home Инструмент Какой фрезой врезать замок в деревянную

Какой фрезой врезать замок в деревянную

Как врезать дверной замок

В случае если вы столкнулись с тем, что:

  • запорное устройство “барахлит”;
  • замок закончил работать из-за старости и естественного износа;
  • вы не стали быть убеждены в надежности замка;
  • плохо раскрывается или заедает;
  • вы перебрались в новое жилище и т.д..

Самое время устанавливать новый замок, что сделать очень легко, если строго следовать аннотации, которая будет приведена ниже.

В самую первую очередь необходимо приобрести замок, а после можно смело перебегать к его конкретной установке. Подготовив нужные инструменты, необходимо вырезать все требуемые отверстия для замка.

Для того чтоб быть уверенным в том, что врезка замка выполнена потому что это необходимо, следует воткнуть корпус в готовый паз, закрепите личинку и проверить, как плавненько двигаются ригели при повороте ключа. Если дверь работает потому что необходимо, то можно установить замок.

Как врезать замок в межкомнатные двери

Главным отличием врезки замка в межкомнатную дверь от установки во входную является то, что монтаж более простой. Ведь само полотно гораздо тоньше, а запорный механизм – проще.

врезать, замок

Как и в предыдущем случае, сначала нужно разметить место для замка, потом вырезать его и произвести установку согласно инструкции к замку.

Врезка замков в металлические двери

Важно: Врезка замков в любую дверь не является сложной процедурой, но если нет навыков и опыта работы с инструментами, лучше обратиться в специализированную компанию за помощью.

Технология врезки замка в двери из металла достаточно проста и состоит из следующих этапов:

  • Разметка. Чтоб не испортить дверь, следует сначала разметить месторасположение нового замка.
  • Сверление. Осуществляется в тех местах, где этого требует монтаж замка. Во время этой процедуры самым важным является подбор правильного сверла, которое должно быть на несколько миллиметров большим, чем толщина замка.
  • Прорезание отверстия для замка. Все края отверстий нужно соединить линиями, сформировав контур для реза. Если есть опыт, то можно и не размечать.
  • Высверливание отверстия для цилиндра. Начинать нужно с разметки, заодно можно разметить и отверстие под квадрат ручки. Далее по периметру разметки нужно сделать много отверстий, а после тем же сверлом, работая им как фрезой, объединить их все в единую прорезь и в конце вытащить кусок металла. Если отверстие будет маленьким, можно расточить его при помощи дрели и небольшого абразивного круга.
  • Установка замка. Здесь лучшим помощником будет инструкция по установке, которая шла вместе с замком, так как в зависимости от его вида, порядок установки и количество операций может быть немного разным.
  • Изготовление пазов в ответной части. Для этого нужно разметить крайние точки введения ригелей, а после сделать соответствующие отверстия. Глубина последних должна быть немного больше самих задвижек.

Как правильно врезать замок в деревянную дверь

Сразу же нужно сказать, что врезка в деревянную дверь такая же простая, как и в металлическую. Единственное различие заключается в том, что вы будете работать с разным материалом дверного полотна.

Когда сделаете разметку, нужно будет подготовить паз под замок, при работе с деревом, лучше всего, делать его при помощи перового сверла.

В данном случае можно пойти двумя путями, не просверливать на всю глубину, а продвигаться по несколько сантиметров к нужной отметке или просверлить на всю глубину сразу, сделав на сверле отметки. Для отметки можно применить обычную изоленту.

После этого, паз нужно обработать стамеской и молотком, чтобы замок располагался в полотне аккуратно, стенки паза должны быть по максимуму ровными. Затем можно переходить к самой установке.

Как врезать замок в железную дверь

Врезка замка в железную дверь осуществляется точно так же, как и в металлическую, что уже было подробно описано выше.

Для того чтобы все работы прошли быстро и эффективно, не забудьте заранее подготовить все нужные инструменты. А именно, маркер для разметки, электродрель, набор сверл, отвертка, шуруповерт, болгарка, молоток либо зубило, рулетку и угольник.

