Работа Шлифмашинкой По Дереву Видео

Производитель	Модель	Мощность	Размеры ленты (ширина/длина)	Скорость ленты	Вес	Стоимость
Интерскол	ЛШМ-76/900	900 Вт	76 мм / 500 30 три мм	250 м/мин	3,2 кг	55-90
Makita	9911	650 Вт	76 мм / четыреста 50 семь мм	270 м/мин	2,6 кг	100-150
Bosch	PBS 70 5 AE	750 Вт	75 мм / 500 30 три мм	350 м/мин	3,5 кг	120-160
Интерскол	ЛШМ-100/1200Э	1200 Вт	100 мм / 600 10 мм	400 м/мин	5,6 кг	100-150
Makita	9404	1010 Вт	100 мм / 600 10 мм	440 м/мин	4,7 кг	200-270

УШМ — угловая шлифовальная машинка

Всем известную болгарку тоже можно использовать для шлифовки древесной породы. С функцией грубой шлифовки она совладевает хорошо. Из всех вероятных инструментов этот — самый производительный. Если нужно стремительно выровнять огромные по площади древесные поверхности — шлифовка пола, стенки, сруба — это работа для УШМ. Минус — поверхность выходит очень неровной, сглаживать все ямы и горбы приходится длительно. Если на срубе это еще «пройдет», то для всех столярных работ итог неудовлетворительный. Если только есть возможность приобрести другой инструмент, использовать УШМ для шлифовки дерева не стоит.

Для дерева употребляют красноватые наждачные круги — это особый абразив

Для болгарки есть особые насадки для шлифовки дерева. Идеальный вариант — лепестковые либо тарельчатые круги с наждачкой разной зернистости. При их установке рабочая плоскость находится ниже защитного кожуха, работать неопасно, двигаться можно в любом направлении. Аккуратненько нужно обрабатывать места с торчащими шляпками гвоздиков и шурупов. Инструмент опускаем сверху, аккуратненько передвигаем. Резким движением просто разрывается шлифовальный круг, поэтому будьте внимательны.

Меняя зернистость применяемых шлифовальных кругов, можно провести грубую и среднюю (промежную) шлифовку. Времени работа займет меньше, чем если будет применена неважно какая другая шлифовальная машинка по дереву. Зато на доведение до ровненькой поверхности может потребоваться больше времени, потому что, при недочете опыта, огрехов будет больше.

При шлифовке древесной породы наждачка забивается, скорость работы понижается. Не считая понижения скорости еще есть один признак — запах подгоревшей древесной породы. Сходу поменять диск не непременно, можно вернуть его работоспособность. Для этого в протяжении нескольких секунд шлифуем металл. Все налипшее — смола, древесные волокна, пыль — сгорает, поверхность очищается, скорость обработки опять увеличивается. Этот фокус, кстати, можно использовать и с другими шлифмашинами.

Такую насадку употребляют если нужно стремительно поменять наждачку

Если чистить и поменять круги приходится нередко, на болгарку устанавливают насадку с липучкой. Подмена наждачные бумаги существенно проще и резвее — отлепили/прилепили — секундное дело. Но работать с насадкой опаснее. За счет ее высоты площадь шлифовки находится выше уровня защитного кожуха, он не делает свои функции. Во время старта, бывает, отлетает ненадежно зафиксированный круг либо даже сама насадка. Вес они имеют маленькой, травмы суровыми не бывают, но это все-равно травмы. Понизить опасности помогает УШМ с плавным стартом, но, все равно, работать нужно в перчатках, защитной одежке с плотно застегнутыми рукавами, в башмаках, закрывающих ноги, защитных очках.

Эксцентриковая (орбитальная)

Не считая всех обрисованных общих характеристик, в выборе эксцентриковой машины для шлифовки древесной породы есть свои аспекты:

Величина эксцентриситета. Другими словами амплитуда отличия при радиальном движении. Она бывает от два мм до восемь мм. Чем больше эта цифра, тем выше скорость обработки, но ниже ее «чистота».
Поперечник подошвы. Бывает девяносто мм, 100 мм, 100 20 5 мм и 100 50 мм. Мастера предпочитают работать с поперечником подошвы 100 50 мм. Они имеют самую высшую производительность и под таковой размер есть большой выбор наждачной бумаги разной зернистости, нет заморочек с запчастями.

