На Что Влияет Напряжение Аккумулятора Шуруповерта

Выбор шуруповерта

В данной статье нам хотелось бы затронуть тему выбора шуруповерта, подробнее разобрать их виды и, естественно, технические свойства, на которые стоит направить внимание при покупке данного вида инструмента, чтоб развернуто ответить на вопрос, который в ближайшее время появляется все почаще, а конкретно. Как избрать шуруповерт для дома, дачи либо работы.

Области внедрения шуруповерта

• Закручивание/откручивание шурупов, саморезов, болтов и остального крепежа;
• Сверление отверстий в дереве, металле и кирпиче.

• Размешивание строй консистенций и красок;
• Бурение лунок для зимнего подледного лова.

На рынке представлено неограниченное количество шуруповертов, разных по характеристикам и производителям. Разделяются они на проф и бытовые зависимо от питательного элемента, размера патрона, мощности, ряда дополнительных функций, комплекта поставки и цены. Деление это, вобщем, присуще фактически хоть какому инструменту.

Для начала разберем деление по питательному элементу. Выделить можно два типа: аккумуляторные (Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh) и электронные, о каждом из их подробнее побеседуем ниже.

Самый современный и часто встречающийся, на сегодня, тип аккумуляторных батарей, не только лишь в шуруповертах, да и в почти всех других инструментах (также в портативных устройствах, которыми мы все с вами пользуемся). Современные Li-Ion батареи рассчитаны на три тыщи циклов заряд-разряд. Аккумуляторная батарея имеет малый вес и довольно стремительно заряжается, не считая того, не имеет памяти к заряду.

Основными недочетами являются: срок годности аккума, который составляет три года, необходимость неизменного использования, для получения наибольшей отдачи и значимая цена.

Появились на рынке довольно издавна, находят применение в почти всех инструментах, не только лишь в шуруповертах. Рассчитаны на полторы тыщи циклов заряд-разряд. Срок годности таких аккумов составляет 5 лет, также находится возможность работы на холоде, при температуре до.15 градусов и очень принципиально для обыденного покупателя, самая малая стоимость из всех типов аккумов.

Негативными моментами данного типа аккумов является довольно длительный, по времени, процесс зарядки (составляет в наилучшем случае час), наличие памяти к заряду и значимый вес аккумуляторной батареи.

По собственной сущности нечто среднее меж Li-Ion и Ni-Cd аккумами. Встречаются в шуруповертах существенно пореже, чем вышеперечисленные типы батарей. Количество циклов заряд-разряд варьируется около тыщи. Фактически не имеет памяти к заряду, и обладает наименьшим саморазрядом посреди всех типов аккумов. Из минусов нельзя не отметить вес.

Все батареи различаются по емкости и напряжению батареи.

Емкость измеряется в амперах умноженных на час (Ач). Чем больше данный показатель, тем больше аккумуляторная батарея способна нести внутри себя заряда, соответственно больший объем работ будет произведен на на сто процентов заряженном аккуме.

Напряжение аккума измеряется в В (Вольтах). От этого показателя зависит мощность, которую может быть получить от шуруповерта, работающего на этих батареях. Проще говоря, вольтаж аккумов впрямую оказывает влияние на очень вероятные характеристики мягенького и ожесточенного вращающего момента, о которых мы побеседуем ниже.

Очень похожи на дрели (не пропустите также статью «Как избрать дрель») , главным различием является наличие регулировки вращающего момента. Модели шуруповертов данного типа представлены только несколькими производителями инструмента бытового класса. Именитые производители делают упор на проф шуруповерты для работ по гипсокартону, патрон которых начинает вращение биты только после «утопления» ее в материал.

Сетевые шуруповерты подходят для разовых работ по дому либо для проф использования в ремонте и стройке. Исходя из ситуации, отсутствие необходимости в зарядке можно считать плюсом. Ограничения, создаваемые необходимостью наличия электронной сети, низкая мобильность и путающиеся под ногами провода, точно, главные минусы этого инструмента.

Патроны и редукторы

Шуруповерты бывают как с быстрозажимным трехкулачковым патроном (спектр зажатия оснастки от 0,5 до тринадцать мм), так и с шестигранным посадочным местом под оснастку с хвостовиком 1/4 дюйма. Быстрозажимной патрон является более удобным и позволяет использовать всякую, подходящую по поперечнику, оснастку. Очевидно, чем больше поперечник патрона, тем универсальнее шуруповерт.