Процесс изготовления паза под замок

Прежде чем врезать замок в дверь необходимо произвести замеры и разметку для вырезания паза. В инструкции к купленному замку указывается различное расстояние, на котором должна располагаться ручка от замка. Это расстояние лежит в границах от 95 до 100 см, но многие мастера соотносят это расстояние с ростом людей, проживающих в квартире или доме. Чем выше человек, тем выше должен находиться замок. Изготовления паза под замок:

    Допустим, высота будет 95 см. отмерять следует от пола вверх.

После проделанной работы нужно внимательно и аккуратно все примерить. Если есть какие-либо погрешности, их следует аккуратно убрать острым ножом или стамеской. Чтобы ничего не мешало вставлению замочного механизма в дверь. При работе дрелью требуется инструмент держать ровно. Если работу делать под градусом наклона, тогда паз может быть неровным.

Как врезать замок своими силами

Заранее приготовьте набор инструментов, необходимый для выполнения самостоятельных действий. Вам понадобятся дрель со сверлами, отвертка либо шуруповерт, напильник, молоток, стамеска, карандаш и угольник. Далее выполняйте действия согласно следующему алгоритму:

Первым делом необходимо разметить место, куда будет монтироваться замок, и проделать отверстие в дверях для личинки.

Важно! Как определить место на двери, куда следует врезать замок? В большинстве случаев замок размещается на высоте 1-1,5 метра от нижней кромки двери.

В торце двери следует выбрать электродрелью выемку с глубиной, необходимой для помещения корпуса замочного устройства.

  • Не выбирать всю древесину сразу, а продвигаться маленькими шагами по 1-2 см, постепенно достигая конца.
  • Второй вариант – сверлить сразу на всю глубину. Для этого необходимо заранее сделать на сверле пометки одинаковой ширины с устанавливаемым замком. Для подобных целей обычно используют куски изоленты или проволоки.

Важно! Обратите внимание, что требуется выбрать или высверлить древесину на 1-3 мм больше, чем габариты замка, чтобы он мог беспрепятственно проникнуть в сделанный паз.

С помощью напильника нужно доработать неровные края. Подчистите паз, используя молоток со стамеской. Его стенки должны быть гладкими и ровными, чтобы механизм мог свободно заходить.

Поместите замок внутрь двери. Сначала нужно очертить планку, затем сделать для нее выемку.

Поставьте на место корпус с цилиндром. Плотно прикрепите их с помощью саморезов.

Произведите установку ручек с накладками.

Определите на коробке двери точку, где будет выходить фалевый язычок. Высверлите для него место соответствующего размера и монтируйте ответную планку.

Важно! Во время манипуляций с дрелью следует держать инструмент ровно (перпендикулярно дверному полотну), чтобы не произошло смещение паза.

Как выбрать

По способу монтажа они бывают накладными, врезными и навесными. Навесные сегодня устанавливаются только на двери подсобных помещений, поэтому нас они не интересуют.

Накладные для деревянных дверных проемов накладываются на них с внутренней стороны. Их в принципе можно установить на входную дверь, но не на межкомнатную, так как он вряд ли украсит её.

Самый оптимальный вариант – врезной, который устанавливается в тело двери, а снаружи видны только замочная скважина или вертушка защелки.

В свою очередь врезные замки могут быть с защелкой, с ригелем или и с тем, и с другим конструктивным элементом.

На межкомнатную дверь достаточно поставитьс защелкой, если вам не требуется запирать её от постороннего вторжения.

Он может быть механическим, с фалевой защелкой, или магнитным – с магнитной защелкой.

Его защелка приводится в действие нажимной ручкой: при нажатии на ручку защелка прячется в замок и дверной проем открывается, при возврате ручки в исходное положение она выдвигается и фиксируется в ответной планке на раме двери.

В ответной планке магнитного замка расположен магнит, который притягивает к себе защелку, когда дверь закрыта.