Орбитальная шлифовальная машинка по дереву: принципиально верно подобрать эксцентриситет

Какого типа шлифовальную машинку выбрать

Подводя результат, можно сказать, что для работ по дому и строительства в эталоне необходимы две шлиф-машины — для грубой и финальной отделки. В большинстве случаев применяется пара — ленточнаяэксцентриковая. Если вы планируете заняться созданием мебели, то без осциляционной для вас не обойтись.

Если для вас не нравится итог работы ленточной шлифовалки, можно приобрести две орбитальные с различным эксцентриситетом. Для грубой шлифовки подойдет инструмент с эксцентриситетом 6-8 мм, для финальной шлифовки и даже полировки — 2-4 мм. Единственный минус такового решения — отличные эксцентриковые шлифовальные машины стоят недешево.

Если бюджет ограничен, а в хозяйстве есть болгарка (УШМ), грубую шлифовку можно делать с ее помощью, а для промежной либо чистовой использовать орбитальную либо вибрационную. Только имейте в виду, что вибрационная — самая малопроизводительная, хоть и самая доступная. Если есть возможность, купите орбитальную — она более универсальна и дает наилучшие результаты.

Как выбрать шлифмашинку по дереву

В хозяйстве нередко приходится что-то шлифовать, счищать старенькое лакокрасочное покрытие. Больше всего работы с древесной породой. Не много кто из производителей реализует безупречные изделия. Разве что столяра. А если и есть совершенно обработанные доски, то стоимость у их такая, что поневоле захочешь отшлифовать их сам. Даже с учетом того что работа нудная и неинтересная. Поэтому, шлифовальная машинка по дереву — один из инструментов, который должен быть в домашнем арсенале.

Технические критерии выбора

Хоть какой инструмент делится на классы, которые отличаются рабочим ресурсом (и ценой). Так и шлифовальная машинка по дереву может быть бытовой либо проф. Бытовые рассчитаны на недолговременную непрерывную работу с перерывами. В главном, советуют работать менее три часов в денек, временами делая перерывы по пятнадцать минут.

Проф модели рассчитаны на работу в протяжении 8-12 часов, перерывы необходимы изредка либо не необходимы совершенно. Рабочий ресурс такового инструмента больше в разы. Для этого употребляются крепкие и надежные (читай — дорогие) материалы. Не считая того, производительность такового оборудования намного выше, обычно, имеется большее число регулировок.

Чтоб избрать машину для шлифовки древесной породы, нужно направить внимание на технические характеристики

При выборе, 1-ое что придется решить, это какого класса должна быть ваша машина. Нужно сказать, что у неких производителей и бытовой класс бывает хорошим, а у неких еще есть и полупрофессиональные линейки. Это — промежный класс, обычно, для личного внедрения он оптимален по сочетанию стоимость/качество. Некими моделями пользуются даже мастера.

Ленточная

При выборе ленточной шлифовки нужно глядеть на такие характеристики:

Длинна и ширина ленты. Ширина ленты — от 6 мм до 100 мм. Узеньким полотном можно обрабатывать маленькие детали, обширное увеличивает производительность. Длина ленты находится в зависимости от модели. Понятное дело, чем длиннее лента, тем подольше она работает без подмены. При покупке 2-ой шлифмашины ленточного типа постарайтесь отыскать модель с таковой же длиной — меньше будет нужно расходников.

Ширина ленты может быть разной

Дополнительная ручка позволяет жестче держать под контролем инструмент

Еще нужно направить внимание на то, как комфортно поменять ленту. Есть также модели, дозволяющие стремительно поменять щетки. Время от времени запасные щетки даже идут в комплекте.

Виды, назначение, особенности работы

Есть различные типы шлифовальных машин, которые делают один тип работ, но с различным результатам. Есть инструмент для грубой (подготовительной), средне (промежной) и узкой (финальной) шлифовки. Часть инструмента может делать даже полировку.

Машинка для шлифовки дерева может быть различного вила, размера, производительности

Чтоб избрать шлифовальную машинку по дереву, сначала нужно обусловиться, для какого типа работ она для вас нужна. Для грубой шлифовки — выравнивания неровностей, перепадов по высоте — подходит один тип, под финальную шлифовку — доведение до эталона — другой тип. При этом обе задачки можно решить с внедрением оборудования различного типа.