Шестигранный патрон комForteн по мере надобности нередкой смены оснастки и при работе в недоступных местах. Для сверления таким шуруповертом нужно использовать сверла с шестигранным хвостовиком. Вероятна установка обыденного патрона с шестигранным хвостовиком.

Вращение от мотора к патрону передается средством редуктора. Шестерни снутри редуктора могут быть выполнены из металла либо из пластика. Железные шестерни более свойственны для массивных проф моделей шуруповертов.

Отражают два параметра, измеряемые в Нм (Ньютонометр), это мягенький и жесткий вращающие моменты:

• Мягенький вращающий момент является показателем наибольшего усилия шуруповерта в плане закручивания/откручивания, частота вращения в данном режиме у большинства шуруповертов варьируется от нуль до триста 50 об/мин.
• Жесткий вращающий момент в свою очередь отражает наибольшее усилие в режиме сверления, в этом случае частота вращения, обычно, исчисляется от нуль до одна тыща и поболее об/мин.

Чем больше эти характеристики, тем сильнее, производительнее и практичнее шуруповерт. Например, шуруповерт, владеющий вращающим моментом от 20 5 до 30 Нм с легкостью закрутит в дерево шуруп длиной до 70 мм. Для закручивания шурупов от 70 до 100 мм будет нужно вращающий момент от 40 Нм. Для закручивания более длинноватых шурупов требуется предварительное засверливания отверстия.

Дополнительные способности неких шуруповертов:

• Наличие ударного механизма, вне сомнения, достаточно нужная функция, в особенности при работе с торцевыми головками либо при сверлении отверстий в кирпиче и камне.
• Наличие импульса, временами завышенного вращающего момента, понадобится для более легкого утопления крепежа в материал, при откручивании застрявшего шурупа либо даже бура, если перфоратор не совладевает. В особенности полезен, когда нет способности упереться, чтоб плотно придавить шуруповерт.
• Наличие три скорости, дозволит всеполноценно поменять сетевую дрель в домашних критериях, потому что скорость вращения патрона в данном режиме может составлять более три тыщи об/мин, а 1-ая скорость выдаст солидный вращающий момент.
• Наличие подсветки, очень животрепещуще при работе в недоступных местах либо с нехорошим, а то и совсем отсутствующим освещением. Более успешный вариант расположения подсветки над аккумуляторным блоком, есть модели с подсветкой расположенной над пусковой кнопкой, что наименее отлично почти всегда.

Подводя результат под всем вышеперечисленным, хотелось бы отметить, что порекомендовать универсальный шуруповерт для всех нереально, так как многие составляющие выбора зависят от ваших целей и задач, которые вы собираетесь выполнить этим инвентарем, но в итоге, я все таки поделюсь своим воззрением по поводу выбора, на неких примерах.

Шуруповерт для дома/дачи

По большей части довольно будет и сетевой версии, из-за доступности, малого веса и отсутствия нужды в особенной мобильности. Если же рассматривать аккумуляторные версии, то стоить направить внимание на Ni-Cd и Ni-Mh, если работать им планируется редко, так вы сэкономите средства и получите больший срок службы батарей.

В случаях, когда планируется нередкое внедрение, требующее непрерывности рабочего процесса, вне всяких колебаний, выбор Li-Ion аккума оправдает себя на 100%. Почему я не советую брать для редчайших работ более современные батареи? Все просто, они дороже и рассчитаны на размеренное использование, не стоит так же забывать, что срок их годности на два года меньше, а поэтому, упущенных способностей в данном случае будет еще больше.

Для домашних нужд наибольшего вращающего момента в 25-35 Нм будет полностью довольно, естественно можно взять и поболее мощнейший, здесь уж все находится в зависимости от вашего желания и денежных способностей. Емкость аккума не настолько принципиальна для повторяющегося использования в домашних критериях, поэтому 1,5-2 Ач будет в самый раз.

