Вырезать просвет в стенке из кирпича. Особенности резки в разных материалах

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Пре перепланировке квартиры хозяева могут задуматься о разработке новых проходов либо переносе старенькых. Чтоб верно выполнить строй работы, следует знать устройство дверного проема в кирпичной стенке, какие инструменты пригодятся, как приготовиться к созданию прохода, как его укрепить и сделать внешнюю отделку.

Говоря о работах по перепланировке высотных построек и созданию новых проходов, требуется изучить муниципальные СНиПы и ГОСТы. В официальных документах указаны характеристики и технологии, используемые к дверным проходам. Габариты, установленные муниципальными нормами:

• Стандартная высота проема — 2000 мм. Можно прирастить высоту до 2100 мм.
• Ширина будет зависеть от расположения полотна с коробом. Для входных дверей — 900-1000 мм. Проходы в жилые комнаты — 700-800 мм. В ванной и туалете ширину можно делать меньше, чем в жилых комнатах.
• Толщина стенок не поддается серьезному регламентированию в официальных документах.

Методы и инструменты для резки

Ни для кого не станет открытием, что для резки для вас пригодится набор инструментов. Для осознания того, какие наименования будут нужны, поначалу необходимо обусловиться с способом, которым будет осуществляться резка.

Неверно мировоззрение, что пеоратор и кувалда. универсальный инструмент, позволяющий пробить проход в хоть какой стенке. Схожий подход приведет, как минимум, к общему повреждению всей перегородки, а может быть, к ее частичному либо полному обрушению.

Вырезать дверной просвет, не нанося вред перегородке может быть при помощи алмазной, лазерной, гидроабразивной и кислородной резки. Разглядим каждый способ раздельно.

Порядок выполнения работ

Сначала, нужно обусловиться с местом организации дополнительного места для входа-выхода. Все начинается с разметки. Необходимо обусловиться с шириной отверстия, а потом начать карандашом определять его будущее положение. От наружной стенки необходимо отмерить расстояние и сделать отметку — отсюда и начинаем чертить контур грядущего внутристенного места.

Режется толстая настенная конструкция с 2-ух сторон, потому будет нужна разметка и с оборотной стороны.

Для их четкого совпадения нужно просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А потом на другой стороне соединить все отверстия карандашной линией.

Следует проводить вышеперечисленные манипуляции при использовании строительного уровня, треугольника и линейки.

Потому что место будем делать в несущей стенке кирпичного дома, заблаговременно нужно позаботиться о вспомогательных перегородках и перемычках (рис 2).

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно перебегать к его разметке на плоскости стенки:

• За ранее со стенки необходимо счистить все имеющиеся покрытия, к примеру штукатурку либо обои, чтоб было видно конкретно кладку из кирпича.
• Пользуясь угольником и метровой линейкой, нужно скорректировать контур проема так, чтоб он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, потому что это воздействует на его способность выдерживать нагрузку.

При разметке не стоит забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что просвет нужно делать на 2–3 см обширнее.

Процесс формирования проема

Рекомендуется очень понизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стенке. В эталоне весь контур грядущего дверного проема можно прорезать особым алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, ну и достать его тяжело. В таком случае заменить его может обычная болгарка либо пеоратор. Им высверливают отверстия в кладке из кирпича, а позже аккуратненько выбивают кирпичи с помощью зубила и кувалды.

• Сперва нужно сформировать отверстие под укрепляющую опору. При всем этом проще всего высверлить по контуру отверстия с помощью пеоратора, снабженного корончатой фрезой либо сверлом огромного поперечника, а потом аккуратненько вышибить кирпичи.

• Опора может представлять собой просто деревянную доску шириной 50 мм, которую нужно закрепить с помощью бетона. Но лучше использовать обоесторонний швеллер либо конструкцию из железных уголков, сваренных меж собой перемычками и стянутыми с помощью болтов.

Более обычным вариантом кажется применение швеллера, но многие мастера не советуют его использовать. Дело в его округленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к опоре, а заполнить пустоты цементным веществом после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков востребует большего труда, но лишена этого недочета.

• После того, как опора установлена и закреплена с помощью раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
• После чего можно продолжить выбивание кирпичей, используя пеоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни при каких обстоятельствах не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу ввысь, потому что это чревато суровыми травмами при обрушении кладки!

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями неотклонимым условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную опору, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей либо методом установки надежных домкратов, железных балок либо древесного бруса на маленьком расстоянии от пробиваемой стенки на участке грядущего проема. После чего в подходящих местах при помощи пеоратора бурятся сквозные отверстия для железных шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Таковой метод позволяет удалить ряд блоков и расположить в приобретенной нише толстый древесный брус, ж/б перемычку либо железный швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры находится в зависимости от ее высоты, стандартный спектр варьируется в границах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является неотклонимым условием, вид, размеры и толщина железных закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только спецы.

2-ой, более обычный способ, заключается в закреплении 2-ух толстых (более 8 мм) уголков, закрепляемых надежными металлическими болтами, проходящими через кладку. Для их вдавливания при помощи алмазных пил следует сделать по две маленьких прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить довольно надежную перемычку, этот метод нередко выбирается при переносе просветов в собственных домах.

Поддержка верхних рядов неотклонима, стенка без перемычки стремительно разрушается и понижает общую крепкость строения. Исключение – арки, но их разрешают делать исключительно в ненагружаемых перегородках. При колебании в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят наполнение вероятных щелей и изъянов цементно-полимерным веществом, установку П-образной рамы либо уголков по периметру либо установка 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются методом сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все железные элементы соединяются сваркой либо болтами, соединения очищаются от окалин, поверхность обрабатываются противокоррозийными составами.

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение конфигураций включает последующие этапы:

• Защита пола и близкорасположенных конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом шаге снимаются все излишние предметы и плинтусы, от места грядущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
• Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
• Установка опор для разгрузки несущих стенок.
• Закладка перемычки с следующим укреплением бетоном. Приступать к последующему шагу допустимо только после его затвердевания.
• Пробивка пеоратором либо алмазная резка по направлению сверху-вниз с следующей подборкой кирпичей и выносом излишнего мусора.
• Проверка состояния краев, по мере надобности их укрепление.
• Согласование корректности усиления, получение акта окончания работ.
• Внесение конфигураций в техпаспорт дома в БТИ.
• Отделка.

Зависимо от вида применяемого инструмента формирование стенок нового проема либо его расширение осуществляется способом алмазной резки либо методом пробивки при помощи пеоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил фактически не появляется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот метод советуют избрать при внесении конфигураций в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высочайшие цены и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далековато не все строй компании. Пробивку просветов проводят ударными инструментами (в сопоставлении с алмазными пилами пеоратор является более легкодоступным).

Последовательность действий в целом остается постоянной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой либо молотком → отбиваются все излишние выступы, трещинкы и зазоры заполняются цементно-песочным либо полимерным веществом → по мере надобности укрепляются боковые грани → все железные части зачищаются и окрашиваются противокоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратненько, бур пеоратора направляется перпендикулярно стенке. При работе с обыкновенными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, хорошим вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на подходящей высоте. Несущие конструкции совершенно точно нуждаются в установке дополнительных опор, любые деяния, направленные на разрушение кладки производятся после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным различием является необходимость демонтажа старенькой дверной коробки. С учетом маленького объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать при помощи алмазных пил. Поддерживающие уголки в большинстве случаев нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редчайшими исключениями располагать новейшую перемычку для проема не надо. При превышении ширины прохода выше 0,9 м новые края лучше усилить железным уголком.

Размеры проемов

Данные характеристики относятся к строго регламентированным, высота арок не может превосходить 2,1 м, ширина варьируется от 0,7 до 2 (на нижнем этаже – в границах 0,9). Допустимое расстояние до каналов вентиляции и дымопроводов составляет менее 30 см, разводка труб и проводки просит согласования со спецами. Непременное условие – наличие свободного хода меж проходом (луткой) и самой стенкой в 2,5 см по краям и 0,6 – сверху. Новый проход размещается поближе к центру внутренней стены, но на расстоянии как минимум 1 м к внешним.

Верхняя леска прохода совпадает с горизонтальным швом кладки, все расположенные выше кирпичи должны быть цельными. При выборе месторасположения нового дверного проема учитывается расстояние до ближайших оставшихся в данной квартире и информация о перепланировках на других этажах. Шахматных схем избегают, согласно строительным нормам проходы размещаются на одной полосы. Кроме перечисленного выше при составлении проекта учитывается расстояние до плит перекрытий, колонн либо столбов и каких-то балок, сделать не затрагивающий эти конструкции план могут только мастера.

Более суровые требования выдвигаются к форме и ширине, расширить дверной просвет выше утвержденного в проекте вначале либо сконструировать арку в домах из кирпича очень трудно. Малозначительные конфигурации в огромную сторону допускаются на верхних этажах, на первом закладку прохода обширнее 90 см воспрещают. К разработке проектной документации приступают только после получения подготовительных выводов ТЗ, к самим работам – после подписания разрешения.

Усиление проема в кирпичной стене

Усиление проема в кирпичной стенке производится, обычно, при перепланировке либо реконструкции строения, отдельного помещения либо квартиры. Если появляется потребность в переносе проема, устройстве нового, расширении уже имеющегося,то в неотклонимом порядке требуется усиление его.

Связано это с тем, что пробивая либо вырезая просвет в кирпичной стенке, происходит существенное уменьшение ее несущей возможности, потому что имеет место перераспределение нагрузок и появляется, так называемое, сложное напряженное состояние конструкции. В отдельных случаях,когда просвет в стенке из кирпича предусмотрен более 900 мм, а стенка принимает огромную суммарную нагрузку от вышерасположенных этажей, может появиться опасность ее обрушения.

Сейчас многие из нас желают выполнить перепланировку квартир старенькой застройки, чтоб малость преобразить ее — расширить за счет соединения лоджии и кухни либо лоджии и комнаты, соединить туалет с ванной комнатой, убирают интегрированные шкафы для роста площади комнаты либо прихожей и другое.

Не считая того, в новостройках тоже планировка не всегда устраивает ее хозяев, потому что просветы размещены не в тех местах, где вожделели бы хозяева квартир. Потому появляется необходимость выполнения новых просветов. Чтоб они были технологически верно выполнены, мы разглядим в нынешней статье вопрос о том, как выполнить усиление проема в кирпичной стенке.

Технологическая последовательность усиления проема

Так как усиление просветов происходит достаточно нередко, спецами проектных компаний были разработаны типовые варианты усиления просветов методом обрамления их металлом. Привожу пример типового варианта усиления, который не один раз использую в собственной строительной практике.

Для усиления просветов могут применяться швеллера, двутавры, уголки, которые свариваются в жесткую конструкцию, охватывающую просвет со всех боков, как обойма. А сейчас давайте более тщательно разглядим всю цепочку усиления.

• Сначала, исполняем работы по разметке проема. Можно применить правила, рейку, чтоб нанести ровненькие полосы на стенку. Сразу производим разметку места расположения перемычки – над просветом. Концы перемычки должны входить за края проема (опираться) более чем на 250мм.
• Перемычка устанавливается первой, чтоб перехватить нагрузку и передать ее на опорные кирпичные стенки. Она не должна выступать за плоскость стенки, потому перед ее установкой производятся штробы с обеих сторон стенки над просветом. Материалом перемычки выберем швеллера (номер швеллера задается проектом), которые утапливаются в эти штробы и стягиваются болтами либо шпильками через сквозные отверстия. Снизу швеллера скрепляются пластинами из металла на сварке с шагом согласно проекту. Все пустоты меж металлом и кладкой заполняются веществом марки 100 для сотворения прочности и монолитности конструкции.
• Заместо швеллера может быть внедрение уголка огромного размера (100х100мм и выше). Этот вариант вы сможете узреть на фото вверху. Все процессы подобны, но тут не надо делать штробы. Довольно сбить слой штукатурки с места, куда будут устанавливаться полки уголка.
• Понизу проема (в уровне пола) устанавливают распорки из уголка или арматуры огромного поперечника (20мм и поболее), чтоб зафиксировать ширину проема. Распорки привариваем к уголкам вертикальных граней, усиливающих просвет, сваркой.
• Вертикальные грани проема обрамляют уголком (по проекту) с 2-ух сторон, приваривая концами к перемычке и распорке понизу. Уголки соединяют меж собой металлическими пластинами, как и низ перемычки. Уголки нужно агрессивно скрепить с кирпичной стенкой. Для этого сверлят отверстия в стенке и пластинках (с шагом приблизительно 300мм) через которые забивают в стенку костыли из арматуры, которые потом приваривают к пластинам.
• Вероятен и другой вариант усиления, когда крепление уголков к стенке делается сквозными шпильками. Процесс аналогичен установке перемычки. В этом варианте на поверхность стенки с 2-ух сторон накладываются приваренные к уголкам пластинки с отверстиями под шпильки. Сверлятся отверстия в стенке и пластинке, через которые пропускаются шпильки. Они затягиваются гайками, под которые подкладываются шайбы. Тут принципиально соблюсти соосность отверстий – отверстия в пластинках с обеих сторон кирпичной стенки должны точно совпадать.
• После окончания обрамления металлом, его нужно обтянуть маленькой сетью рабица для предстоящей штукатурки проема.

На выполнение работ по хоть какой перепланировке должно быть выдано разрешение и выполнен проект проектной компанией, имеющей лицензию. Так как усиление проема является очень ответственной операцией, то выполнение этих работ правильней будет поручить экспертам, имеющим практический опыт выполнения данной работы.

Можно ли делать пролом в несущей стене?

При постройке кирпичного дома, снутри возводятся несущие, полунесущие стенки и перегородки. Если строится несущая кирпичная стенка, кладка осуществляется в 2 ряда. Благодаря этому перегородка может выдерживать сильную нагрузку и быть надежной опорой для дома. Потому если принято решение пропилить в несущей стенке из кирпича новый проход либо прирастить уже имеющийся, принципиально учитывать эти особенности и согласовать план строй работ с разрешительным органом.

Для этих целей подается декларация, после рассмотрения которой принимается решение о разрешении либо запрете демонтажа. Не считая декларации, необходимо предоставить копию паспорта, документы на собственность и оригинал техпаспорта дома либо квартиры. Планировка считается легитимной, если разрешительный орган выдаст документ, согласно которому строй работы не запрещены, а предложенные проекты оправданы.

Усиление проема в кирпичной стене

Непременно, пробивка нового проема вызывает ослабление несущей возможности всего дома. Стенка, ослабленная просветом, не способна выдерживать вес нагрузки в виде вышележащих этажей и кирпичной кладки. Для предотвращения обрушения и обеспечения безопасности вырезанную часть стенки необходимо усилить по контуру, методом обрамления. Для этого пригодится выполнить расчет усиления либо приготовить особый проект.

Узел соединения балки со стойкой из железного уголка. Принципиально, чтоб концы балки выступали на 10-25 см за края проема. На эти см стенки припадает часть нагрузки, которая перераспределяется опорой.

Сам уголок соединяется пластинами, также крепится к стенке при помощи распорного анкера, формируя вертикальные железные стойки. Конструкция из таких стоек крепит торцевую часть проема и передает через железную пластинку нагрузку на перекрытие.