Производитель	Модель	Мощность	Частота вращения диска	Частота колебания платформы	Размер диска	Ход платформы (эксцентриситет)	Стоимость
Makita	BO5031	300 Вт	12000 об/мин	24000 кол/мин	125 мм	2,8 мм	90-120
Makita	BO5041	300 Вт	12000 об/мин	24000 кол/мин	125 мм	3 мм	100-200
Metabo	SXE четыреста 50 TurboTec	350 Вт	13100 об/мин	8500 об/мин	150 мм	6,2 мм	185-220
Bosch	GEX 100 50 AC	340 Вт	12000 об/мин	24000 кол/мин	150 мм	4 мм	175-220
Bosch	GEX 125-1 AE Box	250 Вт	12000 об/мин	24000 кол/мин	125 мм	2,5 мм	70-90

Применение электрофрезера

Работа ручным фрезером по дереву помогает производить последующие столярные операции:

Обработка плоских и фасонных поверхностей, профилирование кромкой наличников, плинтусов, карнизов, штапиков.
Формирование технологических и фигурных выемок (пазов, гребней, и т.П.).
Изготовка сквозных и слепых отверстий.
Вырезание сложных деталей из дерева, их копирование.
Нанесение надписей, рисунков, орнаментов на поверхность (гравировка).
Врезка замков и петлей на двери.
Изготовка шипового соединения. Это непростой процесс, требующий особых способностей, в конечном итоге которого выходит прочная сборка изделий из дерева.

Зависимо от вида выполняемой работы ручным фрезером по дереву, уроки которой можно поглядеть в конце статьи, пригодятся приспособления:

Фреза
Электролобзик
ДСП
Электронная дрель и сверла
Шаблоны
Ратфиль
Защитная спецодежда и респиратор.

Начинающему мастеру при помощи такового инструмента под силу возвращать старенькую мебель к жизни, производить маленькие столярные и декоративные работы с деревом по дому.

Обработка при помощи шаблонов

Для формирования криволинейных кромок употребляются шаблоны с упрямым кольцом, которое представляет собой пластиковую пластинку, перемещающуюся вдоль шаблона для правильной траектории перемещения фрезы. Упрямое кольцо крепится к подошве фрезера при помощи особых крепежей. При помощи шаблонов можно копировать древесные детали в подходящем количестве.

Работа ручным фрезером по дереву: уроки

Статья подготовлена при информационной поддержке http://www.Multicut.Ru.

Фрезер – это инструмент для обработки пиломатериала, совершающий огромное количество вращений с большой скоростью. Бывает как проф оборудование, к примеру фрезерно-гравировальные станки, так и для самостоятельной обработки, требующей наличия определенных способностей и познаний. Подробная аннотация с обучающим на веб-сайте поможет отменно проводить операции по обработке дерева ручным электрофрезером.

Обработка торцевой поверхности

Работа ручным фрезером по дереву ( ниже) нередко сопровождается обработкой торцевой поверхности, при которой нужен незапятнанный кант. Для этого за ранее делается пологий срез, при всем этом электрофрезер двигается по направлению вращения ножика, а потом против его вращения. После чего торец приобретет точные очертания.

Работа ручным фрезером: инструкция для начинающих

Работа с ручным фрезером, уроки которой посодействуют начинающему мастеру, может показаться сложной исключительно в начале процесса. С приобретением первых способностей к обработке древесной породы своими руками можно будет приступать смелее.

Работа с ручным фрезером начинается со сборки инструмента. Подходящая по поперечнику цангового патрона фреза вставляется в него. По мере надобности, сам патрон заменяется на другой по поперечнику. Потом хвостовик затягивается в патроне при помощи специального ключа с силой прижима, достаточной для того, чтоб фреза не болталась в нем. После чего зажимается механизм шпинделя, инструмент готов к работе.
Дальше устанавливается нужная глубина фрезерования. Чтоб это сделать, нужно зафиксировать положение фрезы, надавив на нее. Четкая глубина устанавливается при помощи регулятора ограничителя, имеющего несколько степеней.
Скорость работы фрезера устанавливается исходя из данных таблицы из аннотации и характеристик материала, также размера самой фрезы. Работа ручным фрезером по дереву поначалу должна выполняться на предварительном варианте, чтоб опробовать ход инструмента, глубину фрезерования и скорость работы. Правильным ходом фрезерования является движение инструмента от себя на плоской базе, и против часовой стрелки при радиальный обработке изделия. Более тщательно работа ручным фрезером описана в обучающем.

Ручной фрезер: способы работы

Зависимо от типа выполняемой обработки зависит выбор приемов работы ручным фрезером. Дальше представлена работа на ручном фрезере (обучающее ), методы и приемы.

Приемы работы ручным фрезером: формирование пазов

При формировании паза с самой кромки, инструмент следует установить так, чтоб фреза нависала над краем изделия. Дальше, она опускается до нужной глубины и фиксируется, после этого инструмент запускается в работу. После обработки кромки до конца необходимо ослабить фиксатор, поднять фрезу, мотор инструмента можно заглушить. Формирование глухого паза делается точно таким же образом, только начинается не с края изделия.

Глубочайший паз формируется методом опции новейшей глубины фрезы при каждом подходе обрабатываемой площади, глубиной менее 5 мм, при обработке последнего слоя – не поглубже 1,5 мм.

Дополнительные методы формирования пазов и уроки работы ручным фрезером ( на российском) представлены ниже.

Выбор электрофрезера

Для того, чтоб фрезеровать в домашних критериях, рекомендуется избрать универсальный инструмент, которым является электрофрезер со сменной базой – погружной и кромочной, благодаря которым он делает любые разновидности работ по дереву зависимо от избранного типа фрезы. Лучше, если он будет иметь регулировку скорости, работать с фрезой поперечником более восемь мм, лучшая мощность должна составлять 800-1300 Вт. При выборе инструмента следует направить внимание на реальную глубину погружения фрезы, от которой будет зависеть наибольшая глубина получившегося паза.

Самым наилучшим вариантом для зажима фрезы является конусная цанга, а для выключателя – фиксирующая кнопка. Чем плавнее работа штангового механизма, тем долговечнее инструмент.

Важным моментом работы электрофрезера является верный выбор фрезы, которая состоит из цилиндрического хвостовика различного поперечника (6,8 либо двенадцать мм) и части с режущей кромкой.

По конструкции делят фрезы на последующие виды:

Цельные
Сборные
Со сменными лезвиями.

Зависимо от вида обработки, выполняемой фрезой, она также бывает нескольких разновидностей:

Пазовая фреза применяется для формирования пазов.
Профильная – для придания кромке декоративного профиля.
Кромочная и фальцевая фреза используются для обработки краев изделия.
Галтельная – для вырезания «U»-образной выемки на изделии.
Конусная фреза скашивает кромку изделия под углом 40 5 градусов.
Калевочная – сформировывает округленную кромку.

Работа ручным фрезером: декоративной обработки

Для художественного фрезерования в дополнение к фрезе пригодятся лобзик, тиски, стамеска, полотно из дерева с рисунком. Оно закрепляется на отлично устойчивой поверхности, а по рисунку проводится электрофрезер, снаряженный специальной режущей насадкой, равномерно снимая слой древесной породы до заслуги нужного объема орнамента.

Как выбрать фрезы

Все работы по дереву выполняются особыми фрезами. Их выбирают, ориентируясь с виду работ, которые нужно будет выполнить, и типа древесной породы, которая фрезеруется. В вебе можно отыскать огромное количество , которое тщательно разъясняет и наглядно указывает, как смотрится фреза и как ее верно избрать.

Фреза является составляющей фрезера и представляет собой хвостовик и рабочий элемент с режущей кромкой. Их различают по:

Форме режущей кромки;
Виду материала, из которого они сделаны;
Величине;
Конструкции.

Таким макаром, для работы по дереву мягеньких пород нужны легкие материалы для фрезы. А для производства предмета из жесткой древесной породы предпочтение отдается «твердым» фрезам.

Фрезы бывают:

Конусообразные;
V.Образные;
Дисковые;
Фрез «ласточкино гнездо»;
Профильные;
Прямоугольные пазовые;
Калевочные;
Фальцевые;
Галтельные.

Не считая этого, фрезы делятся на те, которые направляют движение, имеют подшипники и на те, у каких их нет. С помощью ручного фрезера без подшипников во фрезах осуществляются работы в любом месте заготовки.

Соблюдение техники безопасности

Ручной фрезер по дереву непременно просит соблюдения техники безопасности, чтоб не причинить вред здоровью:

Если работы с фрезером не проводятся, шнур следует выдернуть из розетки;
Работая с инвентарем, нужно быть внимательными и сконцентрированными, прочно держать его в руках и иметь устойчивое положение;
Обрабатываемая деталь должна быть крепко закреплена;
Инструмент следует держать очень прочно, так как при его соприкосновении с изделием может появиться ответный удар, способный вырвать аппарат из рук;
До работ необходимо облачиться в такую одежку, которая будет не очень свободной, так как избытки ткани способны намотаться на ручной фрезер;
Работая фрезером, следует избегать вдыхания маленькой древесной пыли, которая очень вредоносна для легких, потому нужно воспользоваться респиратором.

Установка фрезы

Как нужный шаблон будет найден, последующие работы по дереву следует проводить ручным фрезером. Для этого подбирают и устанавливают правильную фрезу. Производится это в таковой последовательности:

Выбирается нужная фреза;
Ее хвостовик вставляют в патрон таким макаром, чтоб глубина погружения была не больше два см;
С помощью ключа затягивают гайку патрона, перед этим повернув его до щелчка;
Чтоб отрегулировать фрезер на нужную глубину, употребляют подвижный ограничитель установки глубины;
Потом ручку четкой опции устанавливают в среднее положение меж «минусом» и «плюсом».

Виды фрезерных работ

Фрезер представляет собой уникальное устройство, совершающее огромное количество вращений за секунду, при всем этом создавая отверстия нужного поперечника и формы. Выполняемая работа разделяется на несколько категорий. Отверстия, которые создаются фрезером, фактически всегда являются частью разъемной либо неразъемной конструкции, украшающих изделие.

Следует более тщательно разглядеть работы, осуществляемые с помощью фрезера.

Работа ручным фрезером по дереву: особенности и уроки

Те, кто любит столярное дело, т. Е. Работу по дереву, должны непременно знать, как обращаться с ручным фрезером. При помощи такового устройства можно сделать истинные шедевры, совсем не прилагая для этого усилий. Но для этого пригодятся способности в работе и познания того, из чего состоит этот инструмент, как его собирать и разбирать. С помощью ручного фрезера по дереву можно сделать прекрасную дверь, декоративную мебель либо другие уникальные предметы. Можно даже открыть собственный бизнес, изготавливая различные деревянные изделия.

Как правильно выполнять работу ручным фрезером

Огромное количество электронных устройств для строительства и ремонта свою работу производят с помощью вращения вала. Ручной фрезер совершает за секунду огромное количество оборотов. Принято считать, что работа по дереву будет производиться фрезером чище, если оборотов будет как можно больше. По сути это неверное мировоззрение. Предмет может обуглиться и сломаться при неверной установке регулятора частоты оборотов и при выполнении работ фрезой огромного поперечника.

Вот поэтому под каждый вид работы и материал нужно подбирать и устанавливать определенное количество оборотов за секунду. Работы будут производиться еще чище, если верно подобрано соотношение скорости движения фрезы относительно древесной породы, которую режут.

Работу ручным фрезером производят, установив его на особый стол либо просто держа в руках. Маленькие заготовки обычно фрезеруют на стационарном столе. Это содействует выполнению работ без каких-то изъянов. На таковой стол фрезер устанавливают шпинделем ввысь.

Чтоб фрезерование на столе было исполнено без ошибок, нужно:

На поверхности стола установить линейки, под ту форму, которую нужно будет вырезать;
Узенькие линейки с округлым торцом нужны для работы с деталями переменного профиля и к поверхности стола их укрепляют перпендикулярно заготовке.

Следует держать в голове, что работая ручным фрезером, его следует двигать непременно в оборотном направлении относительно движения фрезы. В неприятном случае инструмент нередко вырывается из рук и наносит травмы.

Заключение

Достаточно нелегко обучиться изготовлению деревянных изделий при помощи ручного фрезера. Идеальнее всего изучить уроки с необходимыми инструкциями. Не следует забывать, что это достаточно страшный инструмент, способный нанести суровую травму. Вот поэтому принципиально соблюдать технику безопасности, быть внимательным и усмотрительным.

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и сформировывает поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть различного поперечника. Выбирайте таковой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и размещение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесная порода после обработки. В неких фрезах (для кромок) есть упрямый ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву подразумевает наличие некого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из различных металлов и сплавов. Для обработки мягенькой древесной породы — сосны, ели и т.П. — употребляют обыденные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Любая фреза имеет определенный ресурс и наивысшую скорость, на которой обеспечивается обычная работа с наименьшим биением. Превосходить рекомендованную скорость не стоит — это может стать предпосылкой поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на особом оборудовании (ценой около 1000), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путевого не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) поменять, потому что стоят они относительно мало.

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер — достаточно страшная штука — крутящиеся с высочайшей скоростью острые режущие части могут нанести серьезные ранения, ну и парящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву просит внимания и концентрации.

Одна из моделей — с присоединенным пылесосом для удаления стружки

Закрепление фрезы

Дальше устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то мало нужно зажимать более 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если нужно, за ранее установив цангу — патрон-переходник для различных поперечников фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Работа ручным фрезером по дереву и другим материалам начинается с установки фрезы

Если модель обычная, необходимы два ключа. В их не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом нужно будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях не считая блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обыкновенной доски проще и резвее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже управится, вот только займет это больше времени. Есть два метода: без шаблона и с шаблоном. Если это 1-ый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок необходимы прямые кромочные фрезы, при этом, вероятнее всего, пригодятся две — с подшипником сначала и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровненькую поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску либо, к примеру, строительное правило. Длина шаблона должна быть незначительно больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал сначала и в конце. Один принципиальный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровненькой. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор меж подшипником и режущей частью, по другому фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится несовершенным и нанесенные выпуклости отобразятся на других копиях.

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся обычного свойства, если выполнить некие условия:

Фреза должна быть острой. Оценить этот параметр «на глаз» трудно, поэтому нужно ориентироваться на рабочие моменты: если мотор очень нагревается и/либо обработанная поверхность не гладкая (молвят «грязная»), то фреза тупая. Ее нужно поменять.
Обрабатываемая заготовка должна быть крепко и накрепко закреплена. Ничего неплохого на прыгающей и дергающейся заготовке вы не получите.

Заготовки должны быть крепко закреплены. Идеальнее всего использовать струбцины

Не такие сложные требования, но их выполнение — залог неплохой работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер нужно вести ровно, без рывков, толчков. Если чувствуется сильное биение — изменяйте частоту вращения. В большинстве случаев ее нужно уменьшить, а вообщем стоит ориентироваться на советы производителя (есть на упаковке).

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки менее длинны режущей части фрезы? В данном случае работа ручным фрезером по дереву длится:

Снимаете шаблон, той же фрезой проходите снова. Только в этом случае шаблоном будет уже обработанная часть заготовки — подшипник будет катиться по только-только отфрезерованной части. Фрезу переставляете так чтоб можно было обработать как можно больше. Очень для вас двинуться не даст вылет держателя, но какую-то часть все-же обработать получится.
После чего берете другую насадку — с подшипником на конце, заготовку переворачиваете так чтоб обработанная часть оказалась снизу. Закрепляете на столе струбцинами. Насадку с нижним роликом устанавливаете, чтоб подшипник катился по обработанной части. Таким макаром вы на сто процентов копируете уже обработанную часть.

Подшипник катиться по обработанной части, режущая часть ровняет остальное

Вот сейчас кромка на сто процентов обработана с одной стороны. Если нужно — повторяете со 2-ой стороной. А вообщем, чтоб освоить работу ручным фрезером по дереву, будет нужно несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из числа тех, что не жAL-KO выкинуть — на первых порах косяков будет много, позже равномерно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровненькая, а скругленная либо неважно какая другая форма кромки, нужно глядеть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровненькая, берете нужную кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как поведано выше. Если поверхность очень кривая, ее поначалу доводят до обычного состояния, а позже фрезеруют.

Это нужно, потому что ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Поэтому действуйте поочередно — поначалу ровняйте, потом — придавайте кривизну.

Если нудна вообщем криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Набросок наносится на фанеру шириной 8-12 мм, поначалу его можно выпилить электролобзиком, поэтому край довести до безупречного состояния фрезером.

На фанере вычерчивают требуемый набросок

В данном случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет безупречной, шаблон фиксируют к заготовке и далее уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в неких местах пригодится огромное количество материала, лучше это сделать лобзиком, к примеру. По другому фреза резв затупится.

Подготовка к работе и уход

Чтоб разобраться с механизмами работы с ручным фрезером, лучше иметь хотя бы общее представление о его строении и о предназначении частей.

Sources:

http://sami-stroim.com/content/rabota-ruchnym-frezerom-po-derevu-video-uroki
http://stanok.Guru/metalloobrabotka/frezernye-raboty/rabota-ruchnym-frezerom-po-derevu-osobennosti-i-video-uroki.html
http://stroychik.ru/tools/rabota-ruchnym-frezerom-po-derevu

Популярные модели ленточных шлифовальных машин