанавливаю на сварочном аппарате малый ток, в моем случае. 45 А. И подключаю плюс к плюсу, минус к минусу.
Чуда не вышло: индикатор так же перемигивается с красноватого на зеленоватый. Мало подождал на всякий случай. все тоже, ничего не поменялось.Хорошо, давайте перейдем ко 2-ой батарее. Так же пробьем ее током на маленькое время.
Перевод шуруповёрта на литиевые аккумуляторы (с Ni-Cd на Li-Ion)
Неминуемое пришло – батареи в моём старом Hitachi DS 12DVF3 совсем сдохли. Отвратно держать заряд они стали уже очень издавна, но для маленьких бытовых нужд имеющейся ёмкости хватало, потому я никогда и не задумывался над решением этой препядствия. До того момента, когда мне пригодилось просверлить отверстие в кухонной мойке из нержавейки, на что у меня ушло минут 40! На одно отверстие! Один аккумулятор раскачать вообщем не удалось, а другой так и работал, 20 секунд крутит, около 10 минут заряжается. Вот здесь то я и сообразил, что настало время подарить новейшую жизнь моему возлюбленному инструменту.Понятно, что для начала нужно было незначительно ознакомиться с теорией, чтоб осознать, что вообщем мне предстоит сделать. Естественно, тема эта совершенно не новенькая и переводом шуруповёртов на литий занимаются все, кому не лень. Но каждый делает это по собственному зависимо от собственной образованности, количества лени и понятия о красе. Мне же необходимо было, чтобы с технической стороны всё было изготовлено полностью верно, чтобы снаружи смотрелось не жутко и чтобы аккумуляторами можно было комфортно воспользоваться. Перечитав и пересмотрев неограниченное количество материала, я взял за базу проект от AlexGyver.
Определившись с необходимыми элементами, я полез на Ali растрачивать средства. Литиевые батареи заказал с уже наваренными никелевыми пластинами, чтобы не истязать пайкой ни себя, ни их. Оказалось, что доставляются батареи вправду длительно и, пока я ожидал одних из Китая, купил в местном магазине ещё и другие, но уже без пластинок, ведь у меня два корпуса для переделки. Спустя полтора месяца после заказа, я наконец свои посылки получил и уже можно было приступать к работе. Для начала разбираю один старенькый корпус и знакомлюсь с его содержимым.
Здесь нужно аккуратненько отломать верхнюю контактную площадочку, она будет нужна позже. Ещё пригодятся никелевые перемычки для припаивания к аккумуляторам второго блока, потому этот хлам отодвигаю пока в сторону. Дальше примеряю новые составляющие, чтобы осознать фронт грядущих работ.
Пока готовился, проверил одну банку компании VariCore на соответствие заявленным чертам, ведь от китайцев можно всякого ждать. Каково же было моё удивление, когда устройство выдал окончательное значение ёмкости АКБ: 2892 мАч заместо 3000! С учётом различных погрешностей просто хороший итог!
Места под три банки 18650 и плату BMS в штатном корпусе АКБ совершенно не достаточно, потому было принято волевое решение избавляться от защёлки и удалить изнутри все излишние пластмассовые элементы.
Как оказывается позже, решение правильное. Корпус отлично держится и без замка, так как снутри самого шуруповёрта стоят очень массивные подпружиненные зажимные пластинки, ну и сам новый аккумулятор становится несколько легче, чем старенькый никель-кадмиевый. Я лицезрел в инете вариант размещения литиевых банок и таковой же платы BMS без удаления защёлки, но мне не понравилось как всё это смотрелось и от таковой сборки я отказался. Но в моём случае просто избавиться от рёбер снутри корпуса было недостаточно, по ширине три банки 18650 всё-равно не влезают, пришлось незначительно стачивать крепёжные направляющие шурупов.
Без индикатора оставшегося заряда было бы совершенно невесело и несовременно, потому беру вольтметр и припаиваю к нему тактовую кнопку с удлинённым жалом (13 мм)
Ратфилем и острым канцелярским ножиком делаю в корпусе под него место посадки и не очень аккуратненько, но зато очень надёжно вклеиваю его на «горячие сопли».
Такая вот привлекательная мордашка вырисовывается
После всего этого баловства начинается самый ответственный шаг — сборка энергетического блока 🙂 При наличии на литиевых банках приваренных электродов, это дело не составляет особенного труда.
Как обычно на высоте себя показал флюс Amtech NC-559, точнее его хорошая китайская копия.
Многие молвят, что батареи без кислоты не спаять. Паяльная кислота у меня тоже есть, но я решил испытать собственный возлюбленный флюс в новых для него критериях и даже здесь вышло отлично. Единственное, пришлось площадку под пайку пошкрябать ножиком, по другому припой очень неуверенно ложился, что могло бы привести к чертовскому перегреву литиевой банки.Вышла вот такая аккуратная сборка, на которую я приклеил две полосы обоестороннего скотча для крепления платы BMS.
В том же месте, где я брал литиевые батареи, я купил толстый силовой провод в силиконовом изоляторе. Наслаждение не из дешёвых, но очень хотелось мощи и гибкости, потому здесь сберегать не стал.С большим нетерпением припаял донышко с вольтметром и принялся тестировать полуфабрикат 🙂
На удивление четкие показания давал вольтметр, я его даже калибровать не стал.Итак, две части грядущего обновлённого АКБ соединены, осталось дело за малым — приготовить к монтажу последнюю третью.Аккуратненько отломанные контакты я закрепляю на контактной площадке роскошной пятиминутной «эпоксидкой». Наверняка, смысла так делать особенного небыло, ведь контакты подожмутся шурупом при конечной сборке, но мне так будет спокойней.