Также существуют специальные запоры для раздвижных дверных проемов, защелка которых имеет форму крючка, который цепляется за ответную часть и надежно фиксирует дверь в запертом положении

Во входную дверь, конечно же, следует произвести установку замка с ригелем. Наличие защелки в нем не обязательно, но желательно, так как она упрощает эксплуатацию двери – вам не придется удерживать её в закрытом состоянии, когда нет возможности немедленно закрыть её на запор.

Осталось сказать лишь о том, что врезной может быть предназначен для «правых» или «левых» дверных проемов, а может быть универсальным, не зависящим от направления открывания.

Фалевую защелку в таком замке можно перевернуть для использования на любой двери.

Шаблоны

Разовые работы можно аккуратно выполнить без специальных сложных шаблонов, используя только параллельный упор, ограничивающий смещение фрезы за разметку в одну сторону.

Но для профессиональных работ с большими объемами часто используют специальные шаблоны. Это могут быть как наборы шаблонов для разных конфигураций фурнитуры, так и универсальные с регулировкой размеров.

Используются как самодельные, так и заводские готовые варианты.

Пример конструкции одного из заводских шаблонов:

Устройство дает возможность установить и передвигать фрезер в том положении, которое требуется для выборки точно по месту.

Такое приспособление есть смысл делать, когда предстоит большой объем работ.

Монтаж на металлическую дверь

Перед тем как приступить к установке, нужно подготовить необходимые приспособления. Процесс монтажа замка на металлическую дверь более сложный в сравнении с деревянной конструкцией.

Необходимые материалы и инструменты

Для процедуры вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • электродрель;
  • сверла;
  • резьбонарезной инструмент — метчик;
  • отвертка;
  • крепежные материалы — самонарезающие шурупы;
  • карандаш.

Пошаговая инструкция установки

Установка накладного замка на входную металлическую дверь:

  • Схема устройства должна быть изучена с особой внимательностью. Проверьте комплектацию устройства.
  • Определитесь с местом, на котором должен будет располагаться накладной замок. Продольные и поперечные ребра жесткости не должны находиться на этом участке. В противном случае они будут повреждены, а это снижает степень безопасности двери.
  • Приложите устройство к месту установки. После этого выровняйте и обведите с помощью карандаша контуры и отверстия для крепежных материалов (саморезов).
  • Просверлите отверстия, чтобы в будущем крепить замок. Просверленные отверстия должны быть на 0,2 мм меньше в диаметре, чем саморезы — это обеспечит надежную фиксацию.
  • Используйте метчик для того, чтобы нарезать резьбу в отверстиях.
  • Далее создайте сквозное отверстие. После выполните монтаж личины.
  • Установите накладной замок на подготовленное место. Для этого воспользуйтесь саморезами и отверткой. Сделайте совмещение со штифтом сердечника.
  • Затем запорная планка должна быть приложена к коробке. Выполните совмещение отверстий на ней с ригелями замочной конструкции. Выберите место, разметьте при помощи карандаша запорную планку для сверления крепежных отверстий. Перед тем как делать отверстия, еще раз убедитесь в том, что они совпадут с ригелями.
  • Каналы необходимо просверлить. После выполните установку запорной планки.
  • Проверяется функциональность замка.

Важный момент! Дверь, выполненная из стали (железная), имеет большой вес. Чтобы не столкнуться с заклиниванием ригелей, расширьте каналы на стальной запорной планке. Причина заклинивания — это просадка дверного полотна на петлях. Расширение производится на два миллиметра вниз. Для этого воспользуйтесь дрелью.

Накладной замок — важный элемент для обеспечения безопасности дома или какого-либо другого помещения. Выбирайте замочное устройство высокого качества. Выполнить установку накладного замка может абсолютно каждый самостоятельно своими руками. Для успешной установки подберите подходящие материалы и инструменты и четко следуйте инструкции.