Шуруповерт для проф использования

При работе в недоступных местах разумно будет избрать более малогабаритную модель. Особенности нередкого и долгого непрерывного использования в почти всех случаях оправданно приведут к покупке Li-Ion шуруповерта с наибольшим вращающим моментом от 40 Нм и выше, зависимо от типа материалов, с которыми предстоит работать в предстоящем.

Li-Ion батареи, в этом случае, животрепещущи из-за непрерывности рабочего процесса, обеспечиваемого резвой зарядкой аккумуляторных батарей, а так же они просто более легкие, что имеет значение для вашей руки при продолжительном использовании.

Выбор дополнительных способностей шуруповерта впрямую находится в зависимости от ваших потребностей. Постарайтесь верно найти для каких конкретно нужд вы будете его использовать, обусловьтесь с бюджетом. Не на последнем месте и наличие у вас других инструментов, наподобие дрели либо перфоратора, при редчайшем использовании эти моменты позволят для вас отсеять ненадобные функции и выделить очевидно нужные.

В заключении хотелось бы отметить, что рынок шуруповертов насыщен разными вариантами и избрать конкретно то, что подойдет для вас, не составит огромных сложностей. Мы возлагаем надежды, что нам удалось посодействовать для вас обусловиться с выбором шуруповерта. Хотим для вас наибольшей отдачи от инструмента и побольше положительных чувств!

Аккумулятор шуруповерта: конструкция и виды

Следует увидеть, что независимо от марки шуруповерта и страны производителя батареи имеют схожее строение. Собранный аккумуляторный блок имеет таковой вид.

Если мы его разберем, то увидим, что он собран из маленьких частей, которые собраны поочередно. А из школьного курса физики мы знаем, что элементы, имеющие последовательное соединение, слаживают свои потенциалы.

Наборные части либо «банки», обычно, имеют стандартный размер и напряжение, отличаются они только емкостью. Емкость аккума измеряется в А/ч и указывается на элементе (изображено ниже).

Для сборки аккумов шуруповертов используют последующие виды частей:

• Никель – кадмиевые (Ni – Cd)батареи, с номинальным напряжением на «банках» 1,2V;
• Никель-металл-гидридный (Ni-MH), напряжение на элементах – 1,2V;
• Литий-ионный (Li-Ion), с напряжением – 3,6V.

Разглядим более тщательно плюсы и недочеты каждого вида.

• Самый распространённый вид ввиду низкой цены;
• Не жутки низкие температуры, к примеру как Li-Ion батареям;
• Хранится в разряженном состоянии, при всем этом сохраняет свои свойства.

• Делается исключительно в странах «третьего мира», ввиду токсичности при производстве;
• Эффект памяти;
• Саморазряд;
• Малая емкость;
• Маленькое количество циклов заряд/разряд, означает, длительно не «живут» при насыщенном использовании.

• Экологически незапятнанное создание, есть возможность приобрести качественный фирменный аккумулятор;
• Маленький эффект памяти;
• Маленький саморазряд;
• Большая емкость, в сопоставлении с Ni – Cd;
• Большее количество циклов заряд/разряд.

• Стоимость;
• Теряет часть черт при продолжительном хранении в разряженном состоянии;
• При низких температурах длительно не «живет».

• Нет эффекта памяти;
• Практически отсутствует саморазряд;
• Высочайшая емкость аккума;
• Количество циклов заряд/разряд в разы больше, ежели у прошлых типов аккумов;
• Для набора нужного напряжения нужно наименьшее количество «банок», что значительно уменьшает вес и габариты аккума.

• Высочайшая стоимость, практически втрое в сопоставлении с никель – кадмиевым;
• Через три года происходит значимая утрата емкости, т.К. Li разлагается.

С элементами мы познакомились, перейдем к остальным элементам аккумуляторного блока шуруповерта. Разборка блока, к примеру, для ремонта аккума шуруповерта Hitachi (изображен ниже), очень ординарна – откручиваем саморезы по периметру и разъединяем корпус.

Корпус имеет четыре контакта:

• Два силовые, «» и «-» , для заряда/разряда;
• Верхний управляющий, он включен через термодатчик (термистор). Термистор нужен для защиты батарей, он отключает либо ограничивает ток заряда при превышении определенной температуры частей (обычно, в спектре 50 – 600С). Нагрев происходит из-за огромных токов при форсированном заряде, так именуемая «быстрая» зарядка;
• Так именуемый «сервисный» контакт, который включен через сопротивление 9Ком. Он употребляется для сложных зарядных станций, которые сглаживают заряд на всех элементах аккума. В быту такие станции ни к чему, ввиду их высочайшей цены.