После высыхания сверлю отверстия. Под мои шурупы вышло сверлом 2мм в контактной площадке и 3мм в крышке с следующем зенкованием 6мм сверлом, чтобы головка шурупа была заподлицо с поверхностью.
Последние шаги перед конечной сборкой очень важны. Необходимо всё очень заизолировать и аккуратненько проложить все провода.
Но так ли хороша эта замена?
- 1. Литий – ионные батареи стоят дороже. Для вас придется выложить 250- 500 за одну штуку.
- 2. Последующим минусом является их прихотливость к зарядке – они не терпят ни перезаряда, ни переразряда и, если честно, их лучше заряжать «умным» зарядным устройством, которое при достижении определенного вольтажа понижает ток, подаваемый на батареи.
Для того чтоб не переплатить и взять конкретно то, что необходимо поглядите свойства вашего шуруповерта. Там должны быть указаны потребляемая мощность и напряжение. 1-ое необходимо поделить на 2-ое – вы получите наибольшее значение потребляемого шуруповертом тока. При выборе АКБ необходимо ориентироваться сначала на его токоотдачу (поглядеть можно в его спецификации), потому что если с АКБ будет сниматься очень большой ток – может произойти возгорание, нагрев либо высвобождение небезопасных для здоровья газов. Посреди аккумуляторов с высочайшей токоотдачей популярны последующие модели: Самсунг 25R, LG HE2, LG HE4, Sony VTC5.
Замена всех элементов аккумуляторного блока
Необходимое количество частей можно заказать в любом интернет-магазине, зависимо от количества старенькых батарей. Принципиально уделять свое внимание на то, чтоб они все вначале были схожей емкости.
Можно вполне заменить все элементы батарейного блока на новые никель-кадмиевые батареи. Они стоят еще дешевле, чем никель-металлгидридные, и, по сопоставлению с другими батареями, самые жизнестойкие и крепкие. Но в ближайшее время все почаще практикуется самостоятельное переделывание аккумуляторов «с кадмия на литий», другими словами, установка заместо старенькых Ni-Cd новых литий-ионных батарей.
Невзирая на свою надежность, никель-кадмиевые батареи могут стремительно выйти из строя так как они имеют последовательное подключение друг к другу без платы балансировки. Если батареи одной партии производства, их характеристики все равно будут иметь большой разброс меж собой. При таком соединении один элемент будет заряжаться резвее, другой медлительнее, а 3-ий может и перезарядиться.
Если б производители кадмиевых батарей делали платы балансировки, как для литиевых аккумуляторов, Ni-Cd могли бы работать еще подольше. Но фирмам-изготовителям это просто нерентабельно. Что все-таки касается литиевых частей, балансировочные платы в такие аккумуляторные блоки инсталлируются так как без их может произойти перегрев с следующим взрывом: тут производителям просто некуда деваться. О том, какой аккумулятор лучше для шуруповерта, можно выяснить тут →
Чтоб произвести полную замену аккумуляторов в шуруповерте с никель-кадмиевых на литий-ионные, пригодятся:
- количество частей, равное количеству прежних (с схожим показателем емкости);
- балансировочная плата 5S (ее ампераж находится в зависимости от того, на какое количество вольт рассчитан шуруповерт);
- тестер либо мультиметр ;
- паяльничек с неплохим «жалом» ;
- высококачественный флюс и свинцовый припой ;
- силиконовые провода АВГ 16 ;
- теплостойкий скотч и термоклей.
До пайки разрядить батареи. Изъять старенькые батарейки из блока и высвободить контакты. Старенькый термодатчик лучше не выкидывать, а бросить его в качестве дополнительной защиты от перегрева лития.
Сейчас главное — верно запаять литий. Заблаговременно отрезать проводки подходящей длины, изолированные, в силиконе, очень толстые, чтоб избежать их плавления во время нагревания лития. Ножом зачищаются площадки батареек под пайку.
Отлично разогреть паяльничек, до 300°С, и начать пайку при помощи флюса и свинцового припоя. Флюс должен быть неплохого свойства, несмываемый, не проводящий ток. Ни при каких обстоятельствах не использовать кислотные флюсы. Паять следует не больше 2 секунд во избежание перегрева лития. Для того чтоб тепло уходило резвее, можно после пайки приложить к батарейке хоть какой металлический предмет, забирающий тепло.
Дать батарейкам остыть и соединить «плюсы» с «минусами», как обычно. Проверить общее напряжение. Его показатель должен быть в среднем 20,7 В, если частей 15 штук.
После измерения напряжения присоединяется плата. Все ее проводки необходимо уложить со особыми прокладками, чтоб ничего не «закоротило» при работе. Весь аккумуляторный блок скпепляется теплостойким скотчем, разработанным специально для изоляции батарей и их контактов.
Припаиваются провода и разъем. Если контакты «болтаются», их можно высадить на термоклей. Сейчас, в конце концов, можно совсем собрать аккумуляторный блок шуруповерта и проверить его работу.
Время от времени кажется, что провести ремонт АКБ шуруповерта Hitachi (или другого инструмента) очень трудно. Но если разобраться в общих принципах, таких, как базы электроники, устройство аккумуляторов изнутри, виды батарей и главные принципы правильной пайки, становится ясно, как отремонтировать аккумулятор для шуруповерта без помощи других. Это не только лишь сбережет деньги, да и будет содействовать приобретению ценных и нужных способностей.