Выбор замка

Самый распространённый вариант замка в деревянную межкомнатную дверь — цилиндровый механизм с двумя круглыми или Г-образными ручками и защёлкой. Они выполняются в нескольких вариантах, например, с запирающим устройством или без него. В первом случае имеется возможность закрыть дверь с одной стороны, блокируя тем самым открытие её ручкой с другой стороны. То есть можно запереться в спальне и отдыхать, не опасаясь, что кто-нибудь войдёт в комнату и застанет вас в раздетом виде. Замок без запирающего устройства ставится только лишь для того, чтобы дверь можно было плотно прикрыть на защёлку, защищаясь от сквозняков, запахов из кухни или шума из других комнат.

Запирающим устройством необязательно должен быть механизм с ключом. Есть и замки, имеющие обычные блокираторы различных форм, вделанные в основную ручку, например, рычаги или кнопки. Ассортимент замков в магазинах строительных материалов довольно широк, поэтому проблем с выбором не должно возникнуть.

Вариант с личинкой и ключами является, по сути, упрощённым устройством замка входной двери. Такой замок обычно можно отпереть с обеих сторон, не опасаясь стать пленником в собственном кабинете, как в случаях, когда на двери установлен замок с блокиратором. Язычок в таких дверях задействуется при нажатии на ручку. Если дверь несёт функцию простой преграды от сквозняков, а не служит ограждением личного пространства (с запорным устройством), то лучше выбирать замок с пластиковой защёлкой. От неё меньше шума, очень раздражающего по ночам в процессе открывания и закрывания двери семейными «полуночниками».

Если разобраться, то разные варианты устройств ставят на двери комнат с определённой функцией:

  • для кабинетов подходят замки с личинкой для ключей с обеих сторон;
  • для спален, туалетов, ванн и душевых — устройства с блокираторами изнутри;
  • для детских комнат идеальным вариантом являются новомодные и дорогие магнитные замки;
  • для кухонь, зала и подсобных помещений можно ограничиться обыкновенными замками с ручками и защёлкой.

Но в любом случае все устройства должны быть врезными. При выборе обязательно нужно удостовериться, что межкомнатные полотна в вашем жилище имеют соответствующую толщину для выбираемой фурнитуры. Стандартные двери обычно имеют неодинаковую толщину полотна: одни — не менее 35 мм, другие — 45 мм. Вот к ним и нужна соответствующая фурнитура во избежание того, что замок окажется по толщине равным двери.

Кроме того, выбирая фурнитуру, нужно обращать внимание на общий интерьер жилища и комнат в частности. Дверной массив также имеет большое значение. Например, нельзя врезать запорные устройства, рассчитанные на дверь массой 40 кг, на полотно весом в 70 кг. Плохой идеей будет в полотно, имеющее огромные габариты, врезать замок с миниатюрными ручками и слабой возвратной пружиной.

Что касается магнитного замка, упомянутого выше, то такое устройство имеет внутри подвижный положительно заряженный сердечник (ригель), который начинает действовать только при закрытии двери. В этом положении он оказывается напротив отрицательно заряженной магнитной планки, установленной на дверной лутке. Ригель притягивается планкой и надёжно фиксирует дверь в закрытом положении. Для открытия двери нужно повернуть ручку, которая разъединяет (разблокирует) магниты. После открытия двери на ригель уже не действует сила взаимодействия разнополюсных магнитов, поэтому он возвращается на место. Совершенно бесшумное устройство набирает популярность, которую пока сдерживает лишь довольно высокая цена на конструкции этого типа.

Для раздвижных межкомнатных дверей тоже имеются специальные запорные устройства. Они врезаются в полотно, имеют такие же поворотные ручки и планку на коробе. Главное отличие подобных устройств заключается в их защёлке, имеющей форму крючка, из-за которого этот запор получил название «гарпунный».

Конструктивные разновидности устройства затратных замков

Затратные варианты подбираются по последующим характеристикам:

Накладной замок в себя включает корпус, в котором смонтирован замыкающий механизм, механизм привода рычажного типа, наружная запирающая панель и гнездо под ригели замка. Некие замки снабжены и внутренней защелкой.

Относительно механизма запирания могут быть варианты: сувальдный либо цилиндрический. Для затратных замков вариант с сувальдами лучше: на вариант утери ключа пригодится поменять только личинку ключа, тогда, как замки сувальдного типа подлежат полной подмене.