Вот фактически и вся конструкция аккума. Ниже приведено , о том, как разобрать блок.

Можно ли «реанимировать» элементы и как?

Приступим к ч.3 ремонта аккума шуруповерта и сходу оговоримся, что понятие «реанимация» для литий – ионных батарей не применима. Эффекта памяти в их нет, вероятнее всего, вышло разложение лития, а с этим уже ничего не поделаешь. В таких аккумах нужно узнать, в чем причина неисправности: сам элемент либо схема управления. Тут два варианта:

• Меняем схему управления от другой, но аналогичной нашей, батареи, если посодействовало – находим подмену и меняем;
• Подать 4V на элемент с током приблизительно в 200мА, для этого нужно регулируемое зарядное устройство. Если напряжение на элементе вырастает до 3,6V – элемент исправен, неувязка в других элементах, или в схеме управления.

Восстановительный ремонт аккума шуруповерта доступен в большей степени для Ni – Cd батарей, но они, обычно, и самые распространённые в бытовых шуруповертах.

Итак, как оживить аккумулятор шуруповерта? Существует два вида «реанимации» для этих видов аккумов:

• Способ уплотнения либо сжатия (он сработает в тех случаях, когда электролит все еще в наличии, но потерян объём);
• «Прошивка» напряжением и током огромным от номинального. Этот метод позволяет убрать эффект памяти, и хотя и не вполне, но вернуть утраченную емкость.

Этот метод приведен ниже на.

Этот метод, если его итог будет положительным, не решит делему выхода из строя частей. Быстрее он только отсрочит подмену пришедших в негодность и в предстоящем все равно пригодится ремонт аккума шуруповерта Makita либо хоть какого другого.

Определение неисправности

С предназначением частей конструкции аккума разобрались, сейчас разглядим, как найти неисправность, это ч.2 ремонта аккума шуруповерта. Сходу заметим, что все элементы разом выйти из строя не могут, а так как цепь у нас поочередная, при выходе 1-го элемента – не работает вся цепь. Означает, наша задачка найти, где у нас в цепи самое слабенькое звено.

Для этого нам будет нужен мультиметр, и для второго метода поиска неисправности лампа на 12В, если Ваш аккумулятор на шуруповерт тоже двенадцать вольтовой. Порядок действий последующий:

Таким макаром, мы отыскали кандидаты на «реанимацию» либо «ампутацию» и подмену на новые элементы.

Если Ваш шуруповерт работает от напряжения двенадцать либо 13В можно произвести поиск более обычным способом. Вполне заряженный аккумулятор разбираем и к контактам «» и «-» подключаем двенадцать вольтовою лампу. Лампа будет нагрузкой, и будет разряжать аккумулятор. Дальше проводим замеры на элементах батареи, там, где посильнее всего падение напряжения, там и слабенькое звено.

Есть и другие методы, заместо лампы можно подобрать сопротивление, но для этого уже нужны азы электротехники, ну и непонятно что бы резистор с нужным сопротивлением был под рукою.

Другие неисправности очень изредка встречаются. К примеру, утрата контакта в местах пайки батарей либо силовых контактах блока, выход из строя термистора. Эта проблемма больше присуща подделкам. В виду редкости, заострять внимание не будем, ограничимся элементами батареи.

С «проблемными» элементами разобрались, нужно чинить. Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта? Вообщем для ремонта доступно два метода, если так можно выразиться. Это восстановление и подмена частей, которые пришли в негодность.

Инструменты

Цена нового шуруповерта приблизительно на 70% состоит из цены аккума к нему. Потому не умопомрачительно, когда столкнувшись с выходом из строя аккума, мы задаем для себя вопрос – что далее? Брать новый аккумулятор либо шуруповерт, а может, есть возможность произвести ремонт аккума шуруповерта своими руками и продолжить работу уже обычным инвентарем?

В данной статье, которую условно разделим на три части, мы разглядим: виды аккумов, которые используют в шуруповертах (ч.1), их вероятные предпосылки выхода из строя (ч.2) и доступные методы ремонта (ч.3).

• Аккумулятор шуруповерта: конструкция и виды
• Определение неисправности
• Можно ли «реанимировать» элементы и как?
• Ремонт и подмена частей аккума шуруповерта

Ремонт и замена элементов аккумулятора шуруповерта

Более действующий метод ремонта аккумов для шуруповерта – подмена частей, которые определены нами как неисправные.

Так же нам пригодится паяльничек, малокорозийный флюс (лучше спиртовой флюс на канифоли) и олово. О точечной сварке не говорим, потому что для разового ремонта аккума навряд ли есть потребность ее получать либо собирать…

В самой подмене ничего сложного нет, тем паче если хоть какой. То опыт в пайке есть. На фото довольно тщательно все изображено, обрезаем неисправный элемент, заместо него запаиваем новый.

Стоит отметить несколько аспектов:

• При пайке паяльничком, пытайтесь паять стремительно, так что бы аккумулятор не грелся, т.К. Рискуете попортить его;
• При способности соединение реализуйте с помощью родных пластинок, либо используйте таких же размеров медные, это принципиально поэтому как токи зарядки огромные и при неверном сечении соединительных проводов они будут нагреваться, соответственно будет срабатывать защита термистора;
• Ни при каких обстоятельствах не спутайте плюс батареи с минусом – соединение последовательное, означает, минус предшествующей банки идет на плюс новейшей банки, а минус новейшей. На плюс последующей.

После того как спаяли новые элементы, нужно выравнивание потенциалов на «банках», так как они различные. Проводим цикл заряд/разряд: ставим заряжаться на всю ночь, даем день на остывание и меряем напряжение на элементах. Если мы все сделали верно, картина будет приблизительно таковой: на всех элементах однообразный показатель мультиметра, в границах 1,3В.

Дальше приступаем к уровню батареи, вставляем аккумулятор в шуруповерт и нагружаем его «по полной». Главное щадите сам шуруповерт, по другому придется чинить и его. Доводим до полного разряда. Данную функцию повторяем еще дважды, т.Е. Заряжаем и вполне разряжаем.

Необходимо подчеркнуть, что функцию стирания «эффекта памяти» следует проводить раз в три месяца. Проводится по аналогии вышеперечисленной тренировки.

Такая не очень хитрецкая процедура продлит работу Вашего шуруповерта, по последней мере, до того времени, пока его самого не придётся поменять на новый

На что влияет напряжение аккумулятора шуруповерта

Начну с того, что в вебе сильно много по восстановлению аккумов от шуруповертов, и они все схожи как зеркало, короткое описание процесса восстановления которое предлагают эти люди, состоит в том, что берем аккумулятор толкаем его блоком питания либо другим аккумом, позже заряжаем и пользуемся, и удивительно что некто не глядит а какое же на нем будет напряжение когда он полежит неделю либо две. Я же предлагаю совсем другой метод восстановления

Который не просто заряжает и пользуйся пока АКБ снова не умрет. А таковой, что сделал и пользуйся как новым АКБ пока не возникнет в этом необходимость. Данный метод был отснят в предварительном варианте около месяца вспять, но так и не рискнул выложить его на веб-сайт, просто мне не захотелось его переснимать для более правильного объяснения. Ну и времени у меня если честно в ближайшее время сильно мало свободного.

Но вот прошло время которое показало, что тем вариантом восстановления которым предлагают воспользоваться очень многие в сети не судьба жить более какого-то промежутка времени. А мой вариант даже спустя 2-1 месяц простоя, как ни в чем же не бывало расслабленно работает и заряжается, я все же попробовал снять новый ролик, где в краце постараюсь все поведать.

По сути все оказалось до боли просто, и в этом мне посодействовал разобранный мной аккумулятор NI-CAD 1.2V, который мне показал что даже имея снаружи на приборе все нули, снутри пациент быстрее живой чем мертв и ощущает себя очень отлично.

Попытка регенерации шины относительно токосъёмной пластинки была проделана с внедрением дистиллированной воды, и процесс прошел довольна таки удачно, в следствии чего я вымыслил самый обычной метод их восстановления даже без разборки аккумов!

Довольно просверлить отверстие в аккуме в месте за вальцовки , и влить туда 20.40 мл дистиллированной воды. После пары циклов отверстие замазываем немного силиконом.

До того как повторять рекомендую просмотреть , где я постарался более тщательно поведать процесс.

Если вы не убеждены либо боитесь попортить испорченный аккумулятор для примера сможете сделать это с одним аккумом.

Если у ваших аккумов есть напряжение и оно находится в рабочем спектре, то у вас может быть неувязка в последующем :

— неисправно зарядное устройство

— сработала термо защита аккумуляторного блока

— в блоке аккума есть один аккумулятор просаженный до нуль Вольт.

Так же если вы увидели что дрель стала както вяло работать и при всем этом работает так же длительно по времени после зарядки, то у вас скорей неувязка в одном либо более аккуме который находится в нуле!

Очень увлекательный эффект по емкости аккума, он был равен либо чуток больше обозначенной емкости аккума после восстановления таким способом.

Что показывает напряжение аккумулятора автомобиля?

Поначалу следует обусловиться с понятиями напряжения и электродвижущей силы (ЭДС) авто аккума. ЭДС обеспечивает протекание тока по цепи и обеспечивает разность потенциалов на выводах источника питания. В нашем случае это авто аккумуляторная батарея. Напряжение аккума определяется разностью потенциалов.

Обе величины, ЭДС и напряжение аккума автомобиля измеряются в вольтах. Стоит также добавить, что электродвижущая сила в авто аккуме появляется вследствие протекания снутри него химических реакций. Зависимость ЭДС и напряжения АКБ можно выразить последующей формулой:

E – электродвижущая сила;

U – напряжение на выводах батареи;

R₀ – внутреннее сопротивление АКБ.

Как можно осознать из этой формулы, ЭДС больше напряжения аккума на величину падения напряжения снутри него. Чтоб не забивать для вас голову излишней информацией скажем проще. Электродвижущая сила батареи представляет собой напряжение на выводах АКБ без учёта тока утечки и наружной нагрузки. Другими словами, если снять аккумулятор с авто и замерить напряжение, то в таковой разомкнутой цепи оно будет равно ЭДС.

Для измерения напряжения можно использовать мультиметр

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля

Напряжение на аккуме автомобиля должно быть 12,6─12,9 вольта, если он стопроцентно заряжен. Застыл напряжения АКБ позволяет стремительно оценить степень заряженности. Но реальное состояние и изношенность аккума по напряжению выяснить нельзя. Чтоб получить достоверные данные о состоянии аккумуляторной батареи, необходимо проверить её реальную ёмкость и провести тест под нагрузкой, о котором будет сказано ниже. Рекомендуем прочесть материал о том, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность.

Но при помощи напряжения вы всегда сможете выяснить степень заряженности аккума. Ниже приводится таблица степени заряженности аккума, в какой приводятся значения напряжения, плотности и температуры замерзания электролита зависимо от заряда батареи.

Плотность электролита, г/см. Куб. (15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
Плотность электролита, г/см. Куб. (15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11	11,7	8,4	0	-7
1,12	11,76	8,54	6	-8
1,13	11,82	8,68	12,56	-9
1,14	11,88	8,84	19	-11
1,15	11,94	9	25	-13
1,16	12	9,14	31	-14
1,17	12,06	9,3	37,5	-16
1,18	12,12	9,46	44	-18
1,19	12,18	9,6	50	-24
1,2	12,24	9,74	56	-27
1,21	12,3	9,9	62,5	-32
1,22	12,36	10,06	69	-37
1,23	12,42	10,2	75	-42
1,24	12,48	10,34	81	-46
1,25	12,54	10,5	87,5	-50
1,26	12,6	10,66	94	-55
1,27	12,66	10,8	100	-60

Эксплуатация батареи в разряженном состоянии приводит к повышению сульфатации пластинок и как следствие, падение ёмкости. Не считая того, это может привести к глубочайшему уровню, что для кальциевых аккумов погибели подобно. Для их 2─3 глубочайших разряда – это прямой путь на свалку.

Напряжение также поможет диагностировать замыкание банок. Напряжение 1-го заряженного элемента АКБ составляет 2,1─2,15 вольта. Если одна из банок будет замкнута, то измерив суммарное напряжение батареи на выводах, вы сходу можете осознать это. Правда, необходимо будет ещё узнать, какой элемент замкнуло. Обслуживаемые батареи, которые выпускались ранее, имели выводы для каждого из частей. Измерив по ним напряжение, можно было установить, где конкретно замыкание. В современных малобслуживаемых аккумуляторных батареях замкнутую банку можно установить при измерении плотности электролита. В замкнутом элементе плотность будет существенно отличаться от среднего значения по банкам. Рекомендуем также прочесть о причинах перезаряда аккума.

Ну, а сейчас о том, а какой инструмент нужен автовладельцу для контроля напряжения и состояния АКБ.

Инструменты для контроля напряжения аккумулятора автомобиля

Сейчас, когда вы понимаете, что такое обычное напряжение аккума автомобиля, побеседуем о его измерении. Для контроля напряжения будет нужно мультиметр (ещё именуемый тестер) либо обыденный вольтметр.

Измерение напряжения аккума

Есть ещё таковой устройство, как нагрузочная вилка. Им также можно измерить напряжение. Для этого в нагрузочной вилке имеется интегрированный вольтметр. Но еще увлекательнее для нас то, что нагрузочная вилка позволяет определять напряжение АКБ в замкнутой цепи с сопротивлением. По эти свидетельствам можно судить о том, в каком состоянии находится аккумулятор. Практически, нагрузочная вилка создаёт имитацию запуска мотора автомобиля.

Для измерения напряжения под нагрузкой следует подключить клеммы нагрузочной вилки к выводам АКБ и включить нагрузку на 5 секунд. На пятой секунде смотрите показания встроенного вольтметра. Если напряжение просело ниже девять вольт, то аккумулятор уже растерял работоспособность и его следует поменять. Естественно, при условии аккумулятор на сто процентов заряжен и в разомкнутой цепи выдаёт напряжение 12,6─12,9 вольта. На работоспособной батарее при подаче нагрузки напряжение поначалу просядет кое-где до 10─10,5 вольта, а потом начнёт незначительно расти.

Видите ли, напряжение аккума может быть в норме, а вот его состояние неудовлетворительным. Потому только по значению напряжения нельзя судить о работоспособности аккума, а только о степени его заряженности. Сможете также прочесть о причинах разрядки аккума на автомобиле.
Возвратиться к содержанию

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля и как его измерить

Напряжение АКБ, вместе с ёмкостью и плотностью электролита, позволяет прийти к выводу о состоянии аккума. По напряжению авто аккума можно судить о степени его заряженности. Если вы желаете быть в курсе состояния вашего аккума и производить грамотный уход за ним, то непременно необходимо научиться держать под контролем напряжение. Тем паче что это совершенно нетрудно. А мы попытаемся доступно разъяснить как это делается и какие необходимы инструменты.

О чём нужно помнить?

В заключение приведём некие советы, которые уберегут вас от ошибок при эксплуатации АКБ:

• Временами мерьте напряжение аккума и часто (раз в три месяца) подзаряжайте его от сетевого зарядного устройства;
• Держите в исправном состоянии генератор, проводку и регулятор напряжения автомобиля для обычной зарядки АКБ при поездках. Нужно часто инспектировать значение тока утечки. Ток утечки аккума автомобиля, норма и его измерение описаны в статье по ссылке;
• Инспектируйте плотность электролита после зарядки и сверяйтесь с таблицей выше;
• Содержите аккумулятор в чистоте. Это понизит ток утечки.

Изготовление самодельного блока питания

Если вы знакомы с принципами построения электронных схем – можно без помощи других сделать блок питания. Схема, дающая общие понятия – на иллюстрации.

Трансформатор можно подобрать от старенького лампового телека, либо другой домашней техники. Мощность по двести 20 вольтам 250-350W. Главное, блок питания – донор не должен быть импульсным.

Напряжение на вторичной обмотке 24-30 вольт. Вторичная обмотка производится из провода соответственного сечения.

Вобщем, если ток выходной обмотки будет более пятнадцать ампер (см. Спецификацию трансформатора) – волноваться не о чем.

После утрат на диодном мосту (1-1,5 В на диодике) вы получите требуемое значение на выходе.

Если вы имеете электротехническое образование – произведите расчет без помощи других. Либо практическим методом: подключив в качестве нагрузки лампу накаливания двести 20 вольт 100W, замерьте напряжение на выходе. Е

Сли оно превосходит потребности шуруповерта – уменьшите количество витков вторичной обмотки трансформатора.

Переделка шуруповерта своими руками

Разглядим вариант с выносным блоком питания.

Выход есть – переделка шуруповерта в сетевой

Да, при всем этом пропадает одно из преимуществ аккумуляторного инструмента – мобильность. Но для работ в помещениях с доступом к сети двести 20 вольт – это хороший выход. Тем паче что вы даете новейшую жизнь сломанному инструменту.

Есть две концепции, как из аккумуляторного шуруповерта сделать сетевой:

Использование зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Принцип тот же, что и с внедрением компьютерного блока питания. Нужно приобрести старенькый блок заряда для стартерных батарей. Современная мода на малогабаритные импульсные зарядники оставила за бортом аналоговые линейные приборы, с ручной регулировкой напряжения и тока заряда. Потому таковой устройство можно приобрести на авто рынке за символическую цена.

Зарядное устройство MAX INTER

Отлично, если напряжение можно регулировать плавненько – в таком случае, ваш импровизированный блок питания подойдет к хоть какому шуруповерту.

Переделка его на сетевой инструмент сводится к подключению входа электромотора к силовым клеммам зарядного устройства.

Использование блока питания от персонального компьютера

На радиорынке за маленькую цена можно приобрести старенькый блок питания от компьютера. Нужен вариант формата «АТ», который необходимо было выключать кнопкой после выхода из операционной системы.

Юзеры со стажем помнят такие системные блоки. Преимущество такового БП к тому же в том, что там указана добросовестная мощность. Если написано 300W – значить можно смело снять с 12-вольтового выхода 15-16 ампер (опять обращаемся к закону Ома). Этого полностью довольно для питания среднего шуруповерта.

Такие блоки имеют в комплекте кнопку включения. Очередное преимущество – наличие вентилятора остывания и продвинутой системы защиты от перегрузки.

Если вы будете прятать источник питания в прекрасный корпус – не забудьте бросить отверстие для вентиляции.

Подключение очень обычное. Темный провод (-), желтоватый провод (12V).

Ограничения – шуруповерт с напряжением питания выше четырнадцать вольт, работать не будет.

Сетевой блок питания для шуруповерта в корпусе от аккумулятора

Если ваш инструмент не очень мощнейший – можно расположить блок питания в ручке либо корпусе от испорченных аккумов.

Недостатки аккумулятора

• Нуждается в постоянной подзарядке. В какой-то момент батареи выработают собственный ресурс циклов перезаряда.
• Чем дешевле инструмент, тем резвее наступит время переделки.

В этом нет ничего постыдного, но следует отдавать для себя отчет: производитель сберегает так же, как и вы. Как следует, самый дорогой блок (а это конкретно батарея) при комплектации будет самым дешевеньким.

В итоге мы получаем хороший инструмент с исправным движком и не изношенным редуктором, который не работает из-за плохого аккума.

Есть вариант приобрести новый набор батарей, либо поменять в блоке неисправные батареи. Но это экономное мероприятие. Цена сравнима с покупкой нового шуруповерта.

2-ой вариант – применение запасного либо старенького аккума от автомобиля (если он у вас имеется). Но стартерная батарея имеет большой вес, и использование таким тандемом не очень комфортабельно.

Внешний блок питания

Мысль не такая абсурдная, как может показаться. Даже большой и тяжкий понижающий выпрямитель может просто стоять около розетки.

Вы идиентично привязаны к блоку питания, и к воткнутой сетевой вилке. А низковольтный шнур можно сделать хоть какой длины.

Принципиально! Закон Ома говорит – при схожей мощности, понижая напряжение – повышаем силу тока! Соответственно, питающий шнур на 12-19 вольт должен быть с огромным сечением, ежели на двести 20 вольт.

Блок питания в корпусе от аккумулятора

Мобильность сохраняется, вы ограничены только длиной сетевого кабеля. Единственная неувязка – как втиснуть довольно мощнейший трансформатор в маленький корпус.

Опять вспоминаем закон Ома, и осознаем, что мощнейший электродвигатель на двести 20 вольт может быть малогабаритным.