При покупке замка под уже поставленную дверь нужно усвоить, в какую сторону она раскрывается, и потому обзавестись замком с правым (П) или левым (Л) открыванием.

При подборе замка затратного необходимо выделить несколько минут и грамотному выбору щеколды. По собственному устройству она быть может пружинной либо агрессивно закрепляемой. В первом варианте срабатывание замка затратного происходит или вследствие поворота ключа (с наружи двери из дерева), или поворотом ручки (изнутри двери). Возвращение щеколды в изначальное положение быть может автоматическим либо при помощи запорной клавиши.

Чтоб не очутиться в дискомфортном положении, лучше приобрести иной вариант. Есть, очевидно, и весьма дорогие выполнения затратных замков, в которых возвращение щеколды в изначальное положение производится подачей рабочего напряжения к запирающему механизму. Но для входной двери из дерева это уже лишее.

Как установить

Сначала нужно сформироваться с высотой установки замка. Если замок просто заменяется на наиболее новейший, то данный шаг, ясно, опускается. И только, когда древняя поверхность имеет нерабочее состояние – повреждённые части полотна двери, сколы и т.п. – придется закрывать это пространство декоративной рейкой и поменять высоту установки. Вероятный спектр составляет 1-1,5 м от напольного уровня.

Установка производится с внутренней части двери из дерева. Корпус прикрепляется к полотну двери используя шурупы, входящих в набор поставки замка затратного. В корпусе предусматриваются пригодные отверстия под крепеж. Потому что запирающие ригели не передвигаются в пустоты полотна двери, а входят непосредственно в запирающую коробку, то перед финишным действием установки нужно проверить безукоризненность и надежность хода ригелей. Для этого размечивают отверстие в корпусе полотна двери под подходящее гнездо.

В связи с унификацией конструкций огромного количества затратных замков отверстия должны совпасть. Может быть, придется только при помощи долота и стамески несколько прирастить полость (если новейшие ригели толще и массивнее старенькых).

Опосля проверки надежности деяния запирающего механизма полностью фиксируют накладной замок, применяя:

С целью облегчения данной установки торцы ригелей можно натереть мелом, как на видео. Получившийся оттиск даст не плохое представление о требуемом взаимном расположении 2-ух частей замка затратного.

Классификация фрез

При покупке фрезера также необходимо дополнительно приобрести режущие органы (фрезы) с необходимой кромкой и конструкцией. Данные съёмные детали подразделяются на несколько категорий:

  • Пазовые – предназначены для выборки пазов, желобов и других протяжённых, либо глубинных выемок, классифицируются на несколько типов:
  • Конструкционные – классические вырезы, позволяют выполнить ровную выборку с ортогональными гранями.
  • Прямые – выполняют прямолинейные пропилы.
  • Галтельные – используются для устройства глубоких отверстий.

Установка дверей. врезка петель и замков часть2

  • Кромочные – идеально подходят для прорезки сложных пазов под накладные пластины замка, либо для формирования художественных узоров на полотне. Классификация:
  • Прямые – позволяют обработать прямолинейную кромку на полотне.
  • Дисковые – предназначены для выборки и обработки плоскости фальца.
  • Горизонтальные – незаменимый инструмент для доработки каждой кромки перед установкой замка в получившийся паз.
  • Фигурные – тонкий рабочий орган позволяет обработать любой тип поверхности, вне зависимости от его формы и габаритов.
  • Фигирийные – предназначены для финишной обработки кромок или граней выборки основного объёма древесины, подходят для любой криволинейной поверхности. Классификация:
  • Горизонтальные – поставляются в виде диска, предназначены для доработки пазов небольшой глубины.
  • Вертикальные – имеют малый диаметр и большую глубину, легко проникают в самые глубокие пазы для доработки кромки.
  • Односторонние – позволяют обрабатывать плоскость только в зоне контакта.
  • Двусторонние – универсальный инструмент с режущей кромкой по всему периметру фрезы.
EVDIRAL.RU